ПАЛЕЦ ВТОРОЙ: ВАНУАТУ.

15 Мая, Тихий Океан, Коралловое Море, 800 миль к западу от Вануату и 500 миль к востоку от Австралии.

Почему Вануату.

Вануату в наши планы не входили. Я предложил это сделать после разговоров с нашими австралийскими друзьями в Тауранге. (В этот момент тот, кто хочет понять о чем речь, должен посмотреть на карту юго-западного Тихого Океана). Сначала мы собирались из Новой Зеландии идти в Северную Австралию, поближе к Торресовому проливу. Потом на Новую Гвинею. Стандартое место захода на Новую Гвинею – главный город Порт Морсби. Получался некий крюк на восток с пасссатами в носовых углах, но не в этом была главная проблема. Главная проблема была вот в этом самом Порт Морсби, с его отвратительной репутацией. Все, с кем бы мы об этом ни заводили речь, начинали как-то так качать головами с общим знаменателем насчет того что «да, конечно можно, но лучше не надо». Да мы уже успели и сами почувствовать смрадное дыхание Порт Морсби. Это именно оттуда, из Порт Морсби, Верховный Комиссариат Папуа–Новой Гвинеи в Веллингтоне (главный город Новой Зеландии) в течение двух недель не смог получить ответ на визовую анкету Леонида. Мне они тиснули свою папуасовую визу в паспорт, а вот для Леонида понадобилось разрешение из Порт Морсби, которое никогда не пришло. Леонид уверяет, что в Порт Морсби Владивосток не смогли найти на карте и поэтому его на всякий случай проверяли на каннибализм и он эту проверку не прошел.

Наши австралийцы тоже были не в восторге от идеи идти в Порт Морсби, но предложили свой ( к тому же уже проверенный ими ) план посещения Новой Гвинеи. К востоку от главного и очень большого острова этой земли есть архипелаг малых островков и атоллов под названием Луизиады. По свидетельству австралийцев, там живут очень мирные папуасы, нанимать вооруженную охрану, чтобы ходить по берегу (как в Порт Морсби) не нужно, места красивые и интересные, можно стоять на якоре и есть официальный порт захода Самарайя. А я хотел зайти на Новую Гвинею: Миклухо – Маклай и вообще. Проплыть мимо Новой Гвинеи ! Немыслимо. Если по дороге конечно. Но Луизиады – еще восточнее Порта Морсби. По нашему плану «сначала в Австралию» это выходило не по дороге ни по расстоянию ни тем более по ветрам. Вот тут-то и замаячили Вануату.

16 Мая, Коралловое море, 350 миль от Австралии.

После поломок и отказов судовой электроники в прошлом году, сейчас у нас с этим делом явный перебор: четыре лаптопа с С – картами (все работают) и вот сегодня наконец вынесли в кокпит мой самсунгово – андроидный телефон и завели его Джи-Пи-Эс. Работает! В споре столетия победил, как всегда, Концедалов. Самсунг показал на навиониковских картах, установленных на этом телефоне Галиком, нашу точную позицию в Коралловом море и скорость тоже. Все в голубых цветах и с отличной резкостью. Есть все основания предположить, что теперь мы точно найдем Южную Африку.

Марик грозит грозами сегодня ночью, но никаких таких буйных ветров не будет. Мы тоже взяли погоду из Лондона на три дня вперед. Все сходится. Публика учится крутить баранку руками, чтобы экономить электричество. Пока погода – лучше не надо.

Назад про Вануату. Замаячили они, по правде говоря, еще в прошлой, второй ноге, но поскольку этот архипелаг находится к западу от Новой Зеландии, а мы после Фиджи остались вдвоем с Эли, делать еще один крюк после десяти тысяч миль было уже не то что не под-силу, а скорее просто неразумно. Но глаз на Вануату я положил еще тогда, в прошлом году. В этот раз, Вануату опять были не по дороге, теперь уже потому что оказывались к востоку от прямой дороги в Австралию. И только после решения идти на Луизиады все наконец встало на свои места: идем прямо на север-северозапад в тропики на Вануату и оттуда – на запад в пассатах на Луизиады в Новую Гвинею. И уже только потом – в Австралию. Все логично, все по дороге и главное – все по ветрам.

