ПАЛЕЦ ШЕСТОЙ: КОКОС КИЛИНГ.

21 Июля, 2013, Индийский Океан, атолл Кокос Килинг, 1150 миль к северо-западу от Австралии и 600 миль к югу от Суматры (Индонезия).

НЕТ ДОБРА БЕЗ ХУДА. 

Это несовсем обычный «палец», потому что я пишу его здесь, на Кокосе, а не потом, в океане, как я это обычно делаю. Причина – избыток свободного времени, при том что не качает. Но послать скорее всего смогу только откуда-то потом и далеко отсюда. На Чагосе (если мы туда пойдем) наличие интернета трудновообразимо, так что наверное это будет уже Маврикий.

Мы пришли сюда 15 июля. Навстречу из лагуны выходила какая-то яхта, и в бинокль мы успели разобрать, что это были наши тиморские добрые соседи Дик и Джейн. Связались по радио. Они сказали нам, что простояли на Кокосе две недели и порекомендовали место для якорной стоянки. Дик и Джейн идут прямо на Маврикий. То же делают и две лодки, которые стояли к моменту нашего прихода здесь на Кокосе. Я начинаю думать (и так в общем-то и получается по географии), что отсюда, с Кокоса, Чагос – более логичная остановка по дороге в Суэцкий Канал, чем по дороге в Южную Африку. Посмотрите на карту. Вот все эти книжки про кругосветные путешествия: «Ах, Чагос,Чагос !». Они же были написаны до чудесной эпохи сомаллийских пиратов. А тогда все и шли в Суэцкий канал. Важно в конце концов что происходит с ветрами. Хотим послушать что скажет Марик. Кроме того, мы все-таки выбились из графика по крайней мере на неделю. Пока изменений нет – идем на Чагос. Но взвешиваем альтернативу не идти.

Кокос, как я и ожидал, очень хорош. Это классический атолл с полной лагуной – наш первый атолл в Индийском океане. И он существенно отличается (в лучшую сторону) от тихоокеанских атоллов Французской Полинезии, где мы были в прошлом году (Кауэхи, Факарава). Те атоллы закольцованы сплошным рифом, в котором есть только один или несколько узких проходов. В результате ограниченного водообмена, вода в лагуне имеет сравнительно низкую прозрачность и есть проблемы с входом и выходом из-за сильных приливных течений. Кокос – это цепочка длинных и узких рифовых островов (тоже почти правильное кольцо), но со сравнительно широкими проходами между этими островами. Лагуна «проветривается» до основания и вода в ней – океанской прозрачности. И все ,что есть в океане, есть тут: кораллы, акулы, дельфины, множество всякой рыбы, в том числе и проходной (пелагической).

Плюс – и это громадный плюс – рифовые острова достаточно длинные, чтобы предотвратить образование больших волн в лагуне даже при сильном ветре. Получается идеальное сочетание: закрытая лагуна с условиями открытого океана. В моей портовой инженерии, там где это можно, проектируют и строят такие волноломы с разрывами. Здесь – это творение природы.

Локальная география выглядит примерно так. Вся лагуна – семь миль поперек. Северный и самый маленький Остров Направления находится у широкого входа в лагуну.

Под его защитой и находится якорная стоянка. После ухода Дика и Джейн осталась польская яхта с симпатичным молодым капитаном и подругой и испанская гоночная океанская лодка с двумя мужчинами.

Поляки ушли на Маврикий на следующий день. С испанцами мы потом соседствовали целую неделю. Они уходят завтра. Тоже на Маврикий.

На нашем Острове Направления никто не живет. Есть только стандартный австралийский набор пляжного оборудования и пирс, на который два раза в неделю приходит паром. Отсюда, паром идет сначала на ближний (Домашний) Остров, к востоку от нас. Там находится главное малайское поселение Кокоса (400 человек). А потом паром идет через всю лагуну на запад – на Западный Остров. На Западном острове живут европейские австралийцы (их вдвое меньше). Там же находится аэропорт. Сообщение между двумя населенными островами  (Западным и Домашним) достаточно регулярное: паром ходит по этому маршруту два-три раза в день.

