ПАЛЕЦ ПЯТНАДЦАТЫЙ – ФИДЖИ.

26 Сентября, 2012

Бухта Саву Саву , остров Вануа Леву, Фиджи.

Последний Архипелаг.

Очень хотелось бы думать, что это не так и что будут еще и другие архипелаги, но на этой ноге – действительно последний. Немного грустно. И даже не потому, что подходит к концу этот большой переход, а потому что мы видели так мало из того, что можно было-бы увидеть. Возьмите те же Фиджи. 332 острова. А мы видели только один. Но может быть по-другому и нельзя. Я прожил в Советском Союзе 37 лет и много где побывал. Но никогда не был в Рязани или в Ярославле. И в Тбилиси я никогда не был и в Вильнюсе и в Алма-Ате, и на Байкале и на Памире, и на Урале и в Дагестане. В Америке я тоже живу уже 31год. И ни на Гранд Каньоне, ни в Аризоне, ни в Юте, ни даже в Мэйне я никогда не был. Может быть ничего с этим нельзя и поделать, что остальные 331 из Фиджей остались неувиденными.

По-настоящему больших острова тут два: Вити Леву и Вануа Леву – оба примерно по 150 км длиной. Столица Фиджи – Сува находится на Вити Леву. Это большой город и нам туда не захотелось. Фиджи вообще по тихоокеанским островным меркам – большое и густонаселенное место – около миллиона жителей. Мы пошли на Вануа Леву – остров поменьше и более такой деревенский что-ли. И по-моему не ошиблись. Главный грод Вануа Леву называется Саву Саву и состоит из одной короткой улицы, которая тянется вдоль берега красивой, глубокой и узкой бухты. Другой берег – холмистые острова, покрытые тропическими зарослями, в основном густыми рощами кокосовых пальм. Может быть потому что Фиджи довольно «мокрое» место – зелень здесь не только исключительно буйная, но и какая-то особенно зеленая, в глубоких темных тонах. А поскольку бухта шириной всего метров 250-300, кажется, что с лодки до всего этого ( и до пальм и до городка ) можно рукой дотянуться.

Бухта тут совершенно закрытая и было две-три безветренные ночи, когда нам досталось от местных недоброжелательных и повидимому голодных комаров. Но у запасливого Сережи с собой был антикомариный баллончик и он нас всех спас.

Место, где мы стали на буй, называется Копра Шед Марина. На самом деле никакой марины нет – есть только 5-6 причалов – остальные три десятка лодок стоят на буях. Но на берегу, старый заводик по первичной обработке копры очень удачно перестроили в действительно классический маринный комплекс со всеми служебными помещениями, маленьким но вкусным рестораном, просторным причалом для динги, и главное – с хорошими горячими душевыми. С лодки до всего этого – три минуты на динги максимум. Все городские магазины ( с намного более лучшим выбором продуктов, чем где-либо еще на островах) и исправно работающие «интернетные» совершенно рядом.В общем, одно из таких мест, где нужно все время спрашивать себя не стоим-ли мы тут потому что очень стоять удобно.

Однажды утром, по дороге на берег, обнаружили маленький гидросамолет. Стоит себе между парусных лодок, привязанный на такой-же буй, и крутится вокруг него на ветру, вместе со всеми. Как птица, которая залетела в драм-театр. Дня через два улетел.

Фиджи и Фиджийцы.

Фиджи это уже не Полинезия. В Океании, территориально-географическая терминология выстроена по этническому признаку: кто где живет так это и называется. Главная миграция на острова Полинезии шла из юго-восточной Азии. Как я уже упоминал, идея Тура Хейердала о том, что предки полинезийцев приплыли сюда из Южной Америки, у этнографов поддержки не нашла. «Кон Тики» приплыл, а полинезийцы нет. Мало-ли, дескать, кто куда и на чем приплывал. Эрик Рыжий, которого всегда и отовсюду выгоняли, в конце концов приплыл в Гренландию. А там уже эскимосы. Другие викинги примерно в это же время приплыли в Киев, а там уже южные славяне. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что тысячу лет назад викинги приплывали практически в одно и то же время на Днепр и в Гренландию – один маленький скандинавский народ ? А Хейердал кто? Правильно, викинг. Вот это он и доказал.

