ПАЛЕЦ ТРЕТИЙ – НА СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ

08 Марта,2014. Южный Атлантический Океан, 150 миль к западу от острова Святой Елены.

О НЕКОТОРЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА.

Самым главным в нашем визите на Св. Елену было то, что этот визит состоялся сейчас. А не через два года. Мир меняется так быстро и таким поистине глобальным образом, что нужно очень радоваться если вы успели увидеть его таким каким он был «тогда», а не потом. Я успел увидеть Новый Свет в Крыму, когда там еще не построили многоэтажные дома отдыха, и поплавать на Рас Умсиде в Шарм Эль Шейхе, пока там не открыли итальянский ресторан, и спуститься под воду на Рас Мухаммеде в Синае, пока там еще не было сотен аквалангистов со всего мира и еще были манты, акулы и групперы-гиганты в коралловых пещерах. Мы успели побывать на Маркизах и на коралловых атоллах Туамоту во Французской Полинезии, пока они еще не превратились в толкучку международного туризма, как это уже произошло с когда-то легендарным Таити и открыточным Бора Бора. Я видел остров Кастеллоризо в греческом Додеканесе, каким он был тридцать семь лет назад: таинственным и застывшим в глубоком сне городом-призраком с населением в 150 заброшенных душ. И хотя сегодня там тоже очень красиво – но совсем не так, как тогда.

И мы успели побывать на прелестной Святой Елене, пока там не закончили строительство большого международного аэропорта. Открытие этого аэропорта должно состояться через два года. И тогда.... И тогда останется только порадоваться, что жизнь была достаточно долгой, чтобы успеть увидеть хотя бы некоторые места на этой планете такими, какими они были раньше.Тогда.

ЗЕМЛЯ, САМАЯ ОТДАЛЕННАЯ ОТ ВСЯКОЙ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ НА СВЕТЕ

Так утверждают туристические книжечки про остров Святой Елены. Туристические книжечки имеют понятную тенденцию к преувеличению, но эта земля действительно очень далекая. Ближайшая твердь – такой-же крошечный английский остров Вознесения – 1,125 км на север, Ангола в Африке – 1,920 км на восток, Кэйптаун – 3,100 км на юго-восток и Бразилия – 3,260 км на запад. Потому-то англичане, после недолгих размышлений, сюда Наполеона и упрятали. Очень они его боялись и очень он им надоел своей манией величия.

Остров маленький – 17км в длину и 10км в ширину. Посреди океана торчит массивная гора высотой 900 метров. Берега настолько крутые, что в единственном городе (Джеймстаун, население 4,000), высоченная скала вся (целиком от моря до самого верха) покрыта сеткой от камнепада. Город, как змея, вытянулся по дну ложбины между двух соседних пиков. Ровного места нет нигде. Это одна из главных причин почему здесь до сих пор нет аэропорта.

И морского порта тоже нет – одни скалы, об которые мерно разбивается океанский накат. О том, чтобы подойти с яхты на динги, не может быть и речи. По радио раз в час можно вызывать лодку-перевозчик, и эту прочно сбитую деревянную посудину опытные здешние мотористы осторожно подводят к некоему подобию причальной стенки. На стенке, со стальной трубчатой рамы подвешены толстые канаты – «тарзанки». Причальная концепция заключается в том, чтобы поймать летающий по воздуху канат и, держась за него, прыгнуть с колотящейся об стенку лодки-перевозчика на бетонную набережную. Чтобы что-то передать ( например канистру с водой ) нужно правильно выбрать момент и «качнуть» этот предмет в руки человека, который готов схватить его на лодке.

Надо сказать, что команды всех яхт на острове (а их при нас было семь или восемь) проявляли истинно морскую солидарность и очень дружно все это делали, потому что похожая операция должна была быть выполнена и при подходе лодки-перевозчика к яхте. Причальные концы невозможно использовать и в этом случае тоже – накат («свелл») здесь есть все время. Несколько человек «хватаются» за борт яхты, а остальные очень быстро перекидывают все вещи на палубу.

