ПАЛЕЦ ЧЕТВЕРТЫЙ: ТИМОР ЛЭСТЕ

25 Июня, Индийский Океан, Индонезия, 500 миль к юго-востоку от Явы.

Мы ушли из Дили 22 Июня и с большим трудом, по прекрасной погоде, но практически без ветра, пробираемся на юг, к выходу из Индонезийского архипелага. Индийский Океан встретил нас оглушительным безветрием. Ветер пропал еще по дороге на Дили, как только мы свернули на запад, обогнув восточную оконечность Тимора. С тех пор прошло уже две недели, а ветра все нет – и все те десять дней, что мы стояли на якоре в Дили, и вот уже третий день как мы снова в море. Всю центральную часть погодных карт, взятых с Интернета перед выходом,занимает огромное голубое пятно безветрия, которое тянется к югу до 18го градуса. А мы, Остров Рождества и Кокос Килинг ( куда нам надо) все между 10ым и 12ым. Вчера говорили с Мариком и он сказал, что на нашем курсе это только до конца недели. А потом опять пассаты. Ах, пассаты,пассаты....

26 Июня.

За день прошли 90 миль, из них треть на моторе, что для таких условий совсем неплохо. Но сегодня с утра никаких надежд на какой-нибудь ветер не осталось. «Масляное» море без ряби на воде. Взяли у англичан погоду по спутниковому телефону. Ситуация ясна до предела: либо два дня на моторе, либо стоять в море. Поговорил с командой. Стоим в море.

А оно ослепительно великолепно. В полный штиль и на солнце, как сейчас, океанская вода в тропиках такого глубокого голубого цвета, что смотреть больно. Лодка лениво покачивается на длинном накате. Мы в проливе между двумя индонезийскими островами, но оба далеко и берегов не видно. Изредка пролетают маленькие летучие рыбки. Все.  

ПОЧЕМУ ТИМОР ЛЭСТЕ. 

Потому что по дороге из Новой Зеландии в Южную Африку есть Индонезия. Ходить на лодке по островам Индонезии можно годами, что многие и делают. Но это не про нас. Нам бы хоть краешком глаза. Некая проблема, однако, состоит в том, что Индонезия – самая большая мусульманская страна в мире и у Израиля нет с ней дипломатических отношений. И хотя лодка у нас американская, при двух израильских паспортах из трех, заходом в Индонезию нужно было бы специально заниматься – скажем просить для команды визу в Индонезию в третьей стране  (Новой Зеландии или Австралии). А мне не хотелось этого делать. У меня нет никакого желания посещать те немногие страны мира, куда нельзя въехать с израильским паспортом, и я всего один раз воспользовался для этой цели американским, но это нужно было по работе.  

Тимор – один из островов в южной части архипелага. Вышло так (об этом позже), что жители его восточной половины (Тимор Лэсте) четверть века боролись с Индонезией за независимость и победили. Следуя известному принципу «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе кто твой друг», вы могли бы легко догадаться, что на Тимор Лэсте израильтянам виза не нужна. Тимор – далеко не самый большой из нескольких сот индонезийских островов – не Суматра, не Борнео, не Ява и не Целебес. Но по длине он все-таки больше, чем Израиль от Ливана до Красного моря, так что для «краешком глаза» вполне подходит. Вот почему Тимор Лэсте, а не какая-нибудь другая Индонезия ( как например всем известное Бали – всего-то три дня хода на «Тише» отсюда ).

ТИМОР ЛЭСТЕ И МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ. 

“L’Este” по-португальски значит «восточный». Пятьсот лет назад они высадились здесь на берег Тимора. Это сейчас нефть и газ, а тогда это было сандаловое дерево. Вышло так, что остальную Индонезию, и даже западную половину острова, в конце концов захватили голландцы и Восточный Тимор оказался единственной португальской колонией в этих краях. Португальцы – серьезные католики, не то что либерально протестанствующие голланцы, да и аборигенов для обращения в правильную веру им досталось несравнимо меньше. Так что пока Индонезия продолжала погружаться в магометанство, Тимор Лэсте стал вполне христианским краем. Это обстоятельство, или даже просто тот факт, что этот угол Индонезии пятьсот лет жил по-другому, чем остальной архипелаг, привели к тому, что когда к 1975 году Португалия «отпустила» свои колонии, Тимор Лэсте не захотел вернуться в материнское индонезийское лоно и потребовал независимости. И потребовал серьезно. Война с Индонезией, которая немедленно оккупировала Тимор Лэсте, продолжалась последующие четверть века и унесла жизни 200,000 тиморлэстов - одного из каждых пяти.