А вот туда, где мы стоим, на Остров Направления, как я уже упоминал, – только два раза в неделю. В этих условиях транспортная схема нашей жизни должна была бы выглядеть следующим образом: на Домашний остров (все службы, супермаркет, итп.) и назад на «Тишу» идем на «Зодиаке» (1.6 мили, около получаса хода с нашей 5-сильной «Хондой»). А оттуда, если надо, на Западный остров (и назад, на Домашний) на пароме. Про всю эту ситуацию с переездами я пишу, чтобы стало понятно какие у нас тут возникли проблемы.

А их оказалось больше, чем хотелось бы. Во-первых с Кокоса уехал Володя. Эта новость с Кокосом никак не связана – Володя окончательно выяснил, что ему нужно вернуться домой еще на Острове Рождества. Володя присоединился к команде  последним – четвертым, а так как считалось, что основная команда из трех человек у нас есть до Южной Африки, с Володей с самого начала была договоренность, что он пойдет с нами до тех пор пока сможет. Так что на Кокосе просто пришла пора прощаться.

Потом у меня началось какое-то немыслимое, и потому нервотрепательное, расстройство желудочной системы. В высшей степени милая и благожелательная австралийская врачиха ( день на Домашнем, день на Западном) дала порошки от обезвоживания и предложила подождать, что будет. Это ,как я понял, и все, что она смогла бы в любом случае – медицинский центр у них тут замечательный, но вот «медицинский центр» - не более того.

Одну ходку на Домашний остров – проводить Володю и навестить медицинский центр - мы еще успели сделать, а после этого ничего уже сделать не могли: наш подвесной мотор отказался заводиться наотрез. Ведь вот как все-таки это интересно получается: работал мотор четыре года. В последнее время – с перебоями (не хотел с первого раза заводиться), но работал. А отказал именно тогда, когда оказался нужнее, чем когда-бы-то-ни-было раньше.

Приплыли на своем динги соседи –испанцы: Джолло и Кике. Джолло лет 25, Кике – лет 40. Из Испании ушли в кругосветку четыре года назад, но к этому Рождеству собираются вернуться. Их гоночный «аппарат» выдает на пассатах до 250 миль в сутки

В Бразилию им не надо, они пойдут вверх вдоль Африки до Кабо Верде и только оттуда уже им придеться взять на северо-запад, на Азоры, чтобы поймать торговые ветра на Гибралтар и не ломиться против ветра на Канары и дальше. Ну, мы все это уже проходили в первой ноге три года назад, когда шли в тех краях вниз, по ветру, так что про то, что им нужно будет делать, все более или менее понятно. Джимми Корнель предлагает этот вариант возвращения из Южной Африки в Европу тоже. Но у нас так не получится. Не та у нас телега. Нам одна дорога – на карнавал.

У испанцев перестал работать «Иридиум». Они попросили у меня разрешение вставить в их спутниковый телефон нашу SIM-карту. Мне очень не хотелось этого делать, но отказать, по моим понятиям, было невозможно. Наша карта в их телефоне заработала, чему испанцы были очень рады – телефон в порядке. А вот вставить после этого нашу карту в наш телефон уже не удалось. Вывод и совет: когда у вас есть один спутниковый телефон, от которого зависят все ваши связи с семьей, получение погоды в океане итп. и вас просят переставить вашу SIM-карту в другой телефон – наплюйте на свои представления о хорошем тоне и откажите. Ваша безопасность, а может быть и жизнь, важнее хорошего тона, особенно по отношению к людям, которых вы никогда раньше не видели и больше не увидите.

Совет этот, однако, именно для вас, потому что у вас, если и есть спутниковый телефон, то скорее всего один. А у нас их два ( помните, в «Записных Книжках» Ильфа и Петрова: « Что это у вас – утюг? Дайте два !» ). Потому и два, что с одним может произойти что угодно. На этот раз, однако, обошлось. Подложили кусок изоленты под батарею и она прижала SIM-карту на место.