Значит предками полинезийцев ( центральная Океания) были древние китайцы или малайцы – то-есть по самой крупно-масштабной этнографической классификации - монголоиды. В те же далекие времена, в западную Океанию перемещались чернокожие предки теперешних аборигенов Австралии – австралоиды. Потому что им Фиджи ближе. Вот они –то и есть коренные фиджийцы. И сами Фиджи поэтому не Полинезия , а Меланезия. На африканских негров ( По-русски по-моему пока еще имею право. Если уже запретили – скажите как теперь можно политически корректно называть негров по-русски ) фиджийцы похожи только цветом кожи – и то не очень – мягче и светлее. Совсем другие черты лица – более резко очерченные - и у мужчин и у женщин.

В автопробеге по Вануа Леву, мы с Эли заехали в местную школу. Там как раз был большой обеденный перерыв и мы поговорили с двумя учителями – мужчинами. Среди прочего, спросили у них про языковые различия с французскими полинезийцами. Учителя подтвердили то, что мы уже знали со времен Ниуе – язык хоть и похожий, но другой. Однако на вопрос считают-ли они себя полинезийцами - оба, не задумываясь, ответили утвердительно.

Для нас – «Пришел, Посмотрел, Уехал» – важны конечно не язык и не этнография – это уж я так , просто всегда интересовался. Нам важно чтобы люди были доброжелательные. А по этому признаку, фиджийские аборигены проходят по классу полинезийцев больше, чем на сто процентов. Все, абсолютно все и везде вас приветствуют . По – здешнему: «Була!». Вот как идете так и слышите со всех сторон – «Була!», «Була!», «Була!». На Фиджи принято приветствовать проезжающих в машине. Кое-где на атоллах мы это тоже видели, но там-то людей мало и хорошо, если на бесконечной рифовой дороге встретишь машину раз в пол-часа. А тут – всех проезжающих по городской улице. Только успевай поднимать руку через дверное окошко в ответном приветствии.

Я думаю, что, по крайней мере частично, легкость и приятность в общении с местным населением происходят от того, что английский – тут второй язык , а то и первый. Фиджи были английской колонией со времен появления первых европейцев и до провозглашения независимосит уже в наши времена. Но королева Елизавета все равно на здешних фиджийских долларах (1.70 за один американский), «Юнион Джэк» в верхнем левом углу на флаге – и , уж будьте спокойны, переходя улицу, нужно сначала посмотреть не в ту сторону, в которую вы всегда смотрели раньше.

В Каком Океане Находится Индия.

«В Индийском» - скажете вы. Потому он и Индийский. И будете совершенно правы. « Я в японских ботинках, разодет как картинка, в русской шапке большой и с индийскою душой» - распевал Радж Капур, а вместе с ним и весь Советский Союз, в те ранние пятидесятые. Это была другая Индия – совсем не та, которая была у Киплинга. Но все равно мы все всегда думали , что индийцы живут в Индии. И это там они носят свои сари, едят карри и носят пятна во лбу.

В моей первой нью-иоркской компании был индийский инженер. Как-то он мне сказал, что едет на днях домой в отпуск. «В Индию?». «Нет» - сказал он. «Домой на Тринидад». Это от него я впервые услышал , что до 30 процентов населения Кариббских островов в наше время – выходцы из Индии. Пришлось самому себе напомнить, что Махатма Ганди – тоже ведь был из Южной Африки. Не говоря уже о «Маленькой Индии» у нас в Квинсе. На несколько полновесных нью-иоркских кварталов – такая она «маленькая».