Все конечно по этому поводу перезнакомились. С командой шведской лодки («Бенето -46») мы потом катались по острову. Капитан норвежской лодки («Хальберг Расси») спросил меня не с нами-ли был два года назад на Нуку Хива (Тихий океан, Маркизы) профессиональный фотограф. Пришлось признаться, что с нами. Норвежец рассказал, что у него по дороге сюда из Кэйптауна порвало кормовой штаг и он спасал мачту как мог. Это на «Хальберг-то Расси». Я все думаю может зря я так «качу» на свою «Бенетошку». За переход в тридцать пять тысяч миль сломали выносной гик, и то потому что по-идиотски несли его в 30-узловый ветер. Не так уж и много по правде говоря.

09 Марта, 2014, Южный Анлантический Океан, 250 миль к сверо-западу от Острова Святой Елены.

Давно не припомню такого тихого и мирного плавания. Вот уже третий день ровный, прямо-таки нежный ветер в корму. Больше четырех узлов идти не можем ни с генуей на выносном гике, ни «бабочкой». Но за то полное отдохновение. Спокойное синее море и солнце все время. Только уж очень тут пусто. Ни птиц, ни дельфинов, ни пароходов. И уж конечно никакой рыбы.

ОСТРОВ С ИСТОРИЕЙ

История Святой Елены - прямое следствие ее уникальной оторванности от остального мира. Помните эти полные комсомольского энтузиазма песни композитора Пахмутовой, или как там ее: « ...Только самолетом можно долететь...». А на Св. Елену нельзя долететь и самолетом тоже. Только пароходом. Раз в две недели сюда приходит из Кэйптауна небольшой товаро-пассажирский пароход «Святая Елена». Потом этот пароход идет на Остров Вознесения, и потом, через Св.Елену, возвращается в Кэйптаун. И все. В этом двухнедельном ритме начинается и заканчивается связь острова с большим миром. И кто там кого победил в Киеве остается для жителей Святой Елены событием второстепенной важности.

Из всех мест, куда мы приходим, Эли посылает цветастые открытки своим пяти внукам (шестая на подходе). Он подсчитал, что когда внуки получат в Иерусалиме эти посланные со Святой Елены открытки, мы уже будем в Бразилии.

«Святая Елена» может взять на борт 156 пассажиров, и при условии, что все эти места проданы, она могла бы привозить на остров больше четырех тысяч туристов в год. Но по официальным данным туристов на Святой Елене в год прибывает меньше тысячи. И если бы на остров каждый день приходила хотя бы одна яхта, то всю эту «однотысячную» квоту (меньше трех человек в день) выбрали бы команды этих яхт. Это я к тому, что еще и сегодня, Святая Елена - весьма мало посещаемое место. Может быть слишком далеко. Может быть слишком долго. Может быть слишком дорого. А может быть и все вместе.

Открыл Святую Елену (Surprise, Surprise !) португальский адмирал Жоао Да Нова Кастелло. Ох уж эти мне португальцы. В 1502-ом году он возвращался домой из Индии и увидел посреди океана большую скалу. Случилось это 21 мая, в день Св. Елены. Св. Елена якобы жила около 250 года до новой эры в Малой Азии и была матерью императора Константина.

Тут наверное самое время упомянуть, что это было по тем, и даже по гораздо более поздним временам, важное открытие. Во-первых, именно здесь,в течение последующих четырех веков (до открытия Суэцкого канала) проходила морская дорога в Азию. Во-вторых, пока не было пароходов, эта парусная дорога была очень долгой и «дозаправочный» пункт в океане cущественно помогал средневековым мореплавателям. Естественно, за Св. Елену бились долго и упорно. Португальцы с голландцами, а потом голландцы с англичанами. В итоге, победили англичане. Островом сначала долго владела Восточно-Индийская Компания, а потом его приписали к Британской короне.

И все-таки главным историко-формирующим моментом Св. Елены стала эта ее уникальная «всеотдаленность». Да наверное по-другому и быть не могло. Сюда привозили на поселение рабов со всего света, а потом – после того как за дело взялись англичане – рабов, освобожденных ими с невольничьих кораблей в океане. Сюда ссылали мятежных зулусских вождей из Южной Африки. В 1900-1902, во время англо-бурской войны, англичане сослали на Св. Елену 6,000 буров. Ну и,понятное дело, Наполеон. Но про него отдельно.