А так – ну прямо полный джентельменский набор: Володя уехал, живот «крутит» с утра до вечера, подвесной мотор не работает, к милой врачихе не попасть – она на Западном острове, интернета нет, свежих продуктов нет и спутниковый телефон сломали....

Во всяком деле бывает, как говорят по-английски, «низкая точка». Вот тут она наверное и была. А потом все потихоньку пошло вверх. Вызвали по радио австралийскую полицию и спросили нет-ли кого починить мотор. Оказалось, что есть. За мотором пришел на алюминиевом катамаране толстый, симпатичный малаец по имени Абидан. Он – менеджер морского отдела здешнего рабочего кооператива. Починили наш мотор. Мы с Эли привезли его с Домашнего острова на пароме, он поработал, поработал и снова заглох. Сказали, что в карбюраторе вода. Мы хотели свезти чинильщикам и бензобак тоже, но его не взяли на паром.  Повезли мотор снова на Домашний остров на пароме. Абидан любезно предложил нам сделать свои интернетные дела на его компьютере и мы сделали хотя бы минимум из того, что было нужно.

Сегодня воскресенье. Абидан приехал на моторке за бензобаком и привез нам замечательного каранкса ( по-английски эта рыба называется «Джэк», а в Израиле она проходит как «Интиас»). Здешний каранкс по всем признакам очень похож на средиземноморского, но у него по бокам созвездие маленьких черных пятен. И он намного, намного нежнее и вкуснее. Я подстрелил в прошлом году одного точно такого же во Французской Полинезии, на Туамоту (атолл Кауэхи) и мы с Эли съели его с большим удовольствием. То же в деталях повторилось сегодня. Только рыбу привез Абидан. А я бы уж точно тут много чего настрелял, но вот только первый день начал по-настоящему приходить в себя.

Нам еще нужно обязательно попасть на Западный остров. Там, в аэропортовой таможне, скорее всего лежит очень нужная посылка от Ирочки.

22 Июля, Кокос Килинг, якорная стоянка у Острова Направления.

Сегодня с утра все время идет дождь. Накатывает фронтами один за другим. Поэтому в воду лезть неохота, хотя я уже явно на выходе из своей болезни. Это точно была какая-то местная «экзотика» - не припомню ничего похожего за свои последние семьдесят пять. И права оказалась австралийская врачиха. Само прошло – без антибиотиков и патентованых лекарств.

Наш ангел-хранитель Абидан получил в аэропорту на Западном острове мою посылку. В здешнем наглухо закрытом исламском сообществе все основано на полном доверии. Дома не запирают и паспорта в аэропортовской таможне не спрашивают. Получилось очень кстати: в Ирочкиной посылке (шла сюда экспресс-почтой почти три недели), кроме моих лекарств, есть еще новая стартовая веревка для «Хонды», а так как мотор все равно у них в починке, можно заодно и веревку поставить. Нам осталось только съездить на пароме на Западный Остров – и можно уходить, но сначала надо починить подвесной мотор. Так что я думаю раньше 25го нам не выйти. Испанцы сегодня переговаривались с полицией об отмене своего выхода тоже. Оно и понятно: никакого ветра – один дождь.

ПРО МАЛЕНЬКОЕ И БОЛЬШОЕ. 

И снова про путешествия, которые просвещают. Мальчиком, я собирал марки. Думаю, что поэтому и пишу теперь этот «палец» на Кокос Килинге. Я знал всю политическую карту колониального мира моего сызранского детства «назубок». Мог бы среди ночи назвать вам главный город какого-нибудь Саравака или Суринама, или без запинки перечислить все колонии Германии до первой мировой войны. Но ведь колониальные захваты начались в самом начале 17го века, а закончились наверное только во второй половине 19го. Значит, как минимум, продолжалось это все лет 250. И знаем мы про историю колониализма очень мало. Во-первых это было давно, во-вторых нас этому в советской школе не учили, а в-третьих – что самое главное – колониальные войны – это огромный пласт современной истории. А на все «большое» мы всегда и смотрим «глобально». Ну, да. Были там эти каравеллы, конквистадоры, корабельные пушки, раджи и махараджи, сипаи, королева Виктория, буры из Трансвааля, Иностранный Легион, Бисмарк, Шамиль, Ермак и Семен Дежнев. А ведь были еще и конкретные люди и человеческие судьбы, которые «творили» эту колониальную историю.