Развозили индийцев по миру все те же англичане. Энергичные, толковые и работоспособные индийцы были идеальным « колонизационным» материалом для империи. Сталин тоже знал толк в этих делах и заселял Дальний Восток украинцами. На Фиджи индийцев привозили для работы на плантациях сахарного тростника. Что уж там теперь осталось от этих плантаций не знаю ( говорят что какие-то остатки еще имеют место), но все без исключения магазины на единственной СавуСавской улице – индийские. Из дверей льется индийская музыка, внутри пахнет диковинными пряностями, а у черноглазых кассирш такие-же черные гладкие длинные волосы. Индийская девушка в марине – единственная, которая знает все и делает свою работу быстро и без ошибок. То же официантки в ресторане, чиновники в иммиграции и на почте – словом везде, где что-то нужно делать быстро и эффективно.

Поехали с Эли через остров на северный берег Вануа Леву посмотреть второй по величине город - Лабаса. В Лабасе коренное фиджийское население не присутствует вообще. Это индийский город. Поели карри из новозеландской баранины и сходили на базар. Базар раскинулся на берегу большой реки. На реке разноцветные «джонки» и в них живут люди – не то местный Ганг , не то Брамапутра. Поразительно даже не то, что тут живут люди из совсем другой страны, а то как эти люди привезли с собой не только свою еду, одежду и вывески со своими именами на магазинах, но и свой образ жизни. На центральной автобусной станции в Лабасе мы впервые за все наше длинное путешествие увидели толпы людей. Люди штурмовали отходящие автобусы. Ну точно как в кадрах индийской кинохроники по телевизору.

Казалось бы, приехали люди и живут себе по-своему. В чем проблема –то? А вот в том и проблема. Индийцев на Фиджи стало больше, чем фиджийцев и коалиция индийских партий совершенно демократическим путем пришла к власти. Вытеснение одних народов другими – главное содержание исторического процесса. В 1979 году в Гайд-Парке оратор сказал мне: « Вот вас господин Бегин , который сам приехал из Польши , пригласил из Советского Союза жить в Хайфу. А я жил в Хайфе , и теперь там не живу». А могила великого немецкого философа Эммануила Канта находится в российском городе Калининграде. А аборигенами европейской России были меря, весь и мордва. А также коми и пермяки. Одним словом угро-финны. И острова называются Соловецкими не потому что там пели соловьи или через них возили соль, а потому что «солов» по-фински значит остров. Про то, что на месте побежденных Бин Ладеном «близнецов» всего триста пятьдесят лет назад стояли индейские вигвамы я уже не говорю.

Но тут-то совсем другое дело – никто ни с кем не воевал. И даже на Косово это непохоже. В Косове албанцы вытесняли сербов линейно перемещаясь со своей земли на соседнюю. А фиджийцев с их исторической родины вытеснили люди, дом которых находится за тысячи миль от Фиджи – « ....В далекой Индии моей....». За последние десять или двенадцать лет тут были уже два военных переворота. Фиджийцам не нравится быть под властью другого, ничего общего с ними не имеющего народа, который на их землю привез третий, не имеющий с ними ничего общего народ. И сейчас по-моему здесь тоже военное положение, хотя никаких военных нигде не видно.

Индийцы покидают Фиджи и по самым последним подсчетам их теперь уже меньше половины. Вот такая история с этнографией.

Полным Полно Русских

Замечательный рассказ Эрскина Колдуэлла “ The Country Full of Swedes” по-русски называется «Полным Полно Шведов». Отличный перевод. В России всегда были хорошие переводчики с английского.