Вот тут я вам должен сказать, что путешествия, конечно, просвещают. Потому что политикой, в своем взращенном с молодых лет антикоммунизме, я интересовался всегда. Плюс отсутствие советского информационного барьера, благодаря английскому, которому я сам себя научил в те же молодые годы. И конечно-же я достаточно много знал про марксистско-ленинские войны в португальских колониях. А вот сейчас выясняется, что знать-то знал, да не все понимал.

Но давайте по-порядку. Салазар держался за португальские заморские владения до самого своего ухода от власти в 1975 году. Португалия перестала быть колониальной державой намного позже всех европейских метрополий и к этому моменту была абсолютно не в состоянии навести хоть какой-нибудь гражданский порядок в своих владениях. Она просто бросила их на произвол судьбы. А судьба, как известно, злодейка и в иностранном отделе ЦК КПСС не дремали. Во всех без исключения бывших португальских колониях национально-осводительное движение немедленно и крепко оседлали марксисты-ленинисты – и в Анголе и в Мозамбике и тут, на Восточном Тиморе.

Про Анголу и Мозамбик нам сейчас не так интересно, хотя войны в этих краях тоже унесли сотни тысяч жизней. Мы с Эли сходили в Дили в Музей Сопротивления. И вот что, как выясняется,  я не понимал при всей своей антисоветской полит-грамотности: я не понимал какой чудовищной трагедией обернулся марксизм-ленинизм народам, которые боролись за свое право стать независимыми. Возьмите Тимор Лэсте. Западные страны, вовлеченные в тиморский конфликт (США, Австралия), может быть и поддержали бы тиморлэстов в их справедливой войне против Индонезии. Но вот единственное чего им только нехватало, так это еще одной Кубы с советскими ракетами на рубеже Тихого и Индийского океанов. Стоило лидерам тиморлэстовского сопротивления публично отказаться от своего марксизма-ленинизма, как все немедленнго встало на свои места: западные страны поддержали в ООН требование о проведении референдума, референдум показал, что Тимор Лэсте не хочет быть частью Индонезии и ей пришлось отсюда уйти. Но это произошло в 1999 году, а могло произойти в 1975-ом – на четверть века раньше. Если бы не доморощенные марксисты-ленинисты и не иностранный отдел ЦК КПСС.

ЯХТЕННАЯ ИДИЛЛИЯ В ДИЛИ. 

Бухта в Дили, и якорная стоянка и коммерчекий порт, совершенно открыты на север, но тут это никого не беспокоит. Пассаты дуют с юго-востока. Дили постепенно становится популярным яхтенным местом, особенно для Дарвинских австралийцев (всего-то 300 миль к югу), хотя ничего веселого при возвращении  домой против пассатов их не ждет. Нам понравилось на Тимор Лэсте и мы простояли на якоре в Дили десять дней. Все это время на стоянке было шесть лодок: три бесхозные австралийские яхты (владельцы, как нам сказали, улетели домой и когда вернуться не сказали), Дик и Джейн из Аризоны, Дороти и мы.

Дику 72 года, а Джейн 68. Это их вторая попытка обойти вокруг света. Первую, которую они предприняли лет десять назад, пришлось прервать по разным семейным обстоятельствам. В этот раз все вроде бы идет нормально. Лодку держат в Мексике, откуда и вышли в Тихий Океан. Сейчас идут, как и мы, в Южную Африку. Потом на Каррибы и через канал домой, в тихоокеанскую Мексику. К нам Джейн пригребла на их крошечном тузике и все рассказала: как происходит жизнь на стоянке, где и что лучше покупать в городе, как устроиться с водой и вообще. Самое-же главное – она свела нас с Диасом, но про Диаса потом. Дик и Джейн – классический пример американских лодочников старшего поколения: всегда готовы помочь чем можно, но при этом никакой навязчивости.