Получили наконец из Лондона разрешение на Чагос. Спасибо, Ирочка, за хлопоты с дирижированием оплаты и модификацией страховок. Ну просто какую-то неприступную крепость устроили теперь англичане из посещения Чагоса. Я на это разрешение пол-жизни положил. Пока добился от всей команды страховок с правильными покрытиями на медицинскую эвакуацию, пока ( под угрозой отменить стаховку ) не заставил своего лодочного страховщика во Флориде написать правильную формулировку покрытия на случай снятия лодки с рифа (как этого требуют англичане ). А потом еще оплата, подтверждения – в общем жуть какая-то. Но чиновники в Лондонском Управлении Британских Территорий в Индийском Океане вели себя безупречно вежливо и корректно. Да и претензий у меня к ним нет. Судя по перечню требований, они «проигрывают» сценарий, через который уже проходили: какую-то лодку видимо выбросило на риф и им пришлось за свой английский счет сначала эвакуировать команду специальным самолетом ( на Чагосских рифах нет никого и ничего) а потом еще снимать эту лодку с рифа. Но до Чагоса еще далеко – это конец Августа, я думаю.

Совсем Немного Про Вануату.

Так что прямо из Тауранги мы и впрямь пошли на Вануату. 1250 миль. По нашим теперешним масштабам – средний такой переход. Дней десять. Еще один большой тихоокеанский архипелаг – примерно 500 миль к западу от Фиджи. Напомню: Фиджи – это уже Меланезия. Вануату – тем более. Меланезия, по гречески - земля черных. Я уже упоминал раньше, что в Тихом Океане география абсолютно политически некорректная и все главные регионы поименованы по ( о, ужас !) расовому признаку. Юго-Западный Тихий Океан был населен чернокожими австралоидами. Считается что они наверное очень давно пришли сюда из Азии (чуть-ли не из Монголии), но вот заселили Австралию, Новую Зеландию, Фиджи, Вануату, Соломоновы Острова и чего-то там еще. Когда, почему и как почернели в книжках не рассказывают. Но не в этом дело. Дело в том , что австралоиды – в отличие от полинезийцев – оказались оседлыми переселенцами. Полинезийцы – плавали по морям и , расселившись на огромном океаническом пространстве от Маркизов до Тонга и Самоа, говорят (хотя и с большими вариациями) на одном языке и молятся в христианских церквах по библейским текстам, переведенным на полинезийский. Оседлые меланезийские австралоиды говорят на множестве отдельных племенных языков. Только на Вануату таких языков – 115 !

Вануату раньше назывались Новые Гебриды. Это был тот редкий случай, когда англичане и французы так и не смогли поделить колониальную добычу, и поэтому на Новых Гебридах было две параллельных администрации – с неизбежными при такой системе управления «удобствами» для управляемых с двух концов аборигенов. Чтобы хоть как-то справиться с этим безумством, для туземцев был изобретен язык под названием «бислама» - некое подобие сильно упрощенному английскому – и эта самая «бислама» как-то даже прижилась в качестве средства общения между разноплеменными вануатянами ( «вануатами» ?). С 1980 года Вануату – независимое государство с весьма позитивной репутацией для туризма всех видов.

Наши австралийские друзья в Тауранге очень советовали начать с южного острова – Танна. На восточной стороне Танны есть хорошо закрытая бухта Порт Резолюшен – с одним большим минусом: Порт Резолюшен не является официальным портом захода на Вануату. Порт захода на Танне есть. Он называется Ленакель , и расположен на западной стороне острова. Предполагалось, что чиновник из Ленакеля за 100 долларов приедет через горы в Порт Резолюшен и пустит нас на Вануату. Так (не очень правда уверенно) сказали нам наши австралийцы, и с тем мы и пошли в океан.

21 Мая, Каирнс, Квинсленд, Австралия.

Написать про Вануату в море не получилось по объективным причинам. Дописываю в Австралии. Тут замечательно.

Почему на Танну и Зачем в Порт Резолюшен.

На Танну, как нам сказали, чтобы посмотреть на вулкан Ясир. В Порт Резолюшен, потому что там тихо и потому что близко к вулкану.

