ПАЛЕЦ ШЕСТОЙ – ТРИНИДАД И ПОСЛЕ

11 Мая, 2014. Северная Атлантика, 300 миль к северо-востоку от Подветренных островов Антильской гряды.

О РОЛИ КОНЦЕПЦИИ «ИНШ’АЛЛА» В КРУГОСВЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ НА МАЛЕНЬКИХ ЛОДКАХ

Начать наверное надо все-таки с того, что хотя название цикла я решил оставить,  «Тиша» больше не идет на Запад. В свое время (почти четыре года назад), когда это большое путешествие еще только начиналось, была придумана, чтобы не сглазить,некая «условность»: мол, куда мы там идем кто его знает, а пока вот просто «на Запад». С моей стороны это была дань мудрой ближневосточной концепции «Инш’Алла»: когда два араба договариваются встретиться через час в кофейне, один из них при этом обязательно добавляет «Инш’Алла!». Потому что может встретяться, а может и нет. Мало –ли что может произойти за целый час. ЕМУ виднее. Так и с кругосветными путешествиями. Лодка маленькая. Океаны большие. Два года – не час. Как принимают решения ТАМ неизвестно. Вариантов «не встретиться» множество.

Да и ходить за примером никуда не надо. В Августе 2010 года мы вышли из Ашдода с намерением года через два вернуться в тот-же Ашдод с другой стороны, из Индийского Океана через Суэцкий канал. То-есть именно в то время через Суэцкий канал идти было уже нельзя из-за сомаллийских пиратов. Но была вполне казалось бы разумная надежда, что уж за два-то года кто-нибудь с этими бандитами справиться. Где там! Когда в июле 2013го на острове Рождества в Индийском Океане нужно было принимать решение куда идти дальше, ни о каком Суэцком канале все еще не могло быть и речи. И мы пошли вокруг Африки. В результате, полная географическая кругосветка закончилась не в Ашдоде, а на Кариббском острове Гренада, где мы уже были в 2012 году по дороге на Запад из Средиземного моря в Панамский канал. 

НЕМНОГО ЛОДОЧНОЙ СТАТИСТИКИ 

В итоге, кругосветка, которая действительно заняла два года и семнадцать дней, оказалась только частью гораздо большего четырехгодичного путешествия из Ашдода в Ашдод вокруг Африкис заходом в Нью Иорк и длительными перерывами между «ногами». «Довесками» к кругосветке стали три больших участка морского пути:  из Израиля на Кариббы в 2010 году, от Кариббов до Нью Иорка и обратно на Кариббы в 2011 году и то, что мы делаем сейчас – от Кариббов назад в Израиль, куда мы должны прийти в конце июля.

Кругосветка закончилась на Гренаде 17-го Апреля 2014-го. В Нью Иорке, где живут все мои судовые журналы, я «навел» на нее полную статистику. Статистика эта предназначена в основном яхтсменам, но несколько цифр могут быть интересны и более широкому кругу читателей.

«Чистая» кругосветка (Гренада-Гренада) оказалась длиной в 27 тысяч миль. Окружность Земли по экватору – 22 тысячи миль. Наш путь был длиннее, потому что по экватору Землю пройти на яхте не получается – мешают всякие Африки и Америки. Полное путешествие (Ашдод-Ашдод), если и когда мы его закончим, будет свыше 42 тысяч миль. Это в полтора раза больше кругосветки, которую мы уже сделали, и почти в два раза длиннее окружности Земли по экватору.

Из 748 дней кругосветки, в активном переходе «Тиша» была 417 дней, а 331 день стояла в ожидании начала следующей «ноги» в Нью Иорке, на Кариббах, в Новой Зеландии и в Южной Африке. Из 417 дней активного перехода, мы были 223 дня в море и 194 дня в маринах или на якоре. Команда, в среднем, была три человека и за два года у нас было десять участников, из Израиля, Америки и России.

КУДА УТЕКЛО ВРЕМЯ МЕЖДУ ПАЛЬЦЕВ 

Предидущий (пятый) палец этой (четвертой) ноги я писал месяц назад в Апреле, по дороге из Форталезы (Бразилия) на Тринидад. Потом мы были шесть дней на Тринидаде, где нам было удобно и интересно, а потом – после короткого однодневного перехода – на Гренаде, где, как вы теперь уже знаете, и закончилась наша кругосветка. Несколько стихийно на Гренаде образовался трех-недельный перерыв.

С Гренады улетел домой в Израиль Марик. Он шел с нами от Кэйптауна, и когда я подсчитал кто сколько сделал на «Тише» в кругосветке, Марик оказался на третьем месте, после неизменного Эли (Эли был в команде почти полный круг через три океана от Панамы до Гренады) и Сережи Гловатского, который в 2012 году (во второй ноге) прошел с нами от Гренады до Фиджи –  все Кариббское море и почти весь Тихий Океан.

На Гренаду прилетела Ирочка из Нью Иорка, который тут уже просто рукой подать – какие-то пять часов полета. Марик улетал назавтра и накануне вечером мы все пошли в хороший рыбный ресторан и выпили за кругосветку. Потом мы с Ирочкой  улетели в Нью Иорк, где у меня скопилась масса неотложных дел и я там их почти все за десять дней переделал. В это время к Эли на Гренаду прилетала его жена Хагар. Я вернулся на Гренаду 5го Мая, а через два дня Эли и я  вышли на Азорские острова.