Главной заботой Дика и Джейн была Дороти. С Дороти мы познакомиться не успели. Привозили ей воду, но на лодке в это время никого не было.  По словам Джейн, Дороти 28 лет и она ходит одна. Независимая журналистка. Жила на Острове Пасхи и на Новой Гвинее. На Тимор Лэсте Дороти собирает информацию о малолетней проституции. На лодке не работает ничего. Когда мы привозили воду – так оно все и выглядело. Джейн рассказала нам ужасные истории, которые якобы произошли с Дороти и ее лодкой, но пересказывать их из третьих рук не стоит.

Никаких яхтенных «удобств» в Дили нет. Ни стояночных буев, ни воды, ни заправки, ни даже места привязать динги на берегу. Если и есть что-то, что можно было бы отнести в разряд «удобств», так это оформление прихода и отхода. На Тимор Лэсте можно прийти, простоять десять дней и уйти и никто этого не заметит. Ну а если уж вам так хочется отдать 30 долларов за визу на месте – отдайте. Особенно меня умилила таможенная проверка. Тимор Лэсте – первое и единственное место на моей памяти, где у меня не попросили таможенное свидетельство из предидущего порта.

«Обслуживанием» якорной стоянки занимается маленькая мафия из местных подростков. Они подвезут вас на берег на своей моторке, если надо, постерегут ваше динги на берегу, помогут его отнести из воды и назад в воду. Все это за доллар или пол-доллара. Кстати, американский доллар – единственный легальный тендер на Тимор Лэсте. Интересно, однако, что при этом мелкие деньги  (центовые монеты) – какой-то другой чеканки.

НЕМНОГО ПРО ТИМОР ЛЭСТЕ ВООБЩЕ. 

Тимор Лэсте – несомненно бедная страна. Есть один самый достоверный признак, позволяющий с первого взгляда понять, что вы в бедной стране -  и это большое количество людей, пытающихся что-то продать вам на улице. Конечно и в этом качестве, как и во всем другом, есть мера или «масштаб явления», если хотите. Я несколько раз по работе бывал в Нигерии. То, что происходит там - просто неописуемо. Улицы Лагоса битком забиты толпой людей, которые хотят продать вам карандаш, пару носков или зубную щетку. Люди эти сплошной рекой заполняют проезжую часть и машины медленно «раздвигают» их своими радиаторами. В Дили это совсем не так, но продавцы с сетками и корзинами на палках «коромыслом» - на каждом шагу. Продают мандарины, свежую рыбу, овощи, яйца, сигареты, колу, яблоки, лимоны. Бесчисленное количество передвижных ларьков с тем же набором товаров. Множество детей занятых этой уличной торговлей.

Мы все это видели и в других небогатых странах – и на Тонга и на Самоа и на Фиджи и на Вануату. В перестроечные годы я много ездил в Россию по работе и видел нечто подобное в Москве, Петербурге и на Сахалине. В подземном переходе на углу Садовой и Невского старушки продавали котят. Когда людям нечего есть и нет никакого другого способа заработать деньги – все, что они могут сделать, это попытаться что-нибудь продать.

Но вот что интересно. В Дили – на одной стороне улицы ларьки и люди с палками и корзинами на плечах, а на другой - такие бетонные разгородки с сиденьями, столами и электрическими розетками. На всей территории – свободный интернет и в разгородках сидят молодые тиморлэсты со своими лаптопами. Такого мы не видели ни на одном из тихоокеанских архипелагов. Нас вообще предупредили, что на Тимор Лэсте ничего не воруют – кроме лаптопов и смарт-фонов. Несколько раз и в разных местах острова разговаривали с молодыми людьми - студентами здешнего университета. Потом, как-то не сговариваясь, пришли к заключению, что на Тимор Лэсте витает некий дух оптимизма и веры в будущее, которого мы не заметили в других местах.

В стране сейчас 1,200,000 жителей. В 1975 году, когда ушли португальцы и началась индонезийская оккупация, было ровно вдвое меньше.

Бедные страны, как правило, дешевые и Тимор Лэсте в этом отношении не составляет исключения. У меня осталось впечатление, что по основным затратам здесь все стоит примерно половину того, что в Америке: подукты в супермаркете, обед в ресторане, комната в отеле. Такси в Дили (а их много) – два доллара в любой конец.

