ПАЛЕЦ ДЕСЯТЫЙ – ТАИТИ И ОКРЕСТНОСТИ.

По Дороге.

От Туамоту до Таити 250 миль – нормально не больше двух дней хода. Но это нормально. Когда есть хоть какой-нибудь ветер. Я так и полагал, что какой-нибудь да будет. Всегда был. Но счастливые Галапагосо- Маркизовые дни с регулярными 150-мильными переходами без капли дизеля остались далеко позади. На этот раз отказ заводить двигатель кончился тем, что экспедиция затянулась на три дня, последнюю ночь мы проболтались у входа в Папеете, а заходить в итоге все равно пришлось на моторе. Другие скажут – надо, мол, смотреть погоду. Согласен – надо. Но если речь не идет о каких-то больших штормах ( а она здесь, в таком как сейчас сезоне, не идет и идти не может ) – смотреть погоду не хочу. Хочу хоть какой-то элемент неопределенности в будущем. Хочу чтобы что-то случалось, а не сообщалось мне каким-то бездушным компьютером в Лондоне заранее за 6, 12 или 24 часа в точке с моими координатами и в зоне 300, 400 или 500 миль. Все по моему выбору и заказу. Нельзя отнимать у живых людей элемент «хэппенинга». Неправильно это.

География.

Архипелаг Товарищества находится в западном конце гигантского созвездия островов центрального Тихого Океана в южном полушарии. Маркизы – в противоположном восточном конце – и атоллы Туамоту где-то, скажем, в середине. Сам архипелаг тоже состоит из двух групп островов. В юго-восточной группе – Таити. Это Наветренные острова – потому что торговые ветра дуют с востока. В 150 милях к северо-западу от Таити– группа Подветренных островов. Это там , где Бора Бора. Такая-же терминология принята на широкой дуге Малых Антилльских островов в Кариббском море.

В нашей крутящейся всегда на Запад парусной карусели мы сначала попадаем на Таити ( (потому что куда-же без Таити), а потом на Бора Бора ( потому что любой путеводитель по Тихому Океану вам немедленно разъяснит что куда-же без Бора Бора).

Геология.

Итак, если еще помните из предидущих «пальцев», Маркизы – молодые вулканические горы без коралловых рифов – он на них еще не вырос. Туамоту – классические атоллы, когда вулканический остров утонул и остался только окаймляющий коралловый риф. Острова Товарищества – промежуточный геологический вариант – «полу-атоллы»: вулканический остров частично уже ушел под воду – естественно по своему внешнему низкому краю – и «притонувшее» место занял океан. Пока внешний край острова тонул – там вырос коралловый риф, повторяющий контур этого внешнего края, каким он был до того как остров начал тонуть. Эта часть геологической истории такая-же как у атоллов. Но, как я уже говорил, остров ушел под воду только частично и над водой еще высится его массивная центральная гора. Получается три элемента визуального ландшафта: внешний коралловый риф ( как на атоллах), лагуна ( тоже как на атоллах, но не сплошная в виде внутреннего озера, а кольцевая – вокруг центральной горы ) и гора – высокая и , как на всех вулканических островах , драматически живописная. А теперь попытайтесь представить себе все вместе – и вы на Таити. Или на Бора Бора.

Есть варианты. Например Таити – на самом деле два острова ( Таити – Нуи и Таити – Ити ) и у каждого своя кольцевая лагуна. В 25 милях к югу от Бора Бора – два острова Тахаа и Райатеа – в одной большой общей лагуне. Этакая двуглазая «восьмерка», если смотреть сверху или на экране навигационного монитора . Знаменитая Бора Бора – классический полу-атолл с огромной широкой кольцевой лагуной и высоченной центральной горой, которая с любого места лагуны выглядит дьявольски красиво.

А Теперь Про Человеческую Натуру.