В музее Св. Елены и в популярных книжках для туристов рассказывают историю одного из первых «изгнанников» на острове – португальца Фернандо Лопеза. Для вас, я тут пересказываю ее вкратце как иллюстрацию все той-же отдаленности острова от остального мира. Но самому мне эта история больше интересна как свидетельство чудовищной жестокости западно-европейского средневековья. Это сегодня Европейский Союз уже просто не знает какие еще законы по защите прав человека им придумать. А пятьсот лет назад ....

Лопез был армейским офицером в португальском владении Гоа в Индии. Там шла жестокая война с местным мусульманским населением и пленным мусульманам португальцы отрезали уши и носы, а также правую руку, а также пальцы на левой. Как уж это вышло не знаю, но Лопез перешел на сторону мусульман и был взят португальцами в плен. Ему тоже отрезали нос, уши, руку и пальцы и посадили на корабль, который шел в Португалию. Лопез представил себе как это все будет дома, в Португалии, и когда корабль пришел на Св. Елену, сбежал на берег и остался на острове жить.Один. Дело было всего лет через десять после того как остров открыли и на нем еще никого не было.

Португальцы знали, что Лопез где-то там, в горах, и все изредка проходящие корабли оставляли ему еду или что-нибудь еще. А потом привезли указ короля о прощении и выманили в Португалию. Лопез не удовлетворился прощением короля и попросил аудиенцию у папы. Папа его тоже простил и спросил чего бы Лопез теперь больше всего хотел. И Лопез попросил папу, чтобы король отпустил его назад на Св. Елену. И король отпустил. И Лопез прожил на Св. Елене (один!) еще тридцать лет. Но теперь иногда уже выходил к кораблям, которые бросали якорь у острова. После Португалии, Св. Елена была для Лопеза настоящим раем.

Тут росли гранаты и лимоны и весь остров тонул в зелени. Но средневековые парусники привезли коз. И козы, расплодившись дикими тысячными стадами, съели райскую зелень. Сейчас остров снова очень зеленый, но это после того как убрали всех коз и строго ограничили количество домашних животных. Наш экскурсовод Роберт, который родился здесь (ему сейчас 78 лет), рассказал, что по установленной норме, на острове забивают шесть коров в неделю. Я потом подумал, что это мог бы быть занятный показатель количества людей живущих в каком-то месте. Скажем, для города «Х» требуется забивать десять коров в неделю. А для города «У» - пятнадцать.

10 Марта, 2014. Южная Атлантика.350 миль к северо-западу от Острова Св. Елена

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ.

Когда выбора нет – все становится намного проще. Одно место, где можно взять пресную воду, один банк, где можно обменять дньги, один медленный и дорогой (12 долларов в час ) Интернет, одно кафэ-ресторан (там же и Интернет), одна душевая на берегу (если до обеда, то с горячей водой), один более или менее продуктовый магазин, один музей из двух комнат и одна маленькая площадь, от которой все вышеупомянутые объекты расположены на расстоянии семи минут ходьбы максимум.

Двухэтажных домов почти нет. Все как в глухой английской деревушке: и каменные разноцветные домики из прошлых веков, и узкие мощеные боковые улочки. И даже английские стриженые газоны в промежутках. Два «бобби» в фуражках с черно-белыми околышами в английскую полицейскую «шашечку». И никаких вам «Тойот» или «Фольксвагенов».Только «Моррисы»,«Остины» и «Лэнд Роверы» - последние в подавляющем большинстве. Дорог на острове мало – не разъездишься. И дороги эти однополосные, крутые и извилистые, так что гудеть на поворотах нужно всем и всегда. Право проезда тому, кто едет в гору. По левой стороне, естественно.

Все население Св. Елены – коренное, что по нашим глобализованым временам крайне необычно. Есть приезжающие по контрактам временные жители, но иммиграции никакой нет. Для легальных иммигрантов нет рабочих мест. Нелегальная иммиграция на Св. Елену невозможна: на джонке из Африки или из Бразилии не доплывешь, доплыв – не пристанешь, а пристанешь – тут же отведут куда следует. Здесь абсолютно все друг друга знают. На острове было пять убийств за последние двести лет.

