ПАЛЕЦ ТРЕТИЙ. ПАНАМА.

 ...19 апреля 2012 г. Портобелло.

Мне нравится марина Шелтер Бэй. Здесь сейчас около сотни лодок. Все либо идут туда – в океан, либо пришли оттуда – из океана. Каким-то образом это обстоятельство формирует обстановку: другие лодки и другие люди. Лодки – крепко сбитые и тяжеловатые на вид создания североевропейских (голландских, шведских или английских) мастеров, хороших американских фирм или мои любимые тайваньские «Таяны» и «Ханс Кристиан». «Дальнобойные» лодки немедленно видно еще и по количеству вещей: множество веревок, трапов, чехлов, тентов, ветрогенераторы, солнечные батареи, велосипеды, бельишко на леерах и уж непременно – арсеналы канистр с топливом на палубе. Наша «припортовая царевна» на этом фоне выглядит довольно неуместно, но вот доплыли-же сюда из Ашдода. Значит и туда куда надо тоже доплывем. А куда надо не скажу. На ЗАПАД.

И люди не совсем такие. Более спокойные, доброжелательные и открытые. Никто не устраивает шумных пивных сходок и не играет музыку в кокпите. Эти люди пришли из большого океана ( одного или другого ). У них нет «здешних» знакомых, которых они могли бы пригласить на это самое пиво. Они все тут очень нездешние. И все время, с утра до вечера, что-то делают: перебирают такелаж, заклеивают надувные лодки (« динги»), размечают краской якорные цепи. Готовятся.

Но главная прелесть Шелтербэйской марины – место. Маринская бухта, миниатюрная и полностью закрытая, затерялась в самом дальнем углу широкого Кристобальского залива. Сразу за последним пирсом глухой темнозеленой стеной поднимается тропический лес - высокая пальмовая роща с диким и густым джунглевым подлеском. Говорят, что здесь когда-то была американская военная база. От нее остались какие-то полуразрушенные форты и узкая асфальтобетонная дорога в никуда – просто вокруг базы ( а теперь марины). По дороге можно было бы замечательно гулять в полном одиночестве. Но не получается. Юра вечером слышал там какой-то низкий рев. А назавтра Сережа снимал там стадо обезьян. Оказалось, что это они так рычат.

Вчера, преред заходом солнца, мимо нашей лодки медленно и с большим достоинством проплыл средних размеров крокодил. Говорят что он живет в марине, но на людях появляется редко. За несколько часов до этого я доставал со дна опору ветрогенератора, которую ребята уронили в море при починке. Около лодки семь метров и видимость «не ах», но опору я достал со второго нырка. Хуже выглядело дело с ее крепежным винтом: дно – пуховый ил в котором этот винт конечно утонул, плюс полная потеря видимости если дотронуться до дна. Но ничего. Пальчиками, пальчиками, легонько, легонько. У врачей это по-моему называется «пальпация». Все-таки 50 лет под причалами. Достал и винт тоже.

Пока, мое самое сильное впечатление от прогулок по тропическеому лесу – термиты. Ну, как муравьи трудолюбиво и организованно тащат всякие палочки на строительство муравейника мы видели все. Термиты тащат может быть и несколько разной формы , но почти одинакового (1-1.5 кв.см) размера кусочки яркозеленого листа. Самих муравьев под этими зелеными кусочками совершенно не видно. Просто с одной стороны дороги на другую по серому асфальту, тянется живой ручеек покачивающихся и сверкающих на солнце зеленых «кусочков». Пробовал фотографировать, но тут нужно видео. Впечатление усиливается тем, что зелень у добываемого термитами листа совершеннно пронзительная и при ярком солнечном свете пунктир всей этой транспортной операции, на фоне асфальта и сухих желтых листьев на обочине, просматривается на добрый десяток метров. Поверишь тут в «креативные» идеи миросозидания. Но конечно не за семь дней. За семь дней такое не придумаешь. Я имею в виду за шесть конечно. На седьмой день ОН наверное горько сожалел о содеянном.

Американский механик Пол, который приехал сюда из Нью Иорка двенадцать лет назад и так и остался, принес маленький гидравлический домкрат и ювелирно работая легкими нажимами ручки совместил отверстия в опорном фланце с резьбой в блоке двигателя а потом и закрутил два новых болта. Пол считает, что мы нашли только один болт потому что второго там никогда не было ( и поэтому через четыре года и 1500 часов работы двигателя вывалился тот единственнный, который нашел Юра). Такая вот вышла «Вуаля !», как сказали бы замечательные французкие рабочие – яхтостроители и их матери. То-ли не было у них еще одного болта, то-ли пошли на обед петь Марсельезу а потом забыли.