На Таити, позвонив еще с моря, я забронировал место в единственной большой марине с очень милым названием «Таина» . По всем нашим делам в этом была абсолютная необходимость. Марина Таина по вполне понятным причинам находится внутри кольцевой лагуны и от океанского наката надежно прикрыта внешним рифом. Но кольцевая лагуна на Таити все равно такая широкая, что сильные ветра на ней разгоняют вполне ощутимую волну. Поэтому у марины есть дополнительно свой собственный волнолом, за которым и прячутся почти все лодки. Почти, потому что марина сдает места и снаружи своего волнолома, куда нас конечно и поставили. Как говорили в наши годы в советском городе Ленинграде – «интеллигентов до х.., а сидячих местов в трамвае мало». Вот нас и поставили на «стоячее» место.

Потом начальник марины – французкий человек Филипп - нас почему-то полюбил и, как только освободилось место внутри волнолома, предложил нам перейти. Мы пошли посмотреть, потом вернулись на «Тишу», поговорили и решили, что переходить не будем. Не захотели стоять рядом с какими-то другими лодками. Мы не стояли в марине со времен Панамы – почти два месяца. Мы жили на якоре на Галапагосах, на Маркизах и на атоллах в Туамоту. Мы отвыкли от того, чтобы кто-то терся об наши кранцы и вывешивал сушить трусики в поле зрения нашего ежевечернего чаепития в кокпите. Мы отвыкли жить в марине. У нас сломался стереотип. Электричество и воду мы получали на своем волноломе исправно, а что качает – ну так пусть качает – мы к этому привыкли. И остались стоять на волноломе. Мы и еще одна американская лодка с Гавайев с почему-то наполовину финским экипажем. Очень симпатичные были люди.

История.

Европейцы начали осваивать острова в Южном Тихом Океане в последней трети 18го века. В те времена осваивать означало покорять. Ермак покорял Сибирь, а капитан Кук Полинезию. Не очень хорошо знаю чем кроме ружей и водки покоряли Сибирь. Но Полинезию , кроме ружей, покоряли Библией. Мы с Эли ходили в музей на Таити и там на одной из стен воспроизведена первая страница по-полинезийски.

А теперь подумайте сами. Какие-то люди в своих Кумранских или еще каких –то там пещерах над Мертвым морем написали:

« Ба Решит Бара Элохим ет ха Шамаим ве ет ха Арец ве ха Арец Хайта Тогу-ва – Вогу....»

Прошло две тысячи лет. Французские миссионеры – на другом конце Земли - приплыли на Таити, научились местному языку и написали тот-же текст римско-латинскими буквами. И вот что получилось:

« Hamani ihora te Atua i te rai e te fenua i te mata mua ra…»

Нисколько не хуже чем в оригинале. А по моему, конечно очень личному фонетическому восприятию, так даже и лучше. Наверное потому что с гласными в полинезийском дело обстоит значительно более либерально, чем в иврите. Скажем, марина Таина находится в районе главного таитянского города Папеете , который называется Пунаауийа – шесть (!) гласных на три согласных. Хоть стой, хоть пой.

К моменту европейского вторжения у полинезийцев было государство с Верховным Правителем и династическим наследием. Но столица была не на Таити а на острове Райатеа – из Подветренной группы. Потом центр жизни сместился на Таити, французы с помощью мушкетов и Библии уговорили местных царей заключить вечный мир и союз, а когда последний из них стал помирать без наследников ( его звали Помар 5й ) , он завещал Полинезию Франции. Надо сказать, что французы ответили вполне достойно: с конца 19го века все полинезийцы от рождения имеют полное французское гражданство. И наверное еще и поэтому независимости никто не требует.

То же и в Гренландии. Когда я там был, нам рассказывали, что в стране есть активно действующая партия независимости от Дании, но ее систематичеси прокатывают на выборах. Не хотят гренландские эскимосы независимости. Хотят носить датский паспорт.

И Еще Немного Про Гогена.

Другой музей, в который мы потом сходили уже все вместе – с женой Эли Хагар и с Ирочкой – был музей Гогена на Таити.