27 Июня. Море Саву в проливе между индонезийскими островами Сумба и Кепулауан Саву.

Если помните, после Торресового пролива я написал, что мы «технически» вышли в Индийский Океан. Правильнее, наверное было бы сказать «географически», потому что Торресов пролив по определению действительно разделяет Тихий и Индийский.  

Но ведь потом еще было мелкое и длинное Арафурово море, Новая Гвинея и, главное, Индонезия. В настоящий, открытый всем ветрам Индийский Океан мы выходим только сейчас, в проливе между последними индонезийскими островами на нашем курсе.

Выходить-то выходим, да никак не выйдем. Такого жестокого и огромного по площади штиля я что-то не припомню. На предидущие четыре тысячи миль перехода мы потратили 40 часов машинного времени, а на последние двести миль – 20! Потом, поняв, что до ветра нам нужно идти на моторе еще два дня – уперлись и стали в море. Ну вот и стоим.

Погода потрясающая. На море длинный пологий океанский накат, вода сияет на солнце. Абсолютная тишина и покой. Пару раз вдалеке проходили киты, а вчера видели стаю крупных дельфинов, но к нам они не подошли и резвились в сторонке.

Вчера заметил на купальной площадке на корме, у самой воды, картонную коробку от чая. Кто-то из команды хотел выбросить в воду, но у него нехватило сил (органику, стекло, консервные банки и бумагу мы выбрасываем в море – от них в океане ничего не остается – все пластики собираем в мешки и везем на берег – иногда тысячи миль). Сначала хотел смахнуть эту коробку в воду, но потом подумал – нет, подожду когда наконец кончится штиль и волна смоет ее в море. Сегодня с утра вышел на вахту, опять увидел эту коробку, и по своему всегдашнеиму занудству накинулся на команду – вот, мол, не можете коробку в воду столкнуть. А они мне говорят: «Можем, но не хотим. Подождем пока кончится штиль и волна ее смоет в море...». Вот что делает с людьми долгое совместное пребывание в одной лодке.

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДИАСОМ В ПОИСКАХ ТИМОР ЛЭСТЕ. 

За несколько дней до прихода на Тимор Лэсте, Леонид сказал нам, что он получил Эс-Эм-Эс, из которой следует, что ему нужно вернуться домой, и через два дня после прихода в Дили улетел.

А мы занялись обширной программой путешествий по острову и всякими другими приятными и полезными делами. Тимор считается хорошим местом для ныряния и в Дили есть серьезная подводная компания. Насколько серьезная мы узнали только, когда Володя решил пойти туда на курсы, чтобы получить наконец ныряльное удостоверение. Всякое дело можно делать по-разному. Хозяин подводной компании на Тимор Лэсте – немец.Так что Володя получил курс по самой полной программе. Свои учебные нырки он делал вокруг Дили, но потом мы договорилсь с хозяином компании (который по отношению к нам был очень внимателен и любезен), что нас свезут дальше, километров за сорок  по берегу, где у них есть несколько рифовых площадок. Риф оказался вполне достойным, с очень хорошими кораллами, и я много снимал под водой. Эли быстрым темпом входит во вкус спусков с аквалангом (он прошел курсы в Тель Авиве незадолго до нашего выхода из Новой Зеландии), а Володя, который это уже делал раньше с инструктором, нынче – полноправный аквалангист.

Но самое большое, интересное и приятное из того, что мы сделали на Тимор Лэсте, были две поездки по острову с Диасом. 

28 Июня. Тридцать миль к западу от последних индонезийских островов.

Сегодня с утра появились первые признаки нужного нам ветра и мы наконец вышли из пролива, в котором провели последние три дня. Все это время был слабый встречный ветер из океана. Наш галсовый угол на таких ветрах около 180 градусов. То-есть мы можем идти или вправо или влево. А вперед нет, не можем. Вот мы и ходили все это время между двумя островами.Но мотор так и не завели. И вот теперь сдвинулись с места и вышли в океан. Курс на Остров Рождества. До него 900 миль. Чайная коробка пока лежит. Ветер, что у нас есть, очень маленький и ни о какой волне с кормы пока не может быть и речи.