И еще. Национально-расовая смесь тут совершенно дьявольская - потомки индусов, малайцев, индонезийцев, арабов, африканских негров, португальцев, голландцев, южноафриканских буров и англичан. На улице, на лицах вы видите все эти черты вместе и врозницу, но тут нет никаких «групп» населения объединенных (вернее разъединенных) по национальному признаку. Почти точно такая-же обширная коллекция народов живет на Мауритиусе. Но там каждая из этих групп насчитывает много тысяч индивидуумов. И арабы ходят в свою мечеть, а пакистанцы в свою. А тут, изначально, все народы были представлены может быть почти «по паре», как в Ноевом Ковчеге. И ковчег застрял в середине большого океана между далеких материков. Куда уж тут до специализированных мечетей. Получилась некая разноцветная нация, численностью в четыре тысячи островитян, которые ходят в одну и ту же англиканскую церковь и говорят на одном и том же английском языке. С четко слышимым британским выговором, но как-то мягче – без «спотыканий» на выдохе.

Интересно, что жители Св. Елены, хотя и носят паспорта « с двухспальным английским левою», британского гражданства не имеют. Паспорта эти – святоеленские. Говорят, что всем жителям английских владений все испортил переход Гонконга в состояние якобы полу-независимости. Англичане испугались наплыва иммигрантов из многомиллионного Гонконга и провели законодательство, в соответствии с которым жители британских владений могут носить только паспорта территорий, на которых они живут. Не ручаюсь за точность сказанного выше, но смысл именно такой.

Фунт стерлингов тут тоже свой – и бумажный, и на монетах. Та же Елизавета и те же двухспальные левы. По стоимости он эквивалентен английскому и английский фунт тут берут. Но с обменом святоеленского фунта – за пределами острова - могут быть проблемы. Так что когда поедете на Св. Елену – имейте это в виду.

ЭВКАЛИПТОВАЯ ШОТЛАНДИЯ

По острову нас катал Роберт. Он тут главный экскурсовод. И хороший. Такой живой маленький человек с блестящей, как отполированной, коричневой кожей. Когда я, как всегда со своими этническими изысканиями, спросил Роберта потомком кого он себя считает, Роберт сказал, что многие принимают его за индуса (например я бы тоже), но он сам ничего про это не знает. «Тут родился, тут живу и все у меня тут».

Остров красив везде и отовсюду. До высоты метров двести-триста дорога петляет между крутых скальных обрывов, но выше появляются более пологие склоны и небольшие плато в долинах. Воды повидимому вполне достаточно. Высокий массив нагретой суши собирает все облака в округе и над островами в океане почти всегда висит облако. Их так и открывали эти острова. Посреди безбрежнего голубого неба – вдруг белое облачко. А ну-ка подойдем посмотрим – не остров-ли. Глядишь – и вправду остров. Когда мы подходили к Св. Елене, никакой Елены и в помине не было. Это на навигационном мониторе она была. А перед глазами у нас висела одна огромная черная туча на пол-неба. Только уже вблизи через дождь проступили контуры горы.

Наверное благодаря этой повышенной влажности вся верхняя часть острова покрыта густым субтропическим лесом. Много эвкалиптов (или очень похожих на них деревьев), масса зеленой хвои вперемежку с пальмами, кактусовые деревья, и очень высокие остролистные травы. Склоны безлесных долин блестят на солнце изумрудной зеленью. На этих склонах пасутся редкие и небольшие стада коричневых коров. Изредка недалеко от дороги попадаются маленькие пастушеские домики, небольшие рощи деревьев тут и там. Больше всего это напоминает северную Шотландию, где-нибудь в районе Инвернеса, но тут горы посуровей, а зелень наоборот очень южная.

Виды необычайно хороши во все стороны и с любого холма или поворота горной дороги, потому что остров маленький. Прибрежные скалы прорисовываются сразу в нескольких планах и цветовых оттенках – от почти черных вблизи до сине-голубых вдалеке. А за ними, до самого горизонта – океан. Во все стороны без края и без конца. Но больше всего впечатляют просторные зеленые склоны в долинах. Они появляются среди горных обрывов как листы раскрытой книги и книга эта закрывается на следующем повороте дороги.

11 Марта, 2014. 400 миль к западу от Св. Елены.