Добежали мы до Танны действительно за десять дней. Погода была разная, и мы даже какое-то время шли против ветра. Эли читал свою электронную книжку на иврите. Рыбаки ловили рыбу. Я прял свою капитанскую пряжу. Порт Резолюшен мы проехали – настолько он оказался неприметен по сравнению с рассказами. Вернулись и очень удивились. В таком месте где-нибудь в Полинезии или даже на Тонга-Самоа не было бы места бросить якорь. А тут ну просто никого. Мало того - ничего, абсолютно ничего и на берегу тоже. Мы сначала даже растерялись. Как у Платонова: « А где-же город-то?». Бросили якорь посреди этой райской бухты и стали ждать когда полетят копья туземцев из густых пальмовых зарослей на берегу. Действительно минут через двадцать появился ниоткуда туземец в крошечной долбленой из ствола пироге с поплавком привязанным на сучковатой палке какими-то сухими травами.

Такого мы еще никогда не видели. Даже на полу-необитаемом Сан-Бласе в Панаме индейцы Куна-Яла развозили свои бисерные расшивалки на пирогах с подвесным мотором. Я уже не говорю про французских полинезийцев, прочно оседлавших японские четырехведущие бездорожники. Стало почему-то очень ясно, что мы попали совсем- совсем в другое место. И так оно потом и оказалось. Туземца звали Том и он сказал, что за пальмами, на крутом высоком берегу есть вануатская деревня. Мы спустили на воду «Зодиак» и поехали на берег смотреть деревню.

Как это Было в Тихом Океане Раньше.

За мысом, на пляжике, совершенно закрытом какими-то огромными баобабами, привязали Тишин «Зодиак» между долблеными пирогами и поднялись по обрыву на плато. Там, посреди тропического леса, действительно оказалась большая туземная деревня. Ничего менее похожего на все, что мы видели в Тихом Океане до сих пор, невозможно себе представить: тростниковые хижины и навесы для сушки кокосов, женщины у очагов с множеством детей и собак вокруг, загоны для кабанов, кости каких-то животных на деревьях ( в почитание таинственных культов), центральная площадка для коммунального варения и распития кавы (легкий травяной наркотик). Никакого электричества или телефонов. Но абсолютно чисто, тихо и, главное, как-то очень достойно и в высшей степени доброжелательно. Мы шли по деревне и из каждого дома выходили мужчины и женщины, протягивали руки и представлялись, называя детей по имени тоже. Одна женщина из группы сидящих на траве, подошла ко мне и протянула несколько больших авокадо. Я достал пару долларов ( местных «вату» у нас еще не было) и дал ей. Деньги она взяла, но положила их на траву и ветер покатил мои американские доллары по тропе между хижинами. Очень скоро выяснилось, что деньги тут никому не нужны. Нужен бензин. Это главный продукт бартерного обмена. Нам на «Тишу» все время привозили овощи и фрукты и просили только бензин – хотя бы немного. Мы давали, хотя и немного. Много у нас просто не было.

Один мужчина вызвался быть как-бы гидом и повел нас по деревне, показал дом вождя, рассказал про каву ( эту площадку как раз подметали для ежевечернего ритуала), и в конце концов вывел нас на окраину деревни к океану. Мало я видел в своей теперь уже долгой морской жизни таких роскошных берегов. Слепяще белый на солнце коралловый песок, высокие зеленые пальмы и изумрудный океанский накат в обе стороны до горизонта. И ни души – как на полинезийских атоллах.

Я потом долго думал, что произвело на меня самое большое впечатление от посещения этой первой в моей жизни по-настоящему туземной деревни в океане. И вот что я придумал. Эти люди живут самой настоящей жизнью из всех возможных – сейчас и в этот самый момент. Все что у них есть – тут с ними. Никакой другой жизни где-то там, или когда-то там потом. Нечто подобное я ощущаю всякий раз на Кастеллоризо, проходя вечером между столиками, за которыми сидят местные рыбаки. Но ведь рыбу эту еще нужно продать в рестораны. А паромы в этом году меньше привозят туристов с Родоса, и Ставридис дает за рыбу меньше,чем Лавракис, и черепица для нового дома опять подорожала. Нет, нет у этих греков на лицах того покоя, тишины и ясности, какие видишь на лицах вануатян на острове Танна...

 Кто есть Кто.