Впервые за последние четыре года «Тиша» наконец пошла домой – на далекий Ближний Восток. Восток этот,однако, пока еще очень относительный. С Гренады мы идем  на классических восточных пассатах Атлантической карусели и идти поэтому можем только на север. Что и хорошо. Вот так на север, на север мы и поднимемся примерно до широты Бермуд, где предположительно нас должны ждать западные пассаты Северной Атлантики. И уже только с ними, мы и вправду пойдем на восток – на Азорские острова. Это достаточно длинный ход даже по нашим теперешним меркам – две с половиной тысячи миль по прямой от Гренады. А нам, чтобы поменять восточные пассаты на западные, по прямой никак не получается и нужно вместо этого сделать почти полный прямоугольный треугольник. Не исключено, что нам с Эли сейчас предстоит пройти самый длинный безостановочный переход в истории «Тиши»  (пока это место занимает переход от Галапагосов до Маркизов в Тихом Океане – три тысячи миль). Ну разве что западные пассаты или какие-то другие удобные ветра появятся южнее Бермуд и мы как-то этот прямой угол «срежем».

13 Мая, 2014. Северная Атлантика, 26 градусов северной широты и 59 градусов западной долготы.

Нет ничего поблизости чтобы рассказать где это. Идем на восточных пассатах попрежнему почти точно на север, но появились первые, пока еще очень незначительные признаки, что ветер может быть поменяет направление и мы сможем пойти на Азоры более прямым путем.

ПОЧЕМУ У МЕНЯ АМБИВАЛЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАРИББАМ. 

Этот палец, вообще-то должен был быть про Тринидад. Ну вот и начну потихоньку. Тринидад – самый южный остров Антильской гряды. И самый большой. Настолько большой, что это единственная земля на всей цепочке Кариббских островов, где в горах внутри острова еще сохранился нетронутый тропический лес.

Написал эти два слова – «еще сохранился» - и понял, что про Тринидад рано. Сначала мне нужно рассказать вам про свое отношение к Кариббам. Потому что отношение это довольно амбивалентное (вот таким вот «полит-корректным» образом я хотел сказать, что Кариббы люблю не очень). Амбивалентность эта происходит с одной стороны от несомненного признания того, что это красивые гористые острова, а с другой стороны от перманентного ощущения, что тут по сути дела ничего «не сохранилось». Коренное население было почти полностью уничтожено уже первыми португальскими и испанскими захватчиками. Вторая волна захватчиков – голландцы, французы и англичане, привезли на острова новое население: чернокожих африканских рабов и людей с Индийского суб-континента. А также из Китая. На кариббском острове Тринидад самая большая группа населения (35 процентов) – индусы и пакистанцы.

На Гренаде подавляющее большинство населения – потомки рабов из Африки.К великой радости стороннников «мультикультурализма» (еще одна полит-корректная маска, придуманная для прикрытия реальных проблем, связанных с национальными и расовыми  различиями между народами) все немного  «перемешались». Но и это не помогло создать ничего оригинального или интересного.

Делаю попытку возразить самому себе: а чем ,собственно, эта ситуация отличается от той, что в Америке, Канаде, Австралии или Новой Зеландии? И там тоже уничтожили коренное население, тоже приехали совершенно не имеющие никакого отношения к этим местам люди. Никаких столетий цивилизации, как во Франции, или тысячелетий, как в Китае. Тоже все новое и все «без корней». Правильно. Но у этих больших «новых» стран каким-то образом – наверное все-таки благодаря их размерам и количеству живущих в них людей, а может быть потому что первые европейские поселенцы сумели выдержать натиск последующих волн иммиграции – образовалось некое, скажем, канадское или австралийское «лицо». Я хожу по кариббским островам и вижу только пестрый винегрет из разных народов, одежд, которые они носят, языков, на которых они говорят, и музыки, которую они слушают. А лица нет. Не вижу.

Делаю вторую попытку возразить самому себе: да вот этот «винегрет» и есть то самое «лицо». Может быть. Все зависит от того, кто и как это «лицо» определяет.

Осип Мандельштам:

« ...Где больше неба мне – там я бродить готов,

И ясная тоска меня не отпускает

От молодых еще воронежских холмов

К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...»

Не вижу я на Кариббских островах мандельштамовского «всечеловеческого» лица. В этом, наверное, все и дело.

14 Мая, 2014. Северная Атлантика.

Восточные пассаты закончились в одночасье вчера около полуночи на моей ночной вахте, на 27-ом градусе северной широты. Это ожидалось, и притом именно на такой примерно широте. Отныне, мы в полосе «неопределенных» ветров, между восточными и западными пассатами. Спасибо восточным. Мы на них поднялись от Гренады 900 миль на север. Теперь, до встречи с западными пассатами или пока не появится какой-то другой ветер, нам повидимому предстоит идти на моторе. Это неизбежно и все через это проходят. 

А КОГДА ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПРО ТРИНИДАД И ГРЕНАДУ?  