Русский яхтсмен без двигателя и уборной ( уборная–то обернулась самым легким делом – купили химическую и ничего строить не надо ) оказался героем русских СМИ Виктором Языковым. Он и вправду легендарная личность – международный яхтенный гонщик – одиночка, который к тому же еще и сам проектирует и строит свои «гончие» лодки. Та, на которой он сейчас, убедительная иллюстрация того, что когда вещь задумана и сделана руками человека, который точно знает что эта вещь должна делать – это немедленно становится очевидно по ее ( вещи) внешнему облику. Одушевленный дизайн. Кажется, что если эту его «Дочь Ветра» отвязать от пирса, она немедленно полетит вперед. Виктор, с приятелем - кинорежиссером прилетевшим из России, приходил на «Тишу» на приятные вечерние посиделки.

По словам Сергея (а он почерпнул эти сведения из интернета) в какой-то большой океанской гонке Виктор повредил локоть и у него началась гангрена ( повторяю – это пересказ Сергея информации полученной из интернета – на «Тише» никто Виктора об этом случае не спрашивал). По радио, Виктор получил от американских врачей инструкцию из 12 пунктов и сам себе сделал операцию. У меня Виктор вызвал большую симпатию манерой держаться. У нас один и тот –же агент на транзит канала, но даты у Виктора пока по-моему нет. В день нашего выхода на Сан Блас они выходили в море пробовать свой 15-сильный подвесной мотор. Виктор улетает на короткое время в Россию и вчера пришел с бутылкой испанского хереса, купленного в Испании по дороге из Черного моря, посидеть с нами. Удивительно приятный человек.

Нам вообще в этом переходе «НА ЗАПАД» везет на яхтенных знаменитостей или причастных к этим знаменитостям людей. В Январе или Феврале , когда я был на Сан Мартене, там закончила свою кругосветку самая молодая «одиночка» - Лаура Деккер, и ее лодку привязали через два слипа от «Тиши». Это была шумная история с участием голландского правительства, которое пыталось запретить ей этот рекордный переход. В публике прокатилась волна протестов, что, мол, нельзя поощрять гонку за такими опасными рекордами у слишком юных созданий. Несколько дней на нашем пирсе не было места от телевизорщиков и газетных репортеров.

В первой ноге ( 2010 ), на Островах Зеленого Мыса, мы познакомились с командой русской яхты, которая тоже шла через Атлантику. Сейчас один человек из этой команды - Олег Блинов – идет на надувном катамаране вокруг света . Начали они в Таиланде, а недавно вышли уже из Бразилии в Кариббское море и идут сюда –же , в канал. Юра переписывается с Олегом и рассказывает мне об их передвижениях. Эти ребята все из Сибири. Цель – еще один мореплавательный рекорд: вокруг света под парусом на надувном судне. Вот и русские люди теперь могут ставить морские рекорды. Можно было – бы радоваться. А я вот не могу. Все затмевает ненависть к омерзительной и небывалой в истории советской системе, которая не дала мне лично сделать в двадцать пять ( или в пятнадцать – как Лауре Деккер ), то что я делаю сейчас - в семьдесят пять.

Нам дали выход в канал на 26е Апреля и мы решили отправиться погулять на острова Сан Блас – примерно 50 миль назад на восток. Это архипелаг из трехсот пятидесяти маленьких островков - большинство из которых ненаселенные. А на тех, что населенные, живет уникальное матриархатное и пигмейное индейское племя «Куна Яла». Утверждают, что куна-индейцам удалось сохранить свою самобытность ( включая матриархат и изгнание из племени всех кто решился на смешанный брак ) больше чем каким-либо другим аборигенам на обоих американских континентах. Я-то не этнический турист. Мой интерес как раз в маленьких ненаселенных островках. Мы идем туда уже второй день с ночевкой в Портобелло ( на восток – против ветра ) и погода нашему начинанию явно не благоприятствует. Якорных стоянок по дороге нет. Ветра чтобы идти тоже нет. На моторе до темноты мы уже все равно не успели. В темноте заходить в этот рифовый лабиринт невозможно. Остались болтаться на всю ночь в открытом море на колумбийском накате. Он достаточно мирный, так что ничего.