 Как вот, например, есть коралловый риф. А подплывите под водой только лишь к одному коралловому кусту, остановитесь и посмотрите. И это целый огромный мир сам по себе: крошечные голубенькие рыбки, красненькие рыбки, фиолетовые рыбки, маленькие актинии, какие-то крабики пошевеливают клешнями, разноцветные нитки мягких кораллов накручивает течением на выступы жестких...

Или зайдите в маленький музей на Домашнем Острове Кокос Килинга и прочитайте таблицу дат и событий истории атолла. Это и будет ваш отдельно взятый коралловый куст на фоне громадного рифа колониальной истории.

ЗАТЕРЯННОЕ В ОКЕАНЕ КОРОЛЕВСТВО КЛУНИС – РОССОВ 

Острова Кокос впервые увидел в 1609 году с корабля Восточно- Индийской Компании Капитан Уильям Килинг. Он и назвал их Кокос Килинг, чтобы не путали с другими островами Кокос, которые находятся в Бенгальском Заливе возле Бирмы. В последующие почти двести лет тут ничего не происходило. Какие-то голландские капитаны нанесли на карту, какие-то английские капитаны заходили постоять на якоре. Хотя были и интересные посетители тоже. Например, Чарльз Дарвин на «Бигле» в 1836 году. Здесь он делал наблюдения, которые впоследствии позволили ему предложить теорию образования коралловых атоллов. Джошуа Слокум в 1897-м останавливался на Кокос Килинг во время своей первой в мире одиночной кругосветки.

Настоящая история Кокос Килинга началась в 1786 году на Шетландских островах в Шотландии, когда там родился человек по имени Джон Клунис Росс. В 1812 году, при живом местном Султане, богатый английский торговец Александр Хэар объявил себя Королем Борнео. Джон Клунис Росс был капитаном бригантины Александра Хэар на Борнео. Самозванное королевство Александра  совсем не понравилось голландцам, которые уже захватили остальную Индонезию, и в 1820 году все вместе – Султан, англичане и голландцы прогнали Александра Хэар в Кэйптаун. Оттуда он стал искать место, где его не могли-бы достать ни голландцы, ни англичане, и в конце концов «присмотрел» Кокос Килинг. Незадолго до этого, в 1825 году, на Кокос Килинг побывал Джон Клунис Росс. Место ему понравилось тоже, но когда через два года, он с командой своей шхуны, семьей и слугами снова пришел на Кокос Килинг, там уже обосновался Александр Хэар. Александра привез на Кокос капитан Роберт Клунис Росс – брат Джона.

Помимо мегало-маниакальных амбиций, у Александра Хэар были и другие причины жить «по-своему» и не ограничивать себя рамками «дрессированной цивилизации». На Кокос он привез гарем из сорока малайских женщин. И, как всегда, с женщин все и началось. Гаремные малайские жены в массовом порядке стали перебегать от Александра к матросам из команды Джон Клунис Росса и между Джоном и Александром начинается война за атолл. Побеждает Джон, и в 1831 году, Александр Хэар, с тремя оставшимися ему верными любовницами, съезжает в Индонезию. Джон Клунис Росс остается единовластным хозяином атолла и в 1834 году полу-легально привозит на Кокос Килинг несколько десятков людей, в основном индонезийских малайцев, для работы на плантации копры. Вместе с малайскими полу-рабами и личными слугами он основывают первое поселение на Домашнем острове и начинают коммерческую деятельность - экспорт кокосовой копры.