Да вот сейчас.Но еще буквально пару слов о Кариббах вообще. Остановились мы на том, что Тринидад – настолько большой, что внутри острова еще сохранился девственный тропический лес. 

Большую и очень негативную роль в том, что на Кариббах осталось так мало от того, что было, сыграла их близость к главным потребителям международного туризма, и, прежде всего, к Америке. В многомиллионном доме пенсионеров под названием Майами острова Кариббского моря играют роль не-то Малаховки, не-то Сестрорецка. Из Нью Иорка люди (не богачи - вполне среднего достатка) летают на трехдневные праздники на Гваделупу и Тобаго. Голландско-французкий Сан Мартен обзавелся первоклассным международным аэропортом. На все острова ходят огромные круизные лайнеры из того же Майами, из Нью Иорка и из Европы. Лайнеры вываливают на берег сразу тысячи людей с фотоаппаратами и нагуленным мягкой пароходной качкой аппетитом на «креольскую» кухню. Где уж тут до девственного тропического леса или свободного пляжного берега. Отели, рестораны, бесконечные ларьки с туристским хламом и автозаправки. Так что обещанный путеводителями тропический лес внутри Тринидада очень привлекал.

Тем более, что никто из нас на этом острове раньше не был.

Тринидад (по–испански «Троица») – после многих лет британского правления – независимое государство. Полное название: «Республика Тринидад и Тобаго». Тобаго - небольшой соседний остров, про который все без исключения говорят хорошо. Там чистые пляжи и даже какие-то кораллы, но нам Тобаго оказался несовсем по дороге, а главное, на Тобаго нет марины. А нам – после 1,600-мильного перехода из Бразилии - марина была нужна. Да мало-ли куда можно было зайти даже и прямо по дороге: Французская Гвиана, Суринам, Гайана – все на том-же северном берегу Южно-Американского континента, вдоль которого мы шли из Форталезы на Кариббы. Но не зашли. Нам нужно попасть на Азоры до начала сезона ураганов. И Тринидад – это все, что мы могли себе позволить.

На карте, Тринидад больше всего похож на бубновый туз со стороной примерно пятьдесят миль (девяносто километров). Большая часть населения в 1.25 миллиона человек (индусы,африканцы, латино-американцы и европейцы – в численно-нисходящем порядке, а также смешанные) живет в северной части острова, где находится главный город страны Порт-Ов-Спэйн.

Тринидад – типичное пост-английское образование. Разнородное население общается друг с другом по-английски. Вождение, естественно, по левой стороне, с «разъездными» поворотными кругами. Но далеко не все с Тринидадом так уж просто. На миллион с четвертью населения приходится 18 олимпийских медалей (из них две золотые) и два нобелевских лауреата по литературе: Нэйпол и приятель Бродского – Дерек Уолкотт. Уолкотт теперь живет недалеко, на острове Сент- Люша, но выходец с Тринидада.

Тринидад также самый промышленный остров всей гряды. На шельфе много нефти и газа, и мы довольно долго плутали в море ночью между бурильными и эксплуатационными платформами. Самая большая неприятность – караваны судов морской сейсмической геолого-разведки. Этих нужно обходить не в индивидуальном порядке, а всю группу, потому что они «тянут» между судами свои акустические профили с приемниками. Завидев нас на экранах своих радаров, вахтенный навигатор группы вызывает нас по 16-му каналу и мы с ним разговариваем. Люди там профессиональные, понимают что под парусами наша возможность маневрирования ограничена и предлагают нам поменять курс с учетом этих ограничений. Просто обойти сейсмо-разведочную группу нельзя - они сами на ходу, и чтобы не повредить их сложное и расставленное на большом участке моря оборудование, требуется полная координация в реальном времени.

ОСТОРОЖНО – ДЕЛЬФИНЫ ! 

 Тринидад мы обходили с севера через группу прибрежных скал, которые называются «Пасть Дракона». Пасть она и есть – малоприятное место, особенно в тяжелый ветер, который в то утро дул между скальными зубами этой пасти. К западу от последней скалы – пролив, отделяющий Тринидад от Венесуэлы.

С южной стороны, за мысом, все стало тихо.На безветрии мы завели мотор, расслабились и тут же увидели большую стаю дельфинов. Из всего, что можно увидеть в море, больше всего я люблю дельфинов. Помимо невероятной красоты, грации и изящества, дельфины все время как-будто «излучают» широкое и открытое дружелюбие. Ранним утром, на воде кроме «Тиши» никого не было и дельфины немедленно за нами увязались. В кокпите, я и Марик обратили внимание, что дельфины в этой стае очень  большие и небычного светло-серого цвета. Какие-то прямо мини-киты.

Потом, уже за мысом, снова поднялся хороший ветер и мы , повернув на девяносто градусов, заглушили двигатель и пошли на парусах в залив Чагуарамос, где находится лучшая тринидадская марина. Дельфины немедленно повернули за нами и разыгрались еще больше – ныряли под лодку, переходя с борта на борт, выстраивались в дуэты и «триплеты», вылетали на скорости из воды – ну в общем, как говорят дети одесских родителей на Брайтон Бич, «имели хорошее время».