Как-то шли мы все трое по Саву Саву и вспомнили, что у нас кончился хлеб. С хлебом тут дело обстоит почище , чем с багетами во Францукзской Полинезии. Стоят такие выпечные машины и белый горячий вкусный пушистый кирпич хлеба вам вынимают прямо из медленно вращающегося барабана этой машины – какой ткнете пальцем. На Саву Саву таких булочных три – все рядом. Сережа вошел в одну из них и пропал. Я пошел посмотреть в чем дело и увидел, что Сергей оживленно разговаривает с какой-то блондинистой неопределенно-средних лет дамой, явно неместного происхождения. Вернулся к Эли на улицу и стали ждать дальше. Ждем, ждем. Наконец мое терпение лопнуло ( у Эли никогда не лопается ничего) и я подошел к Сергею с дамой. «Знакомтесь» - сказал Сергей. «Это Эля, а это ее сын – Святослав» и показал на маленького очкарика рядом. Сережу мне в конце концов удалось вывести на улицу и он рассказал, что это семья из Москвы (мужа дамы зовут Валерий). Они построили, или заканчивают строить, на Вануа Леву дом – в 30 километрах от Саву Саву. Интересуются подводными погружениями. Думают купить лодку. Приглашают поехать с ними в Лабасу ( это было до того как мы с Эли туде ездили). Им нужно по делу, а дорога красивая. Дали телефон.

Назавтра, Сережа познакомился в этой–же булочной с девушкой Таней. Таня знает семью из Москвы и они общаются. И так далее. Я сразу же подумал, что если русские тут строят дома – значит здешнее земельное законодательство очень либеральное. 

 Но поехать с москвичами в Лабасу не получилось. Вместо этого мы с Эли поехали в аэропорт провожать Сергея. Еще на Самоа Сергей сказал, что ему может быть придеться улететь с Фиджи. В последнее время он часто брал спутниковый телефон и уходил на палубу. Плохо с матерью в Москве. На Фиджи, необходимость для Сергея оставить «Тишу» определилась окончательно. Билет в Лос Анджелес и дальше в Москву уже был заказан. Проблема была в том как срочно попасть на Вити Леву – соседний большой остров, где находится единственный на Фиджи международный аэропорт. Дело было в субботу-воскресенье, когда паромы не ходят, билеты на маленькие самолеты местных авиалиний были распроданы, а на «Тише» мы уже не успевали. Наконец чудом нашли одно место на Вити Леву, но вылетать нужно было через пару часов. Собирался Сергей в диком темпе – у него много оборудования, но он оставил нам все вещи, которые по его мнению (после полугода на лодке) могли бы нам пригодиться. Мы это увидели только после того, как Сергей улетел, и оценили по достоинству. Мне больше всего жаль, что Сергею не удалось доплыть до Новой Зеландии. Он этого очень хотел и даже выстраивал какие-то далеко идущие профессиональные планы.

Ирочка звонила Сережиной жене Гале в Кливленд и Галя сказала, что маме Сергея как-будто лучше.

«И в Консоли Антресоль»

Так что в большую автопрогулку по Вануа Леву мы поехали вдвоем с Эли. Сначала на восток , по южному берегу. Там, нам сказали, есть Голубая Лагуна в которой можно хорошо поплавать с маской-трубкой («пошноркелить»). Голубую Лагуну мы искали долго и наконец нашли. К этому времени стала низкая вода и по всем признакам с маской и трубкой в том, что осталось от лагуны, делать было нечего. Но зато мы поняли зачем люди из другого мира приезжают на Фиджи. На больших и самых красивых участках вдоль главной прибрежной дороги построены прекрасно оборудованные морские курорты. Слово «курорт» я не люблю, но поскольку все ассоциации с понятием «дом отдыха» уже просто тошнотворны, а ничего другого извлечь из скудеющих запасов моего русского языка я не могу, то вот значит – «курорты». Аккуратные в «туземном» стиле домики-коттеджи среди высоких пальм , плавательные бассейны с голубой водой и баром вокруг, чистые пляжи со всякими там лежанками и содержанками . Меня бы, скажем, силой в такое не затащить, но других вполне могу понять.