С Диасом нас познакомила Джейн. Он протянул мне руку и сказал: «Диас. Я – португалец». Не самый обычный способ представиться. Вот, скажем, знакомится с вами человек и говорит: «Иван. Я – русский». Или «Натан. Я – еврей». Странновато, правда ? Но от португальцев я это слышу уже не в первый раз. Лет пятнадцать назад в Бразилии, в Центральной Амазонии, где я должен был сделать некую работу для своей нью-иоркской компании, в помощь мне прислали инженера из Рио. Он протянул руку и сказал: «Педро. Я – португалец». Очевидно во всех этих основанных сотни лет назад португальцами странах, население которых сегодня представляет собой полный спектр оттенков кожи, глаз,волос и речевых акцентов – очень важно, чтобы новый знакомый знал, что перед ним прямой и чистокровный потомок тех, кто приплыл сюда на каравеллах пятьсот лет назад.

С момента знакомства с Диасом начался португальский период нашей жизни на Тимор Лэсте. Для начала он повел нас в португальское кафе, где мы пили отличный португальский кофе с какими-то очень вкусными португальскими булочками. Узнав про наше израильское происхождение, Диас извинился за поступок Изабеллы и Фердинанда и в утешение изложил нам историко-детерминистическую концепцию, которая прямо относилась к Тимор Лэсте. Вот как она звучала в изложении Диаса.

 Евреи, изгнанные из Иберии, поселились в Голландии (что правда, В.Б.). А поскольку именно они были в те времена главными носителями морских знаний (математики, навигации, кораблестроения и морских торговых путей), всему этому они научили голландцев. В результате, голландцы захватили всю Индонезию, а португальцам достался только ее крошечный уголок – Тимор Лэсте.

Историко-детерминистические концепции бывают самые неожиданные. И относиться к ним можно по-разному. Когда их излагают в моем присутствии, я обычно тихо про себя улыбаюсь.

У Диаса наредкость приятное лицо и лет ему, я думаю, сорок пять. По образованию он лесной инженер и приехал из Португалии в Тимор Лэсте по приглашению здешнего правительства. Но правительства приходят и уходят и Диас сейчас без работы. У Диаса две главные страсти – построить в Тимор Лэсте марину (он в прошлом много ходил на яхте) и насадить здесь плантацию тиковых деревьев. По первому поводу мы с ним много говорили и он мне показывал вполне профессионально сделанный в Португалии пред-проект. Марина – это конечно замечательно, но ее построят только тогда, когда найдут толстосумов, которые дадут деньги на строительство кондоминиумов вокруг этой марины. Так теперь везде.

Мы договорились с Диасом, что он повезет нас по северому берегу на двух-дневную экскурсию на восточный конец Тимора и на один день – поперек острова, в сторону южного берега – в горы. Обычно, мы сами берем машину в прокат и составляем программу поездок по туристическим брошюркам, взятым из информационных центров. Этим всегда заведует Эли. Несколько раз (главным образом на Кариббах, где это очень принято) платили водителям частных машин, которые промышляют развозом туристов. Путешествия с Диасом были нашим первым опытом поездок с интересным и интеллигентным гидом, который хорошо знал место, любил его и с удовольствием о нем расказывал. Нам тут просто повезло.

От Дили до восточной оконечности Тимора всего 150км, но здешние дороги очень плохие и проехать такое расстояние на четырех-ведущей «Тойоте» Диаса занимает большую часть светлого дня. Так что эта экскурсия с самого начала была задумана как двухдневная. Дорога идет все время по горам, по берегу моря.  Горная дорога по берегу любого моря - это всегда красиво. Ну, в тропиках все баллы придорожной красоты нужно умножить на тропическую зелень вокруг и синеву моря внизу, конечно. А так – главное впечатление от Тиморского побережья очень похоже на то, которое у меня сложилось во Французской Полинезии: нереальность всей этой красоты в отсутствие стандартной коммерческой туристской обстановки. В современном мире тут бы одному отелю сидеть верхом на другом. А вот нет. Десятки километров пляжа из чистого белого песка, коралловых рифов и пальмовых рощ. И никого, или почти никого вокруг.