Давно не ходили так спокойно и благополучно. Только вот не очень быстро. Ветер в корму 9-10 узлов (истинный). Больше четырех узлов мы идти не можем, даже распустив во все стороны все, что есть. И прогнозы из Лондона, взятые по спутниковому телефону, ничего лучшего не обещают. Похоже, что так будет все время и дорога от Св. Елены до Бразилии займет у нас в таком темпе, как минимум, три полных недели. В Тихом Океане, на пассатах, за такое время мы делали на тысячу миль больше. Ну, вот, что теперь сделаешь.

ГЕНЕРАЛ БОНАПАРТ.

Можно по-разному относиться к Наполеону. По-мне, так он был немалый негодяй. Предал и задушил Французскую Революцию, которая была первым маяком свободы в Европе. А ведь это она – Французская Революция сделала его генералом в 24 года. Имперская мегаломания и наполеоновские войны – пожар Европы, в котором тысячи и тысячи людей пали жертвой этой мегаломании. В двадцатом веке за такое устроили бы суд в Гааге, а потом отправили-бы в наручниках в какое-нибудь Гуантанамо жариться на солнышке. А не на райский тропический остров в просторный дом, а потом в Париж на Инвалидов. Но это одна сторона дела.

А теперь другая.

Осада Тулона, победы в двух итальянских кампаниях. Египетская кампания, Наполеон у ворот Ако. Переворот 18 Брюмера и конец Революции. Кодекс Наполеона и провозглашение Империи. Трафальгарское сражение и победа над войсками европейской коалиции при Аустерлице. Победы в Иене, Ауэрштадте и падение Берлина. Континентальная блокада и поражение России во Фридланде, Тильзитский мир. Победы в Испании, Португалии и Австрии. Наполеон – фактический правитель всей Западной Европы. Русская кампания, горящая Москва, Бородино, Березино и поражение Великой Армии. Шестая (!!!) коалиция европейских монархий и поражение в Битве Наций под Лейпцигом. Союзники в Париже и первое изгнание на Эльбу (его там сделали правителем, оставив титул Императора!). Побег с Эльбы на юг Франции, армия снова с Императором, марш на Париж, реставрация Империи и «Сто Дней» Наполеона. Поражение в битве под Ватерлоо, второе отречение и ссылка на Святую Елену.

И это только главное про Наполеона (не то, чтобы я не помнил основные вехи, но все-таки взял наподмогу брошюрку из тур-центра на Св. Елене).

Зачем я вам тут все это напечатал одним пальцем с неудобными русскими наклейками на клавишах, на атлантическом накате, который болтает «Тишу», как хочет, при том что солнце уже садится и лаптоп отбирает последние ампер-часы у лодочных батарей?

Сделал я это, чтобы напомнить вам, что Наполеона привезли на Св. Елену, когда ему было 46 лет. А все вышеупомянутое произошло до этих сорока шести. И вот это последнее обстоятельство и повергает меня в полное смятение. А вас?

Наполеон прожил на Св. Елене шесть лет и умер когда ему было 52 года. Наиболее распространенная версия – от рака желудка. Но, конечно, есть несколько «конспирологических» теорий с отравлениями тоже. Существует обширная «историография» святоеленовского периода жизни Наполеона. Из того, что я узнал на острове, самым интересным мне показалась англо - французкая «игра в Наполеона»: традиционное французское самодовольство по поводу самих себя против традиционного английского самодовольства по поводу собственного джентельменства.

Внешне, все выглядит вполне благопристойно, если не сказать благородно. Наполеону разрешили взять небольшую свиту (несколько верных генералов с женами) и пару раз переселяли в лучшие условия, с учетом его пожеланий. На похоронах, англичане устроили военный парад. Королевские гвардейцы в красных мундирах стояли с перевернутыми штыками, а на флагах были названия сражений, но не тех, которые Наполеон выиграл, а тех, в которых он потерпел поражение. Три площадки на острове – два дома с прилегающими участками, где Наполеон жил, и место его первого (временного) захоронения на острове – формально переданы Франции и там горный ветер раздувает на флагштоках сине-бело-красные флаги Французской Революции. Через двадцать лет после смерти Наполеона, англичане согласились эксгумировать его останки и эти останки, со всеми воинскими почестями и на военном корабле были перевезены для вечного перезахоронения в Париж.