Берешь в баре коктейль со льдом, укладываешь свое усталое от отдыха тело на плавающий матрас посреди бассейна, над головой шелестят на тихоокеанском ветру пальмы, а рядом с бассейном наигрывает тебе на гитарах и «укулеле» квартет аборигенов в аборигеновых-же одеяниях.

В одном месте у дороги увидели объявление о том, что тут продают участки для застройки. Я вспомнил про московских фиджийцев и спросил у Эли не хочет-ли он посмотреть . Решили прогуляться. Место и впрямь было интересное: довольно большой прибрежный остров с хорошо построенной эстакадой, соединяющей остров с берегом. На острове, пока искали какую-нибудь живую душу, я спросил у Эли: « Вот, Эли, мы тут с тобой покупаем землю. Что мы построим первым делом? Но это «что-то» должно быть такое, без чего ни ты ни я просто не сможем жить....» Эли сказал, что первым делом мы воткнем в землю флаги – он израильский, а я американский. Я понимал, что Эли шутит, но такую вздорную и тривиальную идею не смог принять даже в качестве шутки и велел Эли подумать лучше.

А тут нашлась и живая душа, которую звали Джош, и он пошел с нами показать что продают. Продают участки вдоль берега острова. Пальмовая роща над высоким береговым обрывом, по которому можно, однако, спуститься к океану. В океане, у подножия обрыва – коралловый риф. Стол, метров двадцать, и потом обрыв глубиной тридцать метров. Одним словом, то за чем люди летают за тысячи километров - прямо за порогом собственного дома.

Образец застройки, которую они показывают, состоит из трех хижин –блоков, соединенных крытыми переходами. Концепция многоблочного жилья показалась мне интересной. В одном доме спим, в другом работаем, в третьем варим или стираем. Но можно строить и самому то, что захочешь. Джош подтвердил мои догадки насчет отсутствия на Фиджи обычных преград, связанных с покупкой земли иностранцами. Участок нетронутого тропического леса на берегу Тихого Океана на Фиджи , площадью 1 акр ( 4047кв.м), стоит 400,000 долларов.

Я бы им ничего строить не дал. Я бы построил сам. Дом с главной гостиной, вынесенной над обрывом консольно и горизонтальным окном длиной шесть метров без переплетов – сплошное витринное стекло. Ну, ладно – три по два метра если бы уж никак шестиметровое стекло не привезти на Фиджи. В 60-е, в доме Сперанских, Тиша и я рисовали множество эскизов этого дома, так что остальные домашние сочинили куплет : Ася Буслов громко плачет: «Я хочу у моря дачу. Чтоб была у ней консоль, а в консоли антресоль». Ну , почему «Ася» рассказывать не стану – это длинная история, хотя есть еще люди, которые меня до сих пор иногда так кличут. А вот насчет консоли-атресоли это правда. Длинное окно с видом на море с обрыва – и больше уже ничего не надо. Но, как говорила героиня замечательного французского фильма «Их Было Пятеро»: «Снег - это уже не для меня». Я - строитель только по образованию. А для себя никогда ничего не купил, не построил и не построю. Кишка тонка.

На эстакаде, по дороге с острова к нашей машине на дороге, я спросил у Эли: «Ну, что, знаешь ты наконец или нет что бы мы с тобой тут построили первым делом?» И Эли ответил: « Синагогу». «Вот именно» - сказал я. Проплыв в одной парусной лодке десять тысяч миль и съев много пачек итальянских макарон «Барилло», люди начинают лучше понимать друг друга.