Постепенно начинало становиться понятно кто нужен нам. Глубокий и всесторонний анализ информации, полученной от многочисленных посетителей на долбленых пирогах показал, что нам нужен Стэнли. Все остальные тоже обещали отвезти нас на вулкан, но как-то так получалось что все время возникала необходимость договориться со Стэнли. Наконец появился на своей долбленой пироге и сам Стэнли, который помимо куцей «бисламы», говорил еще и на вполне сносном английском. Стэнли также сказал нам, что он знает по меньшей мере пятнадцать из тридцати пяти племенных языков, на которых говорят на Танне (максимальный размер острова – 19км). Мы поили Стэнли чаем с новозеландским сыром, а он много и интересно рассказывал про жизнь своего племени. В деревне – все родственники. Браки заключаются, как правило, между двоюродными братьями и сестрами по договоренности между братьями в предидущем поколении. Невеста идет жить в дом жениха. Все браки должны быть одобрены вождем племени. Очень сложная система образования и наследования имен – я так окончательно ее и не понял. В деревенской школе учат «бисламе», но также зачаткам английского и французского. Денег ни у кого нет и племя живет практически полностью натуральным хозяйством. Их все равно не на что тратить, так как ближайший магазин – в Ленакеле, на той стороне острова – несколько часов на машине, которой ни у кого нет.

Выяснилось, что к вулкану нас повезут на полуразобранной «Тойоте», которую мы заметили под одним навесом в деревне.

Пока суть-да-дело, в Порт Резолюшен пришла еще одна лодка – канадский кино-документалист с подругой. Оба переселилсь в Канаду из Южной Африки. Вообще мы постоянно встречаем этих бывших южно-африканцев. Повидимому что-то сильно неладно теперь в тамошнем датском королевстве. Так что на вулкан поехали группой из шести. Но несразу. У «Тойоты» спустило колесо. Поэтому сначала поехали в соседнюю деревню, где был автомобильный насос. Там действительно колесо накачали, работая все вместе по очереди. От Порт Резолюшен до вулкана километров 20, но дорога эта занимает около трех часов. Описать грунтовую дорогу через тропический лес не берусь – нехватает красок в моей словесной палитре. Сидеть в кузове «Тойоты» было бы невозможно. Дело спасает железная клетка из прутьев установленная на кузове. В ячейках этой клетки можно стоять, держась за прутья или опираясь на них. Что-то такое мне кажется я видел раньше в кино про африканские сафари.

23 Мая. Каирнс, Австралия.

Тут у нас масса дел и планов, но мне нужно дописать этот вануатский палец. Вот и пишу урывками, когда есть время.

Страшное Дыхание Земли.

Начну с того, чем наверное нужно было-бы закончить: вулкан Ясир на острове Танна оказался одним из самых впечатляющих зрелищ в моей жизни. Я бывал на действующих вулканах раньше. Например поднимался в октябре на камчатские вулканы. Это было зимнее восхождение и петербургские друзья-альпинисты из многократных чемпионов Союза, посмотрев на снаряжение, в котором я шел, сказали, что не ожидали от такого вроде бы разумного человека, как я, такого по их мнению самоубийственного поступка. Я действительно чуть не замерз навсегда. Но один из этих камчатских «горных туристов» стал совсем плох. Было принято решение спустить его с горы на самодельных носилках, а мне отдали его теплую куртку. Спасибо вам, камчатские горные туристы. Никогда не забуду. И главное, что все это было зря. В кратере вулкана, на высоте три с половиной тысячи метров, сидело плотное сизое облако. Помню сильный запах серы и теплую бровку кратера, с которой полностью стаял снег. Я лег на эту бровку и долго отогревался. Это все.

В средиземноморском яхтенном периоде поднимался на Этну. Интересно, но не более того. Вулкан Ясир на Танне – крошка по сравнению и с Авачей и с Корякой и с Этной – метров 500 всего-навсего. Но «действует» он все время и совершенно безотказно. У подножия горы постоянно работает французская вулканологическая экспедиция. Эти люди и решают когда можно подходить к кратеру. Нам повезло: вулкан был на уровне «2». Это наиболее активная фаза, при которой к кратеру еще можно подходить. На уровне «3» сюда уже никого не пускают.

Мы оставили «Тойоту» на подходе к кратеру и пошли наверх. Вдруг, прямо казалось бы рядом, из земли, без всякого предупреждения и с оглушительным грохотом вылетел огромный столб дыма, огня и пепла. Высоко в небе эта масса начала разъезжаться во все стороны и полностью закрыла солнце. А дальше, и в течение последующих нескольких часов, мы видели нечто такое, что наверное запомнится до конца жизни. Кратер большой и глубокий – метров пятьсот в диаметре. Но активных зон было две. Такие огненные дыры диаметром ну может быть не больше десяти метров. Из левой, с интервалом в три-пять минут, вылетали гигантские столбы дыма и пепла. Из правой, с примерно такими же интервалами (но несинхронно), мощными взрывными впышками выбрасывало языки огня, искр и горящей магмы.