Примерно на пол-пути от Дили – второй по величине населенный пункт Тимор Лэсте – Бокау. Это резиденция тиморского епископа, с которым Диас ведет разговоры о тиковой плантации. Епископальная земля – частная и это легче, чем добиваться чего-то от правительства. От португалских времен на побережье Тимор Лэсте осталось немного старинных построек в колониальном стиле, которые с самого начала были задуманы как небольшие не-то отели, не-то дома отдыха, «с фонтаном и садом», рестораном и вполне приятной ландшафтной архитектурой вокруг. Португальцы знали толк в таких постройках и ставили их на горе, с видом на море туда и обратно. По-португальски они называются «позада»  (Корень «поза» - не двигаться, оставаться неподвижным, отдыхать значит, слышите? По-русски получается «позировать».) Вот мы и «позировали» в Бокау, в епископской «позаде» и ресторане. Давали вкусно приготовленную рыбу и вино. Португальское, как вы наверное уже догадались.

Ночевали в повидимому недавно построенном береговом отельчике в деревне под названием Ком. Приехали уже почти в темноте и уехали рано утром. Голь на выдумки хитра. Когда регистрировались на ночевку, нам сказали, что индивидуальные комнаты будут стоить 20 долларов. Мы, естественно, согласились. А когда пришли в свои «комнаты», выяснилось, что это обычные железные полу-контейнеры с кроватью и тумбочкой. Никаких неудобств, однако, эта ночевка не имела, так как в полу-контейнерах были работающие кондиционеры. Ну, разве что в душе во дворе воды не было. Но уж кому-кому, а нам не привыкать. В Комском отеле – больше, чем где –нибудь еще на Тимор Лэсте становится очевидно насколько закрыт от непогоды весь северный берег. Столы отельного ресторана стоят за низенькой каменной стенкой практически на берегу моря, на продолжении лунной дорожки.

Утром поехали в Тутуала – еще одну португальскую «позаду» с абсолютно сокрушительным видом на море. Какой-то старый человек хотел продать нам черепаховые браслеты, но Диас объяснил ему, что это незаконно. С пожилыми тиморлэстами Диас говорит по-португальски и они его хорошо понимают. Но я заметил, что его попытки заговорить по-португальски с молодыми людьми, и особенно с детьми, оказываются менее успешны. Местный язык – повидимому индонезийско-малайской группы – называется «тетум». Если его не понимали по-португальски, Диас переходил на тетум.

Кроме языка, от оригинальной (до-португальско-христианской) эпохи на Тимор Лэсте осталось очень мало. Изредка попадаются интересные постройки в виде небольшой традиционной хижины, вознесенной на деревянных столбах высоко вверх (метров на 5-6 от земли). В хижину можно подняться по деревянной стремянке. Все сделано из дерева и связано в несущих узлах веревками – ни единого куска металла во всей постройке. Хижина украшена досками с резным традиционным орнаментом. Насколько мы поняли, никакого утилитарного значения эти постройки ( по крайней мере сейчас ) не имеют. Они являются чем-то вроде семейной реликвии или символом продолжения рода и охраняются и поддерживаются живущими сейчас потомками.

Другой интересный элемент традиционной культуры – памятники на захоронениях. На Тиморе, как повидимому и в остальной Индонезии,много буйволов. Буйволы – символ статуса. Чем больше у вас буйволов, тем вы социально значительнее, что-ли. Но для обычного пропитания буйволов убивать нельзя. Они считаются священными животными. И в этом качестве, их убивают ( и едят) только по очень важным случаям, таким как свадьбы или похороны. Рога буйволов, съеденных на похоронах, прикрепляют к деревянным стойкам, установленным на надгробиях. Вид получается, прямо скажем, страшненький:  рога большие, их много и они торчат в разные стороны высоко над могилой. А совсем рядом – обычный (прямой) католический крест, но поменьше, чем рогатый столб, и намного ниже – небольшой такой серенький каменный крестик, явно для отвода глаз. Мы спросили у Диаса, как-же, мол, так. Он сказал, что у португальских приносителей новой веры было много более важных забот, чем борьба с невинными проявлениями откровенного язычества, и они эти рога как-бы и в упор не видели.      