Вышел в кокпит после ночной вахты Эли и минут через десять – пятнадцать сказал: «Валерий, заводи двигатель». Я,естественно, поинтересовался зачем нужно заводить двигатель на таком замечательном ходу под парусом. «Дельфины бьют по перу руля, подержись за штурвал» - невозмутимо ответил Эли (мы, как обычно, шли на авторулевом). Я взял рукой рулевое колесо и почти немедленно почувствовал несильные, но достаточно отчетливые толчки. Дельфины действительно «играли» на ходу с пером руля, которое поворачивал авторулевой,  возвращая нас на курс. Представить себе, что могут сделать с пером руля на большой скорости эти массивные млекопитающие было совсем нетрудно. И я включил мотор. Дельфины остерегаются работающего пропеллера. Толчки прекратились, а потом нам уже нужно было поворачивать в марину и дельфины от нас отстали.

18 Мая, 2014. 370 миль к юго-востоку от Бермуд.  

«Какие Бермуды, Валерий? Вы же шли на Азоры !». Шли, а теперь возвращаемся на запад, к Бермудам. Про двух арабов, которые договариваются встретиться через час в кофейне, помните? Вот когда я написал в начале этого пальца, что «Тиша» больше не идет на запад, и в конце июля должна быть в Израиле, надо было прибавить «Инш’Алла!». А я не прибавил. И мстительный Алла’х (он-же Элохим–слово-то фонетически одно и то же, как ему и положено быть в той-же языковой группе) осерчал и не позволил.

Позавчера,16-го Мая, Эли разбудил меня за час до моей утренней вахты, и сообщил, что у нас порвало ванту. Для людей, которые ходят на яхтах, хуже может быть только известие, что в корпусе дыра и вода поступает в лодку. Выскочил наверх и с некоторым облегчением увидел, что порвало не основную ванту, а внутреннюю, которая в системе кабельной «фермы» крепления мачты играет роль растянутого раскоса. Скрутили парус и завели двигатель.

На нашем 900-мильном ходу от Гренады на север, мы конечно использовали малейшую возможность «подвернуть» на восток к Азорам, а кроме того уже и прошли несколько дней курсом на восток. Порванная ванта была обнаружена,когда мы были 1,550 миль к юго-западу от Азор и 550 миль юго-восточнее Бермуд. Верные яхтенные друзья из традиционной группы поддержки в Израиле предложили несколько вариантов замены ванты подручными методами. Но и я и Эли повидимому «устроены» в этом отношении одинаково. Что помогает. Мы решили не рисковать и пойти на Бермуды – 550 миль назад (а потом почти столько- же обратно) - и заменить ванту на новую.

 Бутерброд, как обычно, упал на пол намазанной маслом стороной. Именно на ближайшие два дня ветер поворачивал на восток и если бы мы продолжали идти на Азоры – он бы нам помогал, а на Бермуды – наоборот дует в лоб. Мы все это учли и все равно решили идти на Бермуды. Главное – это то, что до Бермуд , в самом худшем случае, мы сможем дойти на моторе – а до Азор дизельного топлива не хватит.

Бермуды – красивое и приятное во всех отношниях (кроме цен) место, но по погодным условиям – наредкость отвратительное. Весной 2011-го мы там были по дороге в Нью Иорк с Кариббов и едва успели заскочить до начала большого шторма, а по дороге назад из Нью Иорка на Кариббы осенью того-же года, на Бермуды мы просто не попали,разминувшись «на волосок» с полномасштабным («именным») тропическим штормом «Шон». И я был просто счастлив, что в этот раз мы на Бермуды не идем. 

А сейчас мы трещим мотором против средней силы ветра к Бермудам. Завтра и дальше ветер меняется и в нормальных условиях мы могли бы продолжить на парусе. Но без левой ванты мы можем идти только с парусом по левому борту (правым галсом), а ветер Марик обещает такой, что парус должен быть по правому борту. Так что нам теперь мотором до Бермуд всю дорогу. А это 90 часов в лучшем случае. Для сравнения скажу, что наше машинное время на переходе из Новой Зеландиив Южную Африку, через западный Тихий и весь Индийский (10,000 миль) было 112 часов. Сейчас мы должны потратить почти такое-же машинное время на расстояние, которое в 20 раз меньше!

ЧАГУАРАМОС И ПОРТ-ОВ-СПЭЙН 

Ну просто никак про Тринидад. То про амбивалентное отношение к Кариббам, то про порванную ванту. Такое впечатление, что я вам про Тринидад рассказывать не хочу. Хочу, хочу.

Марина в Чагуарамосе на Тринидаде была хорошая. Много лодок, кругом зеленые горы с пальмовыми рощами, чисто, авто-прокатное заведение с  приемлемыми ценами прямо в марине, таможня и иммиграция тоже, вся обойма лодочного сервиса рядом на территории (и мы там подлатали оба наши паруса), а главное – стабильный беспроволочный Интернет на лодке – великая редкость в маринах.