Гоген приехал сюда, чтобы набрать свежий воздух в свою версию импрессионизма. Он, как и остальные, полностью разделял генеральную концепцию о том, что писать нужно не то, что мы знаем о предмете, а то как мы в момент писания этот предмет воспринимаем. А то, что мы знаем , только мешает. Но если остальные видели это в цвете стога сена поутру или игре света на порхающих балериновых пелеринках, Гоген искал живописную истину в незапятнанных западной цивилизацией жизни и культуре аборигенов далеких тихоокеанских островов . За этим и ехал сюда. А приехав, горько разочаровался. В 1891 году ( больше ста двадцати лет назад !) он писал, что от традиционного образа жизни полинезийцев, каким он был до прихода европейцев на Таити, не осталось ничего. Приезжая цивилизация полностью разрушила или поглотила все что было до нее.

Именно поэтому Гоген в последние два года жизни и перебрался на Маркизы. Он надеялся, что в этих далеких от Таити местах может быть еще что-то осталось от того что было. И похоже, что он оказался прав – это были его лучшие годы в Полинезии. Только два.

А теперь подумайте сами. Если 120 лет назад на Таити уже не оставалось ничего «натурально» полинезийского, какой шанс есть у нас увидеть что-нибудь такое сейчас? Единственное что может быть еще и роднит сегоднешний день с временами Гогена, так это то что Маркизы и теперь намного лучше, ярче, интереснее, красивее и чище ( эмоционально и еще как хотите ), чем Таити.

Таити

Ну и что-же Таити? А ничего. Жена одного из инженеров моей нью-иоркской компании приехала с ним в рабочую командировку в Тель Авив и, когда я спросил у нее как ей тут нравится, она пожала плечами и ответила : « Beach City» (Пляжный Город ). Так они и расползлись теперь по всему миру эти «пляжные города» - отели, автозаправки, пляжи, рестораны, бутики, гаражи, банки, супермаркеты и снова отели. И никакой разницы, Тель Авив - ли это, или Сан Мартен на Каррибах или Коста Брава в Испании или Монако на Французской Ривьере или Сан Ремо на Итальянской. То же и Папеете на Таити. Бесконечное береговое шоссе полностью чем нибудь застроенное. Господи, да зачем-же нам все это? Мы же всего три дня назад стояли на якоре в лагунах на атоллах Туамоту, а две недели назад шли по горным тропам к водопадам на Маркизах...

Понятное дело, я тут перегибаю некую объективную палку. Не может быть на двух островах примерно одинакового размера той же красоты и покоя если на одном из них живет 250 жителей, а на другом – 250 тысяч. Но на Таити нам было надо.

Нам было надо получить новый парус, поменять батареи, встретить прилетавших из Иерусалима и Нью Иорка подруг жизни. И сделать все это можно было только на Таити. Среди бутиков и отелей. Ну может быть с неким сугубо местным колоритом в виде бесчисленных магазинов и салонов по продаже черного жемчуга.

Пешком и На Прокатной Машине.

Главный вдохновитель и организатор нашей туристской жизни – Эли. Он читает книжки, путеводители и всякие рекламные брошюрки , а потом предлагает нам маршрут. А мы, как правило , соглашаемся и , как правило, все получается хорошо. На Таити мы ходили на гору по долине речки, которая питает водой весь остров – от береговой низины до горного водопада. Хоть похоже на Маркизы только все же не Маркизы. И тропический лес есть и горная речка и пальмовые рощи – но все в каком-то заниженном ранге – без того величия и блеска. Когда я рассказывал об этом Ирочке, она предложила такую формулу: Таити – это Лас Вегас от Маркизов: Эйфелева Башня, но размером с телеграфный столб или Пирамида Хеопса, но размером с туристский автобус.

Когда приехали Ирина и Хагар, мы взяли напрокат машину и поехали вокруг Таити – Нуи и Таити – Ити по береговой дороге. Есть некая психологическая аномалия у почти всех людей взявших напрокат машину. Поскольку деньги заплачены за машину, надо на ней куда-то ехать. Если прокатная машина стоит – появляется ощущение что деньги просто пропадают. Поэтому на прокатной машине все хотят все время ехать. При том, что гулять в машине через окно в дверце – несомненный нонсенс. У Эли на этот раз был маршрут с посещением шести или семи мест по дороге и мы их все посетили – последнее в темноте.