 С наступлением темноты зрелище стало уже просто феерическим. Кроме нас приехали из других мест на Танне еще несколько групп – человек наверное тридцать. Все стояли на кромке кратера и только «ахали» при очередном выбросе – какие-то японские туристы, австралийцы, американцы. Наш канадский оператор трещал своей здоровенной бесшумной «Соней», а подруга при каждом новом выбросе хватала его за руку и он сердился.

Я все хотел понять какой элемент этого фантастического спектакля действует на меня больше всего и решил, что звуковое оформление. Сокрушительная мощь действа лучше и полнее всего воплотилась в страшном «нутряном» звуке, который исторгает земля в момент выброса. Передать на что это похоже словами невозможно. Какие-то совсем низкие частоты акустического спектра вулканического выброса проникают в тело от головы до пят и заставляют почти физически пережить происходящее перед глазами. Больше всего этот звук напоминает выдох какого-то чудовищного огненного зверя. И зверь этот здесь, прямо у вас под ногами.

Я снимал на видео своей новой дигиталки. Что-то получилось. И даже вроде-бы звук. Хотя куда там какой-то японской дигиталке до масштабов этого зрелища! Просто смешно.

Назавтра мы уходили на север, на другой вануатский остров в их главный город – Порт Вила. Стэнли с утра приплыл на «Тишу» и принес тетрадку, в которую он записывает лодки и команды, посетившие Порт Резолюшен. Сказал, что мы - первая лодка с израильтянами в команде на его памяти. Проинструктировал меня что нужно врать в Порт Вила по поводу нашего абсолютно незаконного пребывания на Танне. Никакой чиновник ниоткуда не приехал и я в первый раз за все свои плавания пас «Тишу» и всю команду в новой стране, не записавшись в нее. Я знаю, что другие – менее щепетильные капитаны это делают, но не я. Я – нет.

Порт Вила.

От Танны – сутки хода на север. Глубокая, закрытая всем ветрам бухта. Ставший нам теперь таким знакомым и привычным классический главный город островного государства: одна улица, несколько банков, набережная с парой-другой отелей, овощной рынок. Все. Раратонга на Кука, Вавау на Тонга, Апия на Самоа, Саву Саву на Фиджи. Стали на буи единственной местной якобы марины. Оказалось, что здешний порт поддерживает на акватории вполне сносный и ктому же бесплатный «Вай-Фай».

Все занялись интернетом, а я отправился на таможню записывать нас на Вануату. «А что насчет Порт Резолюшен?» - спросил молодой и симпатичный с виду таможенник. «Вот, гад» - подумал я про Стэнли. « Донес все-таки про нас в Порт Вилу». «Проблема с двигателем» - промямлил я. « А, с двигателем...» - многозначительно протянул таможенник, и мне это напомнило советские разводные суды: « Не сошлись характером». Но тут все получилось хуже, потому что в ответ на мое «не сошлись характером» насчет двигателя вануатский таможенник протянул мне таможенное свидетельство из Новой Зеландии, которое я ему за несколько минут до этого дал, и в котором черным по белому было написано, что мы идем в Порт Резолюшен. Я уже давно говорю, что после 75 людей нужно отстреливать. Не функционируют они больше как надо.

Я конечно же забыл, что у нас была рабочая гипотеза была насчет чиновника, который за 100 долларов якобы приедет в Порт Резолюшен из Ленакеля – почему я и записал своей рукой Порт Резолюшен в новозеландское таможенное свидетельство. Какая –уж тут «проблема с двигателем»!. Немая сцена. К нам едет ревизор. Я зарделся, как юная девушка, и потупил глазки, но парень оказался замечательный. Молча взял деньги и оформил все бумаги. Прости меня, хороший человек Стэнли, и дай тебе и твоему племени много-много бензина. Кстати говоря, помимо нескольких вариаций на тему христианства, на Вануату очень много последователей секты «Карго», основанной неким Джоном Фрумом. Центральный компонент этой веры – идея насчет того, что однажды на Вануату придет Мессия и привезет с собой огромный груз («Cargo» по-английски) всевозможного добра, чтобы раздать его вануатянам. Я надеюсь, что Мессия непременно пригонит большой танкер с бензином тоже.