Главной целью нашей поездки на восточнную оконечность Тимора был маленький остров Джако. Джако отделен от Тимора узким проливом и здесь, как нам сказали, очень хорошее ныряние. И правильно сказали. Проблема в том, что последние восемь километров, которые отделяют Тутуала от пролива, – это уже не автомобильная дорога, а нечто. Нужно было все время выходить из машины и показывать Диасу как проехать, чтобы машина не свалилась в скальные ямы и поэтому ехали мы долго и непросто. Но было за чем. Во-первых, видимость в проливе была как минимум 20 метров, а это в два раза больше, чем на коралловом рифе, куда нас возила подводная компания. А во- вторых, тут была по-настящему «живая» вода – каранксы ( в Израиле их называют «интиасы»), барракуды, морские черепахи и , конечно, кораллы. Никакого снаряжения, кроме шноркельного, мы не взяли, но накупались всласть. И все то же недоумение по поводу полного отсутствия коммерческого туризма. Абсолютно ненаселенный рай. Самое же обидное, что мы тут проходили на лодке со всем снаряжением и набитыми аквалангами по дороге из Кэйнрса в Дили... 

29 Июня. Индийский океан. 180 миль к юго-западу от Индонезийского архипелага.

Чайную коробку смыло с кормы ночью. Есть ветер. Он потихоньку крепчает и мы уже спокойно идем свои пять узлов на одной генуе. Недельный штиль нас просто умотал. И не в начальной фазе, когда ветра не было вообще, а когда он наконец появился и стал трепать паруса на накате. Комбинация из пяти-шести узлов ветра в корму и трехметрового наката в борт очень изнурительная. А у нас это было три дня из семи, что мы идем. И дизелем тоже накрутили 25 часов – половина из них на зарядку. Наш главный электро-кормилец – ветрогенератор бастует при таком ничтожном ветре. Но вот все. Сегодня с полудня идем.

«У НИХ В БРАЗИЛИИ ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО КОФЕ...» 

Но в Бразилии выращивают простой кофе «Робуста». На Тиморе его собирают тоже – ниже высоты 2000 метров. Это обыкновенный кофе для бедных. А настоящий «Арабика» растет выше. Все это Диас нам рассказывал и показывал «в натуре» во время второй – однодневной поездки в горы. Кофе, которое я раньше почему-то представлял себе растущим в виде неких пшеничных полей или помидорных огородов, растет на деревьях. На Тиморе – это лес в горах. Между сравнительно низких кофейных деревьев возвышаются тропические исполины - казуаримы и альбиции. Володя, который все про это знает и походя обменивался с Диасом латинскими родовыми именами этих деревьев, объяснил нам с Эли, что они не такие-уж тропические и растут около его дома на Голанах тоже, но там они намного ниже и скромнее.

Я впервые держал в руках кофейные зерна с дерева, растирал пальцами свежую корицу, пробовал на вкус еще зеленые зерна черного перца и ловил запахи крошечных цветков гвоздики. Знаменитого сандалового дерева ( сегодня – 100 долларов за килограмм ) в естественном виде на Тиморе больше нет. Португальцы за ним сюда приплыли и все увезли. Диас показал нам в нескольких местах только новые и очень робкие посадки. Не на что смотреть. Какие-то жалкие черные прутики.

Сандаловое дерево растет сотни лет и приобретает свой бесценный запах только в уже довольно взрослом виде. Вот сейчас спросил у Володи и он сказал, что дело не только в возрасте, но еще и в окружении. Сандаловое дерево – паразит. Оно прорастакт своими корнями в корни соседних деревьев и питается их соками. А эти деревья должны быть правильными – иначе не будет того запаха.

В горах проезжали большую долину с рисовыми плантациями далеко внизу. Рисовые поля, плоские и пронзительно зеленые, светятся на дне чашки из окружающих черных гор. К полям с гор бежит речка с валунными перекатами. Эли и Диас ходили разговаривать «за жизнь» со сборщиками риса, а мы с Володей всю эту красоту снимали на пиксели.

По дороге в Дили заехали еще в одну португальскую «позаду» на обед. Вот забыл одну деталь, важную для моего восприятия всех этих поездок с Диасом. Везде, где мы останавливались перекусить или отдохнуть, во всех «позадах» и в отеле в Коме, где мы ночевали, мы были единственными клиентами. Как и на что существуют эти заведения – совершенно непонятно. Но от такого полного отсутствия «спроса» осталось несколько странное и вместе с тем приятное ощущение легкой грусти и забвения.