Надо отдать должное Джон Клунис Россу: он честно пытался уговорить сначала англичан, а потом голландцев взять Кокос Килинг под свой контроль, но безуспешно. Этим местом никто не интересовался. Тогда Джон Клунис Росс стал Королем Россом Первым. А династия из последующих четырех Россов царствовала на острове 140 лет, до 1978 года ( !!! ). Главная причина, по которой это оказалось возможным, была в том, что Россам, учитывая их абсолютную и безраздельную власть над островом и его обитателями, удалось почти полностью изолировать Кокос Килинг от остального мира.

Кокос Килинг был в конце концов включен в состав Британской империи, но по ошибке. В 1857 году Адмиралтейство прислало на атолл из Австралии Капитана Фримантла с инструкцией «аннексировать Кокос», что он и сделал, объявив наличного Росса Генерал-Губернатором. Но в инструкции из Адмиралтейства не были проставлены координаты, и когда Фримантл вернулся в Сидней, выяснилось, что он аннексировал не тот Кокос – его посылали аннексировать Кокос, который в Бенгальском Заливе...

В 1886 году Королева Виктория официально отдала Кокос Килинг в вечное владение семьи Клунис Россов. Поэтому, когда уже в новейшие времена Кокос Килинг стал территорией Австралии и австралийское правительство решило прогнать Клунис Россов с атолла, те обратились в Австралийский Верховный Суд. И Суд подтвердил права Россов на атолл.  Австралийцы были недовольны тем, что на острове якобы процветает полу-рабовладельческая экономика и работникам платят монетами, штампованными из пластика. В ответ, в 1977 году, Россы отчеканили в Швейцарии золотые монеты, достоинством в 150 «кокосовых рупий» с профилем Джона Клуниса Росса. И так далее. Чтобы установить свою власть, Австралия, в 1978 году, под угрозой односторонней аннексии, заставила Россов продать ей атолл за шесть миллионов долларов. Для полной победы австралийцам потребовалось объявить торговый и транспортный бойкот продукции Россовской компании и только после этого последние Клунис Россы переехали жить в Перт (Австралия).

КОРОЛЕВСКИЕ ПОДДАННЫЕ.

Другая сторона медали Клунис-Россовского королевства – судьба группы малайских работников, которых Росс Первый привез на атолл без малого двести лет назад. Их потомки до сих пор живут на Домашнем острове. Интересно, что они образовали почти герметически закрытое сообщество и никогда не «перемешивались» с волнами других привозных работников из стран юго-восточной Азии, которых на атолле было много. Культурный и духовный центр жизни этих людей – ислам, в ипостаси начала 19го века, как и язык – далеко отставший от современного индонезийско-малайского.

У Кокос Килинга есть флаг – естественно зеленый и с полумесяцем , но и с австралийским Южным Крестом в углу. Вот за этим –то флагом мне теперь и надо на Западный Остров. Говорят, что там его еще можно купить – на Домашнем Острове больше не продают.

Женщины на Домашнем Острове одеваются в необычайно красивые цветные платья-шальвары и головные платки. Я не думаю, что видел где-нибудь более красиво и элегантно одетых женщин в традиционном обличье. Мужчины носят бороды метлой, мусульманские круглые шапочки и соблюдают все молитвенные предписания и отлучки в мечеть в рабочее время.

Максимум населения на атолле (1800) пришелся на конец второй мировой войны. Основа современной экономической деятельности малайского населения (сейчас, 400) - рабочий кооператив с несколькими отделениями. Все, что есть на острове, обслуживатся кооперативом. Например наш подвесной мотор не могут починить, потому что механик занят на других, более срочных работах.

Копро-кокосовые времена остались в далеком прошлом и атолл быстрыми темпами возвращается в свое натуральное состояние непролазной чащобы из кокосовых пальм. Именно таким нашли его Джон Клунис Росс и Александр Хэар почти двести лет назад.

23 Июля, Кокос Килинг, якорная стоянка у Острова Направления

Сегодня с утра начал дуть ветер и в течение дня непрерывно усиливался. К вечеру, когда мы вернулись с Западного Острова, дуло уже за 30 (в лагуне!). Ушлые испанцы никуда не ушли, и наоборот, на нашу стоянку заскочила с океана новая лодка. Не знаю кто они. Погода очень тяжелая – свинцовое небо без проблесков и высокие серые волны в лагуне, так что на якоре нас изрядно мотает.