По слухам в Порт Вила должно было быть хорошее ныряние и мы успели сходить там под воду. Погружение оказалось на тройку с плюсом максимум, но мне было важно убедиться что и Эли и Володя чувствуют себя под водой достаточно уверенно. Все обошлось хорошо и я на эту тему успокоился.

В Порт Вила – знаменитый и говорят один из лучших овощных рынков в Тихом Океане. Действительно очень впечатляет. Мы видели как прямо к причалу у рынка подошел небольшой пароход и около него быстро собралась толпа вануатян. Моментально появился конвейр мужчин и они, перекидывая с рук на руки большие корзины из пальмовых листьев, стали энергично разгружать пароход. В корзинах были самые разные овощи и фрукты и на каждой – табличка с именем адресата. Это были плоды вануатской земли с разных островов архипелага для продажи на рынке в Порт Вила.

На Вануату люди гуляют по-долгу. Есть большой остров Эспирита Санта на севере и много других интересных мест, но это не про нас.

Как Одна Нога Может Помешать Другой.

Девятого мая, по плану и с отличным ветром, мы вышли из Порт Вила и отправились на новогвинейские Луизиады. Марик, сменив Мишу Концедалова, аккуратно давал погодные сводки по спутниковому телефону, и все должно было быть как задумано. Мы попадали на луизиадские рифовые лагуны в хорошее погодное окно. Если бы не моя правая нога.

Началось все с того, что рыбаки поймали здоровенную «ваху» - метра на полтора длиной. Я думаю, что это была самая большая рыба, которую когда-либо ловили на «Тише». Ваху рыбакам не понравилась. Они обозвали ее барракудой и объявили, что барракуды ядовитые и их есть нельзя. Я человек мирный, но такая бездна безаппеляционного рыбного невежества меня рассердила. Я пытался объяснить, что людям, которые никогда в жизни не видели барракуду, не стоит делать подобные заявления, а лучше послушать человека, который видел за свои 55 леть под водой много барракуд. Не говоря уже о том ,что барракуду очень даже можно есть. Ваху выбросили в море, но я отрезал небольшой кусок и поджарил, чтобы доказать ,что она не ядовитая. Ваху оказалась на вкус весьма малоинтересной. Вульгарная морская рыба.

Но на другой день я почувствовал себя неважно и даже слегка «стравил» за борт, что со мной не бывает никогда. Рыбаки торжествовали. Назавтра все эти «отравительные» симптомы исчезли но обнаружилась настоящая проблема: моя правая нога стала болеть,краснеть и раздуваться. Поскольку это та самая нога, из которой девять лет назад вынули по крайней мере пол-метра вены на шунты, состоялся экстренный медсовет между Нью Иорком и Иерусалимом, с Володей в качестве главного медицинского эксперта-резидента. Совет единодушно постановил, что у меня на ноге «рожа» и нужно немедленно начинать пить антибиотики. Ирочка почитала интернет и сказала, что мои «отравительные» симптомы как раз и были началом «рожи». Но тут уже было не до выяснения была-ли ваху ядовитой. Нашлись в необходимом количестве и годные к употреблению антибиотики. Ими снарядила Сережу его жена Галя в прошлом году. Спасибо Галя, спасибо Сережа.

Я совсем не хотел менять наши планы, но медицинская общественность сказала, что при моей кардио-васкулярной и диабетической «икэбане» нога в таком непотребном виде быть не должна. И мы, примерно в 400-ах милях от Луизиад, на том же юго-восточном пассате, не меняя парусов, пошли в Каирнс, Австралия. В Каирнс мы бы пошли все равно – после Луизиад. Так было задумано, но получилось по-другому.

Мы пришли в Австралию 20го мая, через 11 дней после выхода из Вануату, описав плавную 1350-мильную дугу в Коралловом море. К моменту прихода в Каирнс, восьмидневный курс антибиотиков привел мою правую ногу к виду, удобному для нормального функционирования, а врач в приемном покое Каирнского городского госпиталя постановил, что нога в порядке. И мы начали жить в Австралии. Но это уже другой Палец и на другой Ноге.