По дороге из архипелага Сан Блас назад в Шелтер Бэй

ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО Я ВСЕГДА РИСОВАЛ САН БЛАС

Рисовать я не умею. Нет способностей. Но один рисунок я рисовал всю жизнь. В школьных тетрадках на уроках, в конспектах на лекциях в институте, на инженерных совещаниях , в поездах, самолетах и просто дома за своим письменным столом. Слегка волнистая горизонтальная линия. На ней (схематично) лодка с треугольным парусом. Потом сбоку такой маленький торчащий из воды бугорок – холмик. А на бугорке склонившаяся к воде пальма ( одной дуговой линией и на макушке – пять-шесть коротеньких дужек – листья значит). На острове, понятное дело, никого нет. Необитаемый значит. Цветовая гамма не присутствовала ( рисунки всегда были или карандашом или шариковой ручкой ), но естественно подразумевалась: море синее, парус белый, а пальма зеленая. Оказалось, что если к этому добавить полосу белоснежного кораллового песка у берега, получится архипелаг Сан Блас.

Сотни маленьких островков – размером от ста до максимум пятисот метров. На всех , без исключения , пальмовые рощи (кокосы), включая обязательно несколько склоненных или даже вытянутых над водой пальм. А главное – большинство ненаселенные. На некоторых островках есть деревушки индейцев Куна. На других – одна или две семьи. А на большинстве – нет никого.

Можно подойти на яхте, бросить якорь, поплыть на динги ( или ручками-ножками ) на такой необитаемый остров и просидеть целый день на белом коралловом песке  под зеленой кокосовой пальмой у синего  моря. Хотя синее-то оно вдали, а у берега вода прозрачная и бело-голубая.

Есть еще одно важное обстоятельство и меня оно несколько беспокоит в том смысле, что как это будет на атоллах. Это ведь только на моих школьных рисунках море было тихое. А если нет? На Сан Бласе предусмотрено решение  этой проблемы тоже. Островки прикрыты со стороны моря широким мелководным коралловым рифом, который тянется вдоль всего архипелага. Риф присутствует в этом экзотическом пейзаже, срисованном с марок французских и англйских колоний моего детства , в виде тонкой еле-заметной белой полосы прибоя. Но реальное, практическое значение его неимоверно важно. Пройдя в разрывы между рифами, вы оказываетесь полностью защищенными от волн. Как у Христа за пазухой. Вот так мы и стояли на якоре три ночи – в полной и благословенной тишине и покое. Были в четырех разных местах. Везде интересно и очень красиво. Но как всегда – самое интересное место почему-то всегда последнее. К вечеру мы с Сережей погребли на динги на внешний риф и он оказался необыкновенно хорош – много живых кораллов, отличная видимость и очень теплая прозрачная вода. Я видел  тарпуна, черепаху и какую-то большую рыбу – какую не знаю. Мы всласть поныряли – Сережа хорошо ныряет и мне с ним в воде интересно. В насущную эпоху моих Кариббских странствий этот риф на восточном Сан Бласе был намного интереснее всего что я видел здесь до сих пор.  

Все три дня была отличная погода. Но в мае в Панаме открывается сезон дождей. В этом году он открылся 23го Апреля. Дождь был всю ночь и уходили мы с Сан Бласа через стену дождя. Хорошего понемногу.

Но вот как-то не ожидал увидеть живьем свой любимый рисунок.

26 Апреля.

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ МИР ЯХТЕННЫХ «НА ЗАПАД» - НИКОВ

Наш транзит перенесли на один день. В ответ, мы наконец вытащили из локера нецелованный компрессор и поцеловали его , зарядив два своих баллона и еще один для соседней американской лодки. Соседи , поблагодарив, спросили не ходили-ли мы смотреть лодку самой юной новозеландской девушки, которая обошла вокруг. Я сказал, что видел девушку, соответствующую такому описанию, в феврале на Сан Мартене, но она была голландской девушкой и ее звали Лаура Деккер. « Она и есть» - сказали соседи. Обиделась на голландские запреты своей малолетней кругосветки и теперь будет жить в Новой Зеландии. Потому и тут – ждет транзита в канал, как и все кому НА ЗАПАД.

Пошли смотреть на лодку. Так и есть. Та же лодка, та же Лаура. На Сан Мартене я к ней не подходил. Там это был праздник СМИ. Тут - просто очень милая девчушка на маленькой, но очень ладной лодке. Я рассказал Лауре как в феврале на Сан Мартене  проснулся от гудков пароходов и яхт вокруг и никак не мог взять в толк почему все гудят, и только к вечеру случайно узнал что гудели ей по поводу прихода на Сан Мартен, откуда она и начинала свою кругосветку.

А теперь вот нам и ей в тот-же канал.  А вы говорите планета. Да для всех этих людей на парусных лодках – крошечный шарик  какой-то. Куда и когда захотят – туда и приплывут. Был бы ветер куда надо.