Намена

Мы с Сережей обязательно хотели понырять на Фиджи. Все-таки это был наш последний тропический шанс. И все у нас было для этого готово. Но не получилось. Одному мне идти под воду было и несподручно и неинтересно. Пошел в кафе напротив стоянки, где была штаб-квартира местных саву-савских ныряльщиков. Там уже сидела троица – как оказалось команда американской лодки, которая уже после нас привязалась на соседний буй. Они пришли из Сиэтла на Фиджи втроем на 30-футовом «Олсоне» - очень ладная такая маленькая лодка, но все оборудование как надо. Капитан с подругой китайского вида и еще один парень – все молодые ребята – может быть в средних двадцатых. Они тоже ждали местных ныряльщиков, чтобы договориться сходить под воду где-нибудь тут недалеко. Разговорились туда-сюда. Китайская девушка меня спросила не говорю-ли я по-русски. «Говорю» - говорю. А она мне: «Здравствуйте». Учила русский в университете Луизианы, по-моему.

Другого парня ( не капитана ) звали Ник. Я расказал про планы на третью ногу, и когда Ник услышал, что у меня на лодке есть компрессор, он сказал, что знает человека, который со мной пойдет. Человек этот – французкий подводник, который по словам Ника уже проходил на лодке через Красное море и канал недавно, но фанатичный ныряльщик и сделает это еще раз. Договорились, что Ник даст этому своему знакомцу мой адрес. Пока мы с Эли шли в Новую Зеландию, Сильван Арнуль уже написал мне и просит связаться. До дела конечно еще очень далеко, но интересно как быстро устанавливаются такие контакты. Это совершенно не мой стиль и я нешибко собираюсь плавать в Индийском Океане с незнакомыми людьми, но все равно интересно. Местных ныряльщиков в кафе я не дождался. Мы уже собрались уходить и нацелились закупить свежих овощей и хлеба хотя бы на первые несколько дней перехода до НЗ.

Наутро я увидел около нас хорошую такую алюминиевую лодку, которая всем своим видом показывала, что она возит людей на спуски. Окликнул команду и они аккуратно подошли к нам. Это действительно была ныряльная лодка, но не здешних подводников, а с одного из самых фешенебельных морских курортов южного берега. Курорт называется «Жан- Мишель Кусто – Фиджи» и получил международную премию за организацию и проведение подводных спусков. Забегая вперед, скажу, что, по-моему, вполне заслуженно. Договорились, что завтра они возьмут меня прямо с лодки.

Цена, которую мне назвали, была в два раза выше, чем обычно, но и понятно почему. «Кустовцы» организуют спуски на коралловых рифах в открытом океане на расстоянии больше 20 миль от берега. Это должен был быть мой последний спуск на теперешнем этапе длинной дороги на Запад и тут уж не до денег. Все было точно, аккуратно и очень удобно. В 7 утра меня подобрали с лодки. Около 8 мы уже были на курорте, в 30 километрах от Саву Саву, где у них база, а в 9 – на рифе Намена в океане. А им что – два подвесных по 250 «Сузуки» - сил и они идут больше 25 узлов.

Намена – большой коралловый атолл, объявленный морским заповедником. Место знаменито главным образом так называемыми «мягкими» кораллами. Обычно кораллы – это вполне жесткое и даже хрупкое образование. Мягкие кораллы – без известкового скелета - отличаются своими яркими красками и невероятным разнообразием форм. На тропических рифах мягкие кораллы есть почти всегда, но их мало и они как-то теряются на фоне своих броских и экзотических жестких собратьев. Фиджи носят репутацию всемирной столицы мягких кораллов.

В Намене спуски делают на коралловых столбах. С океанского дна, обычно на глубине 20-30 метров, поднимается вертикально вверх небольшой коралловый остров диаметром 15-20 метров. В отличие от береговых коралловых рифов, «стол» которых обычно находится на уровне низкой воды, столбы почему-то никогда до поверхности моря не дорастают и останавливаются на глубине 1.5-3 метра – как раз чтобы протаранить дно небольших судов. Я достаточно насмотрелся на такие столбы на Туамоту, чтобы раз и навсегда понять: в лагунах коралловых атоллов без подробной карты подходных каналов и фарватеров появляться не следует.