Возвращались в Дили уже к вечеру. На горы село большое облако и часть дороги ехали в сильном тумане, так что Диас громко сигналил перед каждым поворотом. Тут все сигналят перед поворотом и при ясном небе тоже, потому что повороты на здешних горных дорогах очень крутые. Справа склон горы взлетал вверх, а слева проваливался в пропасть полную тумана. Из тумана торчали необъятные кроны всех этих казуаримов и альбиций и через них со стороны моря просвечивало красное заходящее солнце. Мы просили Диаса остановится. Он останавливался и мы фотографировали.

30 Июня. Яванское Море, 650 миль к востоку от Острова Рождества.

Ну вот и все. Мы в полных пассатах. 20-25 узлов в корму и шесть-семь узлов хода. Швыряет во все стороны и публика собирается брать первый риф на генуе. Неизвестно когда мы еще теперь увидим спокойное и лучезарное море. Идем на Остров Рождества, точно на запад – курс 270, и таким темпом (150 миль в день) будем там через четыре дня. Не уверен, что остановимся – все зависит от того будет-ли где встать, а с этим там говорят очень неважно. Если не будет – пойдем дальше на Кокос Килинг, еще 500 миль на запад. Нам ничего не нужно. У нас, как всегда, все есть.

Дик и Джейн ушли на несколько дней раньше и, как мы поняли из их электронного письма, успели проскочить штилевую дыру до того как она раздвинулась до «наших» размеров.

 В Дили пришла эскадра австралийских яхт из Дарвина и Перта. У них тут видите-ли ралли – не то из Австралии на Тимор Лэсте – не то из Австралии в Сингапур через Индонезию. Утром, в последний день, мы шли с берега на лодку на нашем видавшем виде «Зодиаке» с горой 20-литровых пластиковых бутылок с водой. «Зодиак» прогнулся колесом и еле держался на воде. Навстречу бодро моторил большой надувной тендер с австралийскими «раллистами» - все в одинаковой белоснежной яхтенной форме с золотым шитьем. Эли, в напрочь выцветшей «маечке – футболочке», встал между бутылок во весь свой высокий рост по стойке «смирно» и приложил руку к виску.

Вечером Диас пригласил нас на обед к себе домой. У Диаса молодая жена (тоже из Португалии ) и маленький сын. Они снимают скромный, но очень милый домик на западной окраине Дили. После обеда, уже в полной темноте, Диас повез нас к берегу моря возле дома. Пешком было бы метров двести, но он уже посадил нас в «Тойоту», чтобы отвезти на лодку. На береговой песок накатывали небольшие волны с севера и шумели от легкого ветра кокосовые пальмы.

ТИМОР ЛЭСТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО. 

Занятная гео-политическая деталь. В пятидесяти километрах к западу от границы с индонезийской (западной) половиной Тимора есть еще один маленький,  тридцать километров по берегу, лоскут территории Тимор Лэсте. Он полностью окружен индонезийской территорией и называется Панте Макассар или Оекучче. Так было всегда, и в колониальные времена, и после объявления независимости. Удивительно какими живучими остаются иногда даже самые вздорные колониальные разделы. Более того, именно здесь португальцы в первый раз высадились на Тиморе пятьсот лет тому назад. Диас порекомендовал нам посетить Панте Макассар по дороге, потому что по его словам «это такое место, где остановилось время».

Мы и встали там – на совершенно открытом берегу, положившись на всегдашнее спокойствие моря на севере. Сходили на динги на берег, погуляли по этому и вправду затерянному куску географической карты, и даже успели договориться с местным парнем по имени Борис (!?) о том, что назавтра он повезет нас в горы во францисканский конвент, где живет знакомая Диаса – сестра Наталия. Но не тут-то было. Ночью покатил такой накат с севера, что я как в три часа ночи встал, так уже и не ложился. И одна из последних наших чайных чашек тоже разбилась.

Наутро мы подождали Бориса на пол-часа дольше условленного времени ( он не пришел), снялись с якоря и пошли на запад – в штилевую яму.