И тем не менее. В первое время Наполеона и его свиту содержали плохо и генералы стали жаловаться. «Жалуйтесь, жалуйтесь» - говорил им Наполеон. «Пусть цивилизованная Европа знает как тут с нами обращаются. Но я жаловаться не могу. Я могу либо командовать, либо молчать». Отношения с местным английским губернатором не сложились с самого начала. Наполеон требовал чтобы к нему обращались на «Ваше Величество», а губернатор на большее, чем «Генерал Бонапарт», не соглашался.

Самым значительным и безумно интересным мне показался инцидент с надписью на могиле. Французы обратились с просьбой написать «Наполеон. Родился в Аяччо, 1769. Умер на Св. Елене, 1821». Но губернатор не согласился и потребовал вместо просто «Наполеон» написать «Наполеон Бонапарт». Казалось бы, ну и что? Да в этом-же все и дело. «Наполеон» - значит «НАПОЛЕОН». Точка. А «Наполеон Бонапарт» – это уже Ванька Ключник. Одно дело – «СТАЛИН». Коротко и ясно, как приговор «тройки» врагу народа по 58й статье. Другое дело - «Иосиф Джугашвили». Не то недоучившийся семинарист, не то начинающий грабитель банков. Понимали французы в надмогильных надписях. И английский губернатор – надо отдать ему должное – тоже понимал. Потому и не согласился. Дело кончилось тем, что могила Наполеона на Св. Елене осталась без надписи.

Вообще, как я понял, «наполеономания» на Св. Елене сейчас в разгаре. Первый (временный) дом Наполеона в Брайерз – закрыт на реставрацию. Проезд к могиле Наполеона на острове закрыт – туда расширяют дорогу. Вся мебель из главного большого дома Наполеона в Лонгвуде вывезена во Францию. Тоже на реставрацию. Очень похоже, что доставатели денег на строительство здешнего аэропорта неслишком рассчитывают на пасторальные красоты Св. Елены и этому аэропорту суждено стать всего лишь еще одним бриллиантом в короне Наполеоновской славы и величия.

Роберт привез нас посмотреть дом в Лонгвуде, где Наполеон прожил большую часть своей короткой жизни на Св. Елене и где он умер. Место – замечательное. Большой участок с пышной тропической зеленью и потрясающим видом на окружающие горы. Дом простой, деревянный и небогатый. Но много комнат, в которых повидимому была хорошая мебель. Сейчас там только «макеты» этой мебели, так что как это все было представить трудно. На стенах много портретов, гравюр того времени и документов, относящихся к последним годам жизни Неполеона. Пленник мог свободно перемещаться по участку. Полюбил садоводство и огородничество.

Но в англичан, после всех этих Аустерлицев, Лейпцигов, Эльб и Ватерлоо, Наполеон вселил такой вселенский ужас, что на острове (за тысячи миль от ближайшей земли) содержали для его охраны целый гарнизон. Мало того – гарнизоны были привезены на ближайшие, но все равно очень далекие, острова Вознесения и Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике – с единственной целью исключить всякую возможность побега.

Экскурсоводами в Лонгвудовском доме были две тихие старушки с букольками. Одна – среднего роста и довольно европейского облика, другая – совсем маленькая и немного азиатской внешности. Обе негромко говорили на чистом и аккуратном английском языке с мягким британским выговором местного происхождения. Говорили они по очереди, по мере того как мы переходили из комнаты в комнату. Заканчивая свои пояснения в каждой комнате, старушки говорили нам «Спасибо». В тот день в Лонгвуде было только одно (наше) посещение, и когда мы вышли, я увидел, как они вместе пошли по тропинке вниз от дома. Та, которая повыше, аккуратно поддерживала другую под локоть.

12 Марта, 2014. 500 миль от Св. Елены.

Ползем своим четырех - узловым ходом уже пятый день. Это в океане-то. И главное никаких перспектив. Сняли колонку ветров от нашей теперешней южной широты (13 градусов) до широты Форталезы в Бразилии (3 градуса), куда мы идем. Те же 9 узлов юго-восточного ветра по всей высоте. Нельзя сказать чтобы мы этого не ожидали. Про погоду в этих краях написано в парусных книжках. Но год на год не приходится и всегда есть надежда что «нам повезет».