ПРОГУЛКИ ПО АТОЛЛУ. 

Когда я прочитал в туристской брошюре про Кокос, что на Домашнем острове находится традиционное индонезийско-малайское поселение, я сразу представил себе такое «клюквенное» азиатское действо –  что-то вроде арабского рынка в Старом Городе, ну может быть поменьше... Где, там! Чистенький, аккуратненький до невозможности австралийский поселок, с панельными домиками, улицами, тщательнейшим образом вымощенными бетонной фигурной плиткой, и со все той же трехцветной коллекцией мусорных корзин повсюду.

Бородатые мужчины работают на японских кранах на причале, а между ними цветастые женщины в головных платках носятся на маленьких четырехколесных моторных «тракторонах».

Я все хотел их сфотографировать за этим совершенно противоисламским занятием, но они не даются  и закрывают лицо головным платком. Мне стало стыдно от своего поведения и фотографировать я больше не пытался.

Если и есть что-то необычное в этом наредкость обычном поселке, так это цены в супермаркете. Но и это тоже легко объяснимо. В местном журнальчике «Атолл» мы прочитали извещение о том, что с 1го Июля, цены на грузовые авиа-перевозки из Перта (Западная Австралия) повышаются на один доллар за килограмм – с 6.5 до 7.5. Так что так оно и выходит: если в Австралии кило картошки стоит, скажем, два доллара, то тут эта картошка должна стоить десять. И она столько тут и стоит.

Самое интересное на Домашнем Острове сегодня - это остатки королевской резиденции Клунис Россов: большой парк и Дом Океана – так они назвали место, где жили. Парк, в своем традиционном английском великолепии, давно заброшен, и наверное поэтому величественно красив. Россы привезли все эти деревья из-за морей – такие на тропических атоллах посреди океана не растут. Но они прижились, разрослись и шумят на ветру гордым упреком буйной и непроходимой толпе кокосовых пальм-аборигенов вокруг. В парке несколько погребений Россовской семьи – большие кресты из полированного серого и красного гранита. Имена, даты рождения и смерти. Все. Многие возвращались в Англию. Это те, кто остался. У зеленых пальм, на белом песке, с видом на голубую лагуну.

Дом Океана – большое, элегантное двухэтажное строение с порталом на изящных деревянных колоннах. Все здание облицовано голубым изразцовым кирпичем, который привезли из родной Шотландии ( Глазго). Когда последние Россы покинули атолл, Дом Океана стал собственностью Австралийского правительства, но теперь его кто-то купил.

Через большие окна видны штабеля нераспакованной современной сантехники и кухонного оборудования. Все это свалено между великолепными старинными шкафами с синим фарфором и винтовыми лестницами – все, от пола до потолка, из тика.

На Кокос Килинг тоже прибывают «беженцы». Недалеко от нас стоят на якоре две беженские лодки. Но на них никого нет и тутошний «поток» выглядит жалким ручейком по сравнению с тем, что происходит на Острове Рождества. На Кокос идут из Шри-Ланка (Цейлон), до которого 1,700 миль. А это недели три открытого океана. Я даже готов поверить, что те, кто решается на такой переход – настоящие беженцы.  

Мы с Эли посмотрели погоду, посчитали дни, и решили, что нам пора уходить с Кокоса. На Западном Острове мы еще не были, и потому решили, не дожидаясь окончания починки нашего мотора, оплатить поездку на Домашний Остров частным образом. Хороший человек Абидан нашел нам своего знакомого, который всего за 50 (!) долларов отвез нас на Домашний. Оттуда мы уже попали на паром, который всего за 1 доллар доставил нас на Западный Остров.

Западный остров отличается от Домашнего только населением, которое тут и вправду европейское.