Мне больше всего понравился вид на лагуну Большого Таити с центральной горы Малого. И фотографии тоже получились интересные. С большого расстояния – самого рифа не видно. Но отлично видна узкая белоснежная полоса океанского прибоя на этом рифе. Получается такое тонкое кружево на гладком однотонно-синем фоне воды в лагуне и за ней.

Но нет, гулять на машине я все-таки не хочу. Это занятие для каких-то других людей. То же и Ирочка. Мы в этом смысле - одна Сатана.

 Бора Бора.

«Жемчужина Французской Полинезии». «Неизъяснимая прелесть горных вершин». «Сказочная красота голубых лагун». «Самый красивый остров на Земле». И так далее и тому подобное. На каждом шагу, на рекламных плакатах всех тур-агенств, на обложках всех путеводителей и на всех без исключения открытках. Как «Ласточкино Гнездо» в Крыму – только в сто раз больше. Пришлось посетить. И притом надолго, потому что тут было намечено главное гуляние с прилетевшими.

Хагар шла с нами на лодке – 150 миль на сверо-запад от Таити по открытому океану. Про Хагар ( от Эли ) бало известно, что она может. Ирочка не решилась, ввиду повышенной укачиваемости и ее посадили на 45 минут в самолет. Встретились на Бора Бора в местном яхт-клубе, где мы встали на буй. Поставить «Тишу» на буй невозможно – это на ней , как и на всех лодках предназначенных для распивания пива за маринским волноломом , не предусмотрено. Носовая кнехта поставлена от носа далеко и лодку все время наваливает ветром на привязную веревку. Мы снимаем якорь и протаскиваем муринговую веревку через якорный ролик , а потом, уже на палубе, «разводим» эту привязку на обе кнехты. Очень неудобно.

Бора Бора и вправду очень живописное место. Но еще более того – раскрученное. Я не любитель современного русского языка, но некоторые пост-советские словечки вполне удачные, например вот это – «раскрученное». И еще «тусовка». Слово отвратительное, и по звуку и по корневой основе. Но ведь и тусовка отвратительна. Так что вполне передает.

Насмотревшись на береговые отели, мы решили погулять на соседние острова , тем более что там у нас было дело. Вылетели два колечка на передней шкаторине моего любимого маленького стакселя – а я без него просто не могу, потому что это и все, что у меня есть для того, чтобы тянуть лодку на сильном ветру ( для полного шторма я после Бермудской истории сшил настоящий штормовой парус ). Хотите верьте – хотите нет, но на Таити не нашлось людей, которые могли бы быстро сделать этот маленький но важный ремонт. Сказали, что единственное место, где нам это сделают – на острове Райатеа – из группы Подветренных.

Райатеа – Тахаа

Вот мы и пошли – 25 миль назад на юго-восток, в сторону Таити ( по дороге на Бора Бора мы не могли туда зайти потому что нужно было подобрать ожидавшую нас Ирочку). Я уже упоминал, что Райатеа и Тахаа сидят в одной лагуне, кототря поэтому имеет форму цифры «8». Входы и выходы из полу-атоллов намного безопаснее, чем на полных атоллах, потому что площадь лагун значительно меньше, а стало быть и скорости приливно-отливных потоков далеко не те. Вот мы и гуляли как хотели в этой «восьмерке» пару дней. Каждый день в новом месте. Выходили на берег и шли в гору. Эли и Хагар – в основном по достопримечательностям из путеводителей. Мы с Ирочкой – по лесным тропам.

Поскольку ручных радио-говорилок у нас две ( одна со старой «Тиши» ) – получалось очень удобно. При одном динги и двух группах гуляющих у нас была постоянная связь и с лодкой и друг с другом.