Чагуарамос, судя по всему - зеленый рай для богатеньких тринидадских «буратино». Красивые виллы, деревья в цветах, тенистые дорожки и чистый морской воздух. Порт-ов-Спэйн, в десяти километрах за мысом – типичный  городской ад стран третьего мира. Бесконечная лента маленьких магазинов, лавок, забегаловок и авто-ремонтных контор вдоль главного шоссе, ползучая автомобильная пробка в облаке выхлопных газов, узенькие боковые проезды с тем-же небогатым набором торговых точек, и тысячи людей всех цветов радуги на улицах. Безликий урбанистический муравейник.

На берегу, напротив пассажирского причала, «мини-даун-таун» с классическим набором стекло-бетонных небоскребов – все эти Хилтоны, Мариотты и Радиссоны, вполне хорошей современной архитектуры. Но такие они везде.

Мы с Эли ходили в Порт-Ов-Спэйн целый день в поисках новых сандалий для меня (старые окончательно развалились в Форталезе) и чего-нибудь более интересного. И нашли. Во-первых, в почти нетронутом виде сохранился тихий и аккуратный центр старого колониального города с великолепными особняками испанской и английской архитектуры. Там почти нет людей – и это только добавляет очарования.

 Во-вторых, там же, в старом историческом центре, есть просторный и замечательно красивый ботанический сад. Сад этот, повидимому с самого начала, был спланирован на высоких пологих холмах, что по моему мнению было прекрасной идеей. Все эти огромные тропические деревья в экзотических цветах предстают не как индивидуальные «экспонаты» с латинскими табличками названий внизу, а как естественные компоненты окружающего ландшафта. На длинных и пологих склонах все выглядит более красиво, чем на ровном месте, благодаря появлению третьего «объемного» измерения, когда вы видите посаженные на склонах деревья еще и «напросвет».

Сделанные в Китае сандалии тоже нашли. Такое впечатление, что если завтра в Китае произойдет, скажем, катастрофическое наводнение, жизнь на Земле должна остановиться. Ничего не будет. Ни сандалий, ни ножей, ни вилок, ни плащей, ни ведер, ни свадебных платьев для невест. Люди перестанут заключать браки и мы все вымрем.

НА СЕВЕР, В ЛЕСА И ГОРЫ 

На другой день я и Эли поехали на север в центральные тринидадские горы  (Марик остался отдыхать на лодке), и это действительно было очень интересно. В тропиках все растет быстро и буйно, и если этому не мешать, и деревья и подлесок разрастаются до гиперболических размеров. По узкой горной дороге машина все время идет под высоченным стрельчатым сводом в некоем подобии лесного Нотр-Дам. Солнца почти не видно потому что кроны деревьев смыкаются над дорогой и из этого полумрака по обочинам, до самой земли висят лианы. Соседние склоны плотно покрыты такими-же высокими деревьями и «щетинятся» ими до самого горизонта.

Тринидадский тропический лес очень красив и экзотичен, но так же как и австралийский, совершенно лишен жизни.Просто поразительно, насколько леса средней полосы – в России, или на Лонг-Айленде, куда мы с Ирочкой ездим гулять по субботам-воскресеньям, «живее». Ни тебе сусликов-бурундучков, ни грибов, ни ягод, ни муравейников. Какие-то птицы подают голоса, но их никогда не видно. Да и ступить-то на самом деле некуда. Подлесок с громадными супер-лопухами или кактусами совершенно непроходимый. Выражение «погулять в лесу» применительно к здешним условиям звучит как полный нон-сенс.

Но, как оказалось,не всегда и не везде.

ТРИНИДАДСКАЯ БРАМАПУТРА 

Где-то,наверное уже на пол-пути к северному берегу острова, мы увидели справа от главной дороги большой просвет и свернули посмотреть что там. Там была просто сказка. Ничего более оригинального не могу найти в своем словаре для описания того, что мы увидели. Я думаю, что тут еще сыграл большую роль элемент неожиданности: только что по сторонам дороги громоздилась высоченная и непролазная стена тропического леса, и вдруг...

И вдруг перед нами открылась большая зеленая долина с огромными деревьями, покрытыми бело-розовыми цветами. Внизу, в долине - горная речка с тихими заводями и кувшинками, а по берегам -множество людей  в ярких индийских одеждах. Женщины в сари, хлопочущие у портативных газовых плит, дети всех возрастов, играющие в реке, молодые черноволосые мужчины у капотов своих автомобилей, люди постарше, которым уже подали еду в бумажных тарелках....

Визуально, доминирующим элементом в этой картине несомненно были гигантские бамбуковые деревья по обоим берегам речки. Деревья эти, по моим осторожным оценкам, были высотой метров двадцать. Массивные внизу у земли остроконечные стволы бамбука тянутся к реке, делаются все тоньше и тоньше пока не встречаются высоко над рекой с такими же стволами, протянувшимися с другого берега. Получается, что река как-бы нежно и заботливо прикрыта двумя стройными кистями бамбуковых рук.

Эмоционально, весь настрой создавали деревья с бело-розовыми цветами. Цветы эти, похожие на маленькие колокольчики, слетали с деревьев и быстро вращаясь налету, опускались на высокую береговую траву, на зеленые кувшинки в речных заводях, на головы купающихся индийских детей и в бумажные тарелки с едой. В долине шел непрерывный бело-розовый дождь и все, что можно, было покрыто тонким одеянием из маленьких колокольчиков.