А так – те же домики и те-же цветные мусорные корзины. Ну, может быть домики больше похожи на виллы все-таки. Ничего другого я в общем-то и не ожидал. Я приехал сюда за флагом Кокос Килинга. Но на Западном острове его ни у кого не было и все сказали, что и если где и есть – то в муниципальном совете Домашнего Острова. Дескать, мол, раз он, этот флаг, зеленый, вот вы его у них там и ищите. Никто этого конечно не говорил, но я так это понял. Да и в муниципальном совете Домашнего Острова мне сказали, что «мы теперь его больше не продаем». То-есть может быть и продавали-бы но, вот как бы не дают больше продавать. Никто этого конечно не говорил, но я так это понял. Короче, у меня создалось впечатление, что зеленый флаг с полумесяцем у австралийских властей большой любви не вызывает, даже несмотря на австралийский Южный Крест в правом нижнем углу. А может мне это все показалось.

Навестил милую врачиху, которая сегодня работает на Западном Острове, сказать, что со мной все в порядке. Она сказала, что то, что со мной было – это типичная «Салмонелла», а за что и откуда она на меня напала не сказала.

Сходили в полицию (на Кокосе нет морской таможни и эти функции переданы австралийской полиции). Они сегодня тоже работают только на Западном Острове. У нас не было с собой никаких лодочных документов, но нас все-таки выписали из Кокос Килинга и выдали таможенное свидетельство с выходом на Чагос. Решили с Эли все-таки пойти на Чагос, хотя это и дольше и сложнее, чем прямо на Маврикий. Успели даже послать в Лондон, в Администрацию Британских Территорий в Индийском Океане, поправку к нашему «Разрешению» на Чагос о том, что приходим с опозданием на неделю и с командой из двух вместо четырех.

На обратном пути на Домашнем Острове нас ждал Абидан. Он передал мне Ирочкину посылку с лекарствами (Спасибо, Ирочка!), и сказал, что мотор у них работал нормально. Вместе со своим механиком он отвез нас на «Тишу» и не взял никаких денег. В довольно большую волну нам удалось привязать их моторку к нашему «Зодиаку» и перекинуть в него «Хонду», канистру воды и продукты из супермаркета. Наутро мы обнаружили, что Абидан залил нам полный бак бензина из опасения, что в нашем бензине есть вода. Хороших людей помнишь долго.

24 Июля, Кокос Килинг, якорная стоянка у Острова Направления

Очередной циклон никуда уходить не хочет. Большой ветер и дожди. Испанцы ушли во второй половине дня, но пришла еще одна яхта – французская. Тех что пришли вчера зовут «Аллегра» ( итальянцы?). На Кокосе опять три яхты.

Я воспользовался временным затишьем и почистил наш винт в свободном нырке, а потом сплавал на остров за камнем Кокос Килинга и посмотреть вокруг. Около «Тиши» постоянно крутятся три акулки-полутораметровки. Иногда их бывает четыре. Должен вам заметить, что при виде сверху, акулы выглядят совершенно непривлекательно. Нет привычного целеустремленного профиля, с хищно скошенной мордой и «летящими» плавниками – спинным и особенно хвостовым – как у сверхзвукового истребителя. С палубы лодки вы видите каких-то больших толстых черных рыб с круглой башкой, которые лениво виляют непропорционально тонким хвостом. И еще около нас живет внушительная стая больших коралловых рыб, похожих на триггер-фиш – точно таких-же как та, которую я совершенно напрасно застрелил на Острове Рождества. Есть их нельзя. А рыб открытой воды, тех, которые есть можно, не так уж и много. Я бы сказал много меньше, чем я думал. Но это очень беглое суждение и будь у нас больше времени, я бы еще на Кокосе поплавал. Потому что видимость тут все время больше десяти метров и вода в лагуне теплая и совершенно голубая.

Потом мы с Эли сходили на динги на берег нашего необитаемого острова. Там на береговых пальмах набиты деревянные таблички с именами яхт, которые приходили на Кокос.

Пока я болел, Эли вырезал кончиком ножа на деревянной планке такую-же табличку про «Тишу» и прибил ее над табличкой, которую прикрепили Дик и Джейн, очевидно за пару дней до нашего прихода на Кокос.

У бака с дождевой водой постирались и завтра рано утром, по высокой воде, будем выходить в океан.