РЫБЫ И КОРАБЛИ ПОД ВОДОЙ.

Не сходить под воду в таком месте было бы неправильно. Тем более, что здешнее ныряльное учреждение находится на все том же причале с канатами-«тарзанками». Там работает один симпатичный инструктор и ему помогает приезжий англичанин. У этого англичанина жена на врачебной стажировке в местной больнице, и он приехал ее навестить. А уехать уже не захотел и вот пристроился помогать здешнему подводному инструктору, поскольку имеет квалификацию «дайв-мастера» (я тоже). Так что под воду мы ходили вчетвером: инструктор, англичанин, Эли и я. Англичанин свое дело знал и пас меня все время, потому что я норовил задержаться и отклонялся от маршрута со своим «Люмиксом» в панасониевском боксе. Каждый раз, сделав снимок и обернувшись, я видел как он висит за мной в воде молчаливым укором.

Видимость у берегов скалистого острова посреди океана должна быть очень хорошей. Хорошей она и была. Но не очень. Меньше, чем я ожидал. Ну и конечно Св. Елена находится значительно южнее коралловых широт. Так что это вам не Туамоту и не Фиджи.

Тем не менее, под водой тут вполне интересно. Утренний спуск был на скальной подводной гряде с глубокими гротами-пещерами. В главном гроте гуляла стая больших (7-10кг) амбер-джеков (каранксов-интиасов). Фотографирование рыб под водой почти ничем не отличается от подводной охоты. Все нужно делать очень осторожно и с задержкой дыхания. Рыбы не понимают что у вас в руках – фотокамера или реактивная противотанковая граната, и на всякий случай отходят от этой направленной на них штуки и от шумных пузырей выдыхаемого из легочного автомата воздуха. Но я снял эту стаю, и даже на видео. Получилось вполне хорошо. Хотя, конечно, самый интересный объект для подводного фотографирования – это человек. На сей раз таким человеком был Эли, и его внукам будет теперь что посмотреть на экране лаптопа или телевизора.

Вернулись на причал, и после обеда пошли снова в море понырять на остатках большого парохода «Паппануи» - тут же в заливе Джеймса. Я люблю спуски на затопленные корабли: визуальный контраст между отточенным совершенством и мимолетной красотой подводной жизни – цветными рыбами и качающимися водорослями – и неподвижным хаосом смерти затонувшего судна. Огромные ржавые ребра стального скелета и тысячи крошечных красных рыбок, сверкающих в солнечном луче, который пробился в темное чрево корабля через бортовой иллюминатор.

«Паппануи» затонул в 1911 году после пожара. Всех пассажиров и команду удалось спасти. Сейчас от когда-то большого корабля осталось мало. Сто лет морской коррозии сделали свое красно-коричневое дело. Тут мне самое время остановиться, а то я начну вам рассказывать про морскую коррозию, которой я занимался пятьдесят лет, и тогда уже остановить меня будет нельзя.

На «Паппануи» тоже была большая стая крупных серебристых пелагических рыб, похожих на каранксов, но не каранксов. Под одной из проржавевших палубных плит, которые сейчас лежат на дне, живет большой мирный лобстер. Насколько я понял, он состоит с нашим инструктором в приятельских отношениях. Инструктор постучал по металлу и лобстер, сначала на всякий случай поводил длинными усами, а потом выполз из-под железок пофотографироваться во всей своей красно-желтой красе. Заглянули в машинное отделение, от которого остались только огромные клепаные котлы. Потом все вчетвером повисели пару минут для декомпрессии на якорном канате и пошли к причалу.

В пионерских лагерях мне всегда поручали писать стен-газету. В конце отчета об очередной плановой прогулке полагалось написать «Усталые, но довольные вернулись пионеры 5го отяда имени Павлика Морозова в лагерь». Усталые, но довольные Эли и я вернулись на «Тишу», где Марик и Рони уже начали прибирать лодку к долгому переходу в Бразилию.

* * *

«Из Ливерпулльской гавани, всегда по четвергам,

Суда уходят в плаванье к далеким берегам.

Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию....»

Последнюю строчку этой строфы не помню. Я-то сам вроде бы ничего. Вот только память. А была такая хорошая.