Все вместе больше всего было похоже на телевизионные кадры священных  индийских омовений на Ганге или Брамапутре. За исключением того, что действо происходило за много тысяч миль от Индии и никакого священного или религиозного статуса не имело. Было обычное воскресенье и тринидадские индусы приехали в лес отдохнуть «на природу». Дальше, по дороге к морю, мы видели еще два таких-же массовых пикника – в долине повидимому все той-же горной речки.

На северном берегу острова мы повернули на запад и возвращались в Чагуарамас по другой дороге – вдоль моря. Останавливались на нескольких больших и достаточно чистых пляжах с пальмовыми рощами и массой купальщиков. Красиво, приятно, но обыкновенно. Совсем, совсем не так, как в зеленой долине на бамбуковой речке с бело-розовыми цветами.

19 Мая, 2014. Северная Атлантика, 180 миль к юго-востоку от Бермуд

Бутерброд перевернулся маслом вверх. Обещаный встречный ветер дул действительно два дня, но оказался значительно слабее, чем ожидалось. Один из этих дней мы даже шли на парусе – ветер был северо-западный и мы могли идти на запад правым галсом, где у нас все ванты целые. Потом ветер вообще пропал.  Мы идем на Бермуды на моторе. Жалко, но лучше, чем против ветра. Взяли погоду у англичан по «Иридиуму». Должны быть в Сент Джордж послезавтра утром. Что при этом надо добавлять я уже мысленно добавил. ТАМ они, я полагаю, умеют читать наши мысли. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПТИЧНИК 

Потом мы все, теперь уже с Мариком, поехали на южную оконечность Тринидада. По дороге, туристский путеводитель обещал какой-то птичий заповедник. Мы решили туда заехать, и хорошо сделали.

Свернули по карте с магистрального шоссе вроде бы правильно, но попали на скучные и неприглядные нефтепромыслы и долго ехали по черной земле между нефтяными вышками, резервуарами и перегонными установками. Указатели продолжали утверждать, что мы едем правильно. И кому могло прийти в голову устроить птичий заповедник посреди всего этого нефте-уродства?

Наконец нефте-индустрия вроде-бы осталась позади и мы въехали на огороженную територию вполне зеленого и хорошо ухоженного заповедника с двумя небольшими, но очень красивыми озерами. По берегам проложена смотровая тропа, а на озерах, береговых деревьях и в специально построенных «голубятнях» - множество самых разных больших и малых птиц. Озера находятся на разных уровнях и между ними шумит небольшой водопад. Масса зеленых кувшинок с большими, похожими на лотос цветами. Одним словом - птичий пир во время нефтяной чумы.

Нам дали миловидную девушку-экскурсовода, которая рассказала что они тут делают. Главная задача – предупредить полное уничтожение тех пород тринидадских птиц, которым это уничтожение угрожает. Птиц этих в заповеднике выкармливают, плодят по мере возможности в защищенных условиях и выпускают на волю в надежде, что они выстоят в борьбе с людьми за свое существование.

Самую интересную часть своего рассказа девушка-гид приберегла на его конец. Все в этом заповеднике – абсолютно все – озера, береговые деревья, зеленые лужайки и газоны, водопады и кувшинки с цветами – рукотворное. Заповедник принадлежит частному благотворительному фонду, но деньги на  мероприятие дают нефтяные компании. Те самые нефте-уроды, через царство которых мы проезжали. И земля это их и вода тоже. Вода для озер поступает с градирен тепло-электростанций и как конденсат с нефтеперегонки. Озера выкопали землеройными машинами, которые тоже принадлежат нефтяникам. Деревья пересадили из других мест.

Действительно интересная история, оставляющая какие-то робкие надежды. Правда? 

БИТУМНОЕ ОЗЕРО 

В перечне тринидадских достопримечательностей числится битумное озеро. Я раньше слышал о битумных озерах, по-моему даже в окрестностях Баку, но никогда не видел. Битум – черное вязкое вещество, на основе которого варят асфальт, в промышленных масштабах получают как остаточный продукт процесса перегонки нефти. Но, бывает и «природный» битум, который, на нефтяных месторождениях, какими-то там тектоническими или еще другими силами выдавливается на поверхность земли и разливается наподобие озера.

На Тринидаде, битумное озеро находится на крайнем юге острова, недалеко от моря и считается одним из самых больших в мире. А поскольку на юг острова мы все равно уже забрались, поехали искать где это озеро. Нашли, но опоздали – билетная касса была уже закрыта. У дороги крутились какие-то неприглядные типы и предлагали присмотреть за нашей машиной, что нам сразу не понравилось. Потом они-же предложили себя в качестве экскурсоводов и запросили какую-то до идиотизма неприличную цену. Зачем люди это делают, непонятно.

Через некоторое время на сцене появился официальный экскурсовод с нашивками на груди и на рукавах куртки, рыжей облезлой бородой, огромными белыми глазами на аспидно-черном лице и двумя уцелевшими желтыми нижними коренными зубами. В комплект входила также длинная, до пояса, вязаная желто-зелено-черно-красная африканская шапка. Страшный, как черт, и безумно симпатичный. Звали его, мне кажется, Джон.