Ныряльщиков набралось восемь человек и с нами были четыре гида-инструктора – по инструктору на двух ныряльщиков. Такого уровня безопасности на коммерческих спусках я не видел никогда. Но может быть так и надо. Сегодня под воду ходят все, а это значит, что все может случится. На лодке была женщина, которой на вид можно было дать лет 75. Но я ошибся. Под водой, к коралловому столбу пристроили белый щит с надписью « С 85-летним Днем Рождения, Лаура». По дороге назад с рифа я спросил у Лауры когда она начала нырять. «Давно» - с оттенком некоторого превосходства ответила она. «Двенадцать лет назад». И я подумал, что ведь вот и я давно – 55 лет назад. Но мне тогда было 20. А эта женщина впервые надела акваланг в 73 года. Вот где класс, а не в моих 55. То же и Лени Рифершталь – гений гитлеровской кинопропаганды. Та вообще увлеклась подводной киносъемкой в свои 93. Лучше бы она это сделала в 1936-ом. Хотя нет – тогда еще не было аквалангов.

Мягкие кораллы на столбах атолла Намена просто потрясающие. Нет у меня никакого более оригинального слова для описания. И не в том дело, каких невероятно ярких цветов могут быть отдельные кусты, а в том, что все это обилие красок присутствует одновременно в поле зрения. Как на картинах художников-абстракционистов. Просто буйство цвета. Но никому не дано состязаться с природой. У нее всегда лучше получается. И фотографии получились замечательные, даже с моим совершенно минимальным комплектом из Панасониевского «Люмикса» и бокса к нему. Я себе только могу представить что бы наснимал тут Сергей с его оборудованием. Видимость была стандартная океаническая – метров 15, то-есть меньше половины того, что было на Ниуе. Но главный объект съемки – кораллы можно снимать с небольшого расстояния, так что все получилось хорошо.

Инструктором в моей паре с симпатичным парнем из Канады была толстая черная фиджийская девушка по имени Мэри. Я спрашиваю: «Мэри, мне хватит короткой трех-миллиметровки? Я не замерзну?». «Хватит. Если замерзнешь я тебя обниму и согрею. Вот так». Мэри оказалась права и трех-миллиметровки действительно хватило. Фиджи – еще вполне теплое место.

Я уже много лет как не спускался в организованной группе с подводным инструктором, да и никогда этого не любил. Но вот после Намены как-то потеплел к этой концепции. Во первых, они знают где эти места. А во вторых – и это не менее важно – они знают что показывать людям. Мэри поманила меня к мягкому кораллу в виде коричневого колокола с яркой фиолетовой каймой и дотронулась до него пальцем. Коралл моментально закрылся. Потом дотронулась до другого – жесткого коралла и он из темно-серого мгновенно стал совершенно белым. Я-же охотник . Я должен видеть рыбу. Но не вижу. А Мэри показывает пальцем – вон он коралловый группер, больше метра длиной. Мэри смотреть не нужно. Она тут каждый день и просто знает под каким коралловым кустом этот группер живет.

Да и с безопасностью конечно у них большой порядок. Я приметил хороший проход в рифе и занырнул туда. Первое, что я увидел на выходе, была Мэри. Она висела в этой дырке вниз головой и высматривала где я.

На «Жан-Филипп Кусто», куда мы вернулись из Намены, я погулял немного по курорту и окресностям. В свей нелюбви к пятизвездным местам отдыха я уже честно признавался. Поэтому так же честно признаюсь, что и место и курорт там выше всяких похвал.

А назавтра мы с Эли ушли в Новую Зеландию. Атолл Намена оказался прямо по дороге и мы почти «чиркнули» по его юго-восточной оконечности. У нас дойти до Намены заняло четыре часа. Вот про это я уже писал. Если бы точно и заранее знали куда надо идти – может быть за день и управились бы сами – без «кустовцев» и денег. Но во-первых «нас» уже не было – Сережа улетел в Москву. А во-вторых мы бы все равно не знали «куда».