В одну из прогулок встретили местную семью, которая собирала орехи в горах. Нет возможности и времени рассказать обо всем этом, но ведь кокосы тут – это не пшеница и не рис. Не нужно ни сажать, ни поливать и ни окучивать. Пальмы растут везде – по всей громадной площади здешних лесов. Спелые орехи сами падают на землю. Их нужно только подобрать, расколоть и вырезать копру – внутреннюю кору. Из нее потом где-то все и сделают – и конфеты и парфюмерию и лекарства. Сегодня полинезийская семья выезжает в горы на своем американском или японском «траке» с четырьмя ведущими. Орехи собирают по сторонам дороги и свозят в одно место для временного складирования и просушки. Глава семьи работает колуном с длинной ручкой – очень точно разбивая орех ровно пополам.Потом специальными длинными скребками «выковыривают» копру и складывают ее в ящики. Это – конечный продукт.

Оказалось, что Сильвия и Дани переселились на Тахаа с Кауэхи и я долго «перелистывал» свою дигиталку пока не добрался до Кауэхи и Факарава. А они узнавали родные места и были от этого в полном восторге. Ну все равно как если бы я на Сахалине показывал Мыколе и Оксане фотографии их «ридной» Каховки. Получалось, что мы вроде бы почти что сами здешние...

Парус нам действительно починили на другой –же день. Хозяйку и главную босоногую мастерицу зовут Реджина и таких милых и порядочных людей уже совсем не осталось. У меня за последние годы набрался некий опыт общения с яхтенными «чинильщиками» всех мастей и пород и я хорошо знаю о чем говорю.

Ирочка геройски шла с нами все 25 миль по океану (и столько-же назад) и ее почти не укачало. А в лагунах она готова плавать всегда и вообще. Кроме того, обнаружилось, что Ирочку не укачивает в «надувнушке». Она говорит, что готова плыть с нами куда угодно, если мы ее посадим в «Зодиак» и будем тащить его за кормой напривязи.

Экономика

Кокосы и жемчуг конечно очень полезные ископаемые, но на них в современном мире не проживешь. Туризм несомненно приносит много денег и я очень советую тем, кто хотел бы посмотреть Маркизы и Туамоту в их теперешнем виде, сильно не задерживаться. Тем кому хочется посмотреть Таити и Бора Бора можно не торопиться, потому что уже поздно и хуже, скорее всего, уже не будет.

Остаются «экономические» рычаги. Например налоги на все и вся. А главное – цены. По моим впечатлениям в среднем во Французской Полинезии все стоит примерно в два раза дороже, чем в Нью Иорке, за исключением такси или ксерокс- копий. Эти стоят в 8-10 раз дороже.

Сегодня ( 7 Августа ) был интересный случай, который по-моему проливает какой-то свет на внешне вполне идиллическую здешнюю социальную жизнь. У нас было много хлопот целый день. Отмечались на выход в жандармерии – иммиграции и получали разрешение на покупку дизеля без налогов. Потом забирали в одном банке залог ( бонд) который с нас взяли на Маркизах при въезде в Полинезию ( в Тихоокеанских франках ) и покупали на эти легковесные франки доллары в другом банке. Потом забирали из ремонта нашу подвесную «Хонду» - я боялся что полетело сцепление, но оказалапсь что сорвалась резиновая втулка винта ( мы его пару раз ударили об коралловые кусты на ходу). Потом покупали с Сергеем продукты на дорогу (Эли повез Хагар в аэропорт). Идея была взять такси в наш яхт-клуб и отвезти сразу и мотор и продукты. В починку мы везли мотор на тележке – четыре километра. Не хотел я брать здешнее такси. Не потому что у меня нет 30 необходимых для этого долларов, а потому, что нельзя поощрять такое хамство. Но тут уж и с мотором и с продуктами – выхода не было. Подъезжает к магазину мужчина на траке. Я спрашиваю не подкинет –ли до яхт-клуба, я , мол, заплачу сколько скажешь. Говорит – грузитесь. Приехали в яхт-клуб. Мужчина денег не берет. И разворачивает трак обратно в деревню – значит он нас не подкидывал а отвозил. Мы ему «Мерси Боку, Мерси Боку» , а он нам говорит « Спасибо , по полинезийски – «маурууру», а французы – скупые и жадные. Во как.

Выходим на острова Кука , около 900 миль, повидимому с заходом на Ниуе. Погода стала похуже, но я думаю переживем.