Пошли на озеро. Прямо вам скажу – экскурсовод на битумном озере намного важнее, чем в Эрмитаже или Лувре. Застывший битум – светлосерого цвета и по нему можно ходить. Но при каждом шаге, эта светлосерая поверхность мягко прогибается, как если бы вы ходили по надувному матрацу. А кругом – абсолютно черные пятна «живого», горячего, «булькающего», а в некоторых местах горящего битума. И мягкие «прогибы» под вашими ступнями все время напоминают о том,что под ногами находится то же самое, что вы видите булькающим и горящим справа и слева. В этой, я бы сказал несколько «дантовой» ситуации, очень важно не полагаться на вашу способнось различать оттенки серого цвета и иметь рядом кого-то, кто знает куда можно идти и куда нельзя.

Джон был великолепен. Он втыкал свой длинный посох в кипящий битум и извлекал его с широкой черной лентой, похожей на траурный флаг, а потом «наворачивал» эту ленту на посох так, что получалось некое адское «эскимо» на палочке, чиркал зажигалкой над трещинами в поверхности озера и показывал как зеленоватым пламенем горит метан, заставлял нас нюхать зеленые медные ручьи и красные железистые. Потом Джон проводил нас до машины, где все еще крутились неприглядные типы, но он на них даже не посмотрел.

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР НА КАРИББСКОМ ОСТРОВЕ, ИЛИ 

«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» - так назывался в русском переводе роман сестры Лили Брик – Эльзы Триоле, изданный в Советском Союзе не-то в 60е, не-то даже в 50е годы, то-ли потому что там правильно «обличалось» что-то нужное ( по понятиям литературных цензоров ЦК КПСС ), то-ли потому что Эльза Триоле была женой Луи Арагона. Мне запомнилось напечатанное на обратной стороне титульного листа французкое название романа (LeRendez- vousdesetrangers),которое звучит скорее как «Встреча Незнакомцев», но  советские цензоры в рутинном порядке переименовывали иностранные книги и особенно кинофильмы, чтобы у советского читателя или кинозрителя не оставалось никаких сомнений. Намеки и двусмысленности в идеологической борьбе не допускались.

В какой-то из дней, когда мы были на Тринидаде, должна была произойти еврейская «Пасха». Эли не более религиозен, чем я. Но он – коренной израильтянин –«сабра», а там – это главный праздник года, тысячелетняя традиция, семейное представление больше, чем что-нибудь еще. Для отца пяти детей и дедушки я уж не знаю какого количества внуков (последняя родилась во время этой «ноги» и Эли ее еще не видел) остаться без пасхального Седера – это все-таки некоторая травма.

 На Седер принято приглашать постороннних, когда они вне дома и семьи. Более того, например у «хабадников», особенно в дальних и экзотических странах, где и всего-то может быть «полтора» еврея на всю страну, принято устраивать «общественный» Седер – рады всем, кто придет. Эли позвонил домой и спросил знают-ли там кого-нибудь, кто может быть устраивает общественный Седер на Тринидаде. Там знали и дали телефон. Майкл – так звали местного устроителя, с радостью пригласил нас троих к себе домой во второй по величине город Тринидада Сан Фернандо, на юге. Так что поездка на юг в нефтегазовый птичник и на битумное озеро была приурочена к Пасхальному Седеру тем же вечером в Сан Фернандо.

Майкл оказался молодым человеком совершенно индийской внешности, но с «кипой» на голове, которая ему очень шла. Родился Майкл в индийской семье на Тринидаде, но большую часть жизни прожил в Лондоне. В Лондоне, он принял иудаизм и потом вернулся на Тринидад. Приветливая, неменее индийского вида жена Майкла, со звездой Давида на шее, хлопотала на кухне.

Когда мы после долгих поисков нашли дом Майкла в наиболее респектабельной части Сан Фернандо, там уже сидели другие гости. Пышная, энергичная блондинка по имени Джинни рассказала, что она родом из Голландии, но уже много лет живет в Бруклине. При ней был молодой, стройный и симпатичный парень-мулат из местных – офицер Тринидадской Береговой Охраны. Как и зачем Джинни приехала на Тринидад осталось неизвестным.

Мне сразу показалась интересной невысокая и на первый взгляд неприметная женщина с короткими курчавыми волосами и очень живым интеллигентным лицом, повидимому в ранних тридцатых. Элен сказала, что ее еврейская мать из Кишинева, а отец – бывший рыбак с Тринидада. Родилась Элен в Лондоне, где прожила первую половину жизни, а вторую половину - в Париже. По профессии – дизайнер женской моды. На Тринидад приехала сейчас по каким-то личным делам и преподает в художественной школе. Маленький мальчик, с такими же курчавыми волосами, как у матери, который все время застенчиво прятался у Элен за спиной, был единственным кандидатом на поиски «афикомана», но не нашел его. Кроме того, я по рассеянности и от голода ( мы целый день ничего не ели) съел оставленную на столе половину «афикоманского» коржика, и даже если бы маленький мальчик нашел вторую, спрятанную половину, ее все равно не к чему было-бы приставить в качестве доказательства.

Пока мы ехали к Майклу с битумного озера, я объяснил Эли смысл и происхождение русского выражения «свадебный генерал» и заверил его, что именно эта функция ему, в качестве натурального израильтянина, и предстоит на тринидадском Седере. Эли про «свадебного генерала» все понял, смирился и когда представление началось, покорно взял в руки «Агаду» и начал читать ее по-английски. Сначало все было тихо, но голландско-бруклинская Джинни все время ерзала на стуле, потом начала перебивать беззащитного Эли, а потом самозванно взяла на себя роль главного режисера, постановщика, дирижера и исполнителя. И надо прямо сказать – по делу. Все, кроме меня, Марика и тринидадского молодого человека Джинни ( кто больше - кто меньше) знали что и когда нужно петь или приговаривать при чтении «Агады». Но Джинни была неподражаема. Она пела, она заводила публику, она была олицетворением души всего пасхального спектакля.

По дороге домой на лодку в Чагуарамос я уведомил Эли, что он разжалован из свадебных генералов в пасхальные ефрейторы. Но что делать? Это современный мир и мы в нем все не-то незнакомцы, не то незваные гости. В таком мире невозможно предсказать кто будет лучше помнить куплеты из пасхальной «Агады» - тринидадский индус, принявший иудаизм в Лондоне, дочь кишиневской матери и кариббского рыбака, прожившая пол-жизни в Париже, голландская девушка из Бруклина или настоящий израильтянин из Иерусалима.

ГРЕНАДА 

Про то, что мы делали на Гренаде, я вам понемногу уже рассказал. А про саму Гренаду вроде бы даже и рассказывать нечего. Что и хорошо. Гренада – один из самых тихих и неприметных островов гряды и если чем и знаменита, то американской интервенцией. Наверное где-то в 70х, вскоре после получения независимости от англичан, тут произошел переворот и к власти пришли сподвижники Фиделя Кастро. Намного более решительные, чем сейчас, американцы высадили на остров батальон морской пехоты и второй Кубой Гренада, к глубокому огорчению ЦК КПСС, не стала.

Еще Гренада знаменита мускатным орехом. Шестьдесят процентов мирового экспорта мускатного ореха поступает с Гренады. Население – почти полностью африканского происхождения, в большинстве своем приятные и доброжелательные люди. На острове живет примерно сто тысяч человек. Есть достаточно разветвленная сеть нешироких ( на поворотах надо ждать встречную машину) дорог, и поскольку все дома построены вдоль этих дорог, у авто-путешественника создается впечатление, что остров заселен без остатка.

На самом деле это не так. Когда прилетела Ирочка, мы поехали гулять в здешние горы и бродили по зарослям мускатного ореха, пальмовым рощам и горным водопадам. На юге острова нашли даже маленький пляж, где можно было посидеть в тени береговых пальм без обычной пляжной толпы вокруг. Когда я был в Нью Иорке, Эли и Хагар ездили на северную оконечность Гренады. Там, на высоком скалистом мысу, согласно местной легенде, сотни теснимых французами гренадских аборигенов бросились в море, чтобы остаться свободными. Такая, вот получилась кариббская Метцада. Или остров Сайпан. Или Аламо.

На Гренаду мы пришли 17го Апреля 2014 года с Тринидада ( то-есть «с другой стороны», с юга) и я долго не мог узнать место нашей стоянки два года назад.Тогда мы пришли сюда-же, на Гренаду, с севера Антильской гряды. Только  походив по острову, я понял, что в 2012-ом, по дороге в Панаму, мы стояли в другой марине, на противоположной стороне бухты. В той, другой марине, я попросил сделать распечатку нашего счета за стоянку двухлетней давности. То, что мы вернулись сюда, пройдя три океана, не так важно. Важно, что теперь у меня про это есть официальный документ. Как когда-то у Райкина: « Мне скандал, а я бумажку...»

МАРТИНИКА, ДОМЕНИКА. 

Самым трудным моментом начала нашей с Эли дороги на Азорские острова оказался выход из Кариббского моря в Атлантику. Кариббское море – это клетка, и прутья в ней – острова гряды. Сент Джордж, где мы стояли на Гренаде, находится на западном берегу острова, а нам  нужно на восток, в открытый океан. Проблема в том, что в проливы между островами со страшной силой дуют восточные пассаты. В первый раз мы попробовали выйти между Сент Винсентом и Сент Люшей. Ничего не получилось. Но мы выучили свой урок: идти в пролив на восток против пассатов бессмысленно. Просто нужно подойти почти вплотную к острову и начать выходить в пролив с хорошего угла уже в этот первый момент. Но подойти близко к острову - значит потерять ветер. ОК. Значит нужно подойти на моторе.

Наш следующий шанс был между Мартиникой на юге и Доменикой на севере. На этот раз мы подошли к северной оконечности Мартиники на моторе, и буквально «облизав» этот мыс,  вышли в океан к югу от Доменики с большим запасом.

21 Мая, 2014. Бермуды.

Этот палец написан с некоторым опозданием но все, что было потом, вы уже знаете. Сегодня утром мы, сделав 580 миль на запад, пришли на Бермуды менять порванную ванту. Надеюсь снова выйдем на Азоры дня через три. Инш’Алла.