ПАЛЕЦ  ОДИННАДЦАТЫЙ – МАЛЬТА

20 Июля, 2014. Ионическое море, 120 миль к востоку от Мальты. 

Страдаем от жестокого штиля, но не сдаемся. Пока удается держать машину в пределах двадцати процентов времени, что для Средиземного моря неплохо. Но во-первых мы идем на восток. В Средиземном море это значит более или менее по ветру. Скорее более ,чем менее. Во-вторых, это вам, уважаемые дамы и господа – не Индийский океан. Там в штиль мы могли лечь в дрейф «и не беспокоиться о якобы лучшей жизни». Здесь придеться побеспокоиться. Нужно успеть на Крит к прилету Маши и Элиной дочки. Средиземноморский стиль хождения на яхте, как он есть: «успевание» к дате, то-есть мотор. И вот именно в тот момент, когда я поставил точку после предидущего предложения, вахтенный Эли его и включил. Не вынесла душа поэта позора хлопающих без ветра парусов. Впереди шесть-семь часов прозы хождения по морю на парусной лодке под мотором. К ночи, по прогнозу, должен быть ветер.

«ТИША» И МАЛЬТА 

У моих морских приключений, а стало быть и у «Тиши»,есть некая история с Мальтой. Через неделю или две после того как в конце 1975 года я начал работать в маленьком Институте Исследований по Морским Сооружениям Хайфского Техниона, за соседний стол сел молодой инженер, новый иммигрант из Америки – Иона (Билл) Бишоп. Иона и его жена Мириам жили в Калифорнии. Иона вернулся из Вьетнама в чине капитана «зеленых беретов», получил степень магистра по морским сооружениям в Беркли и они с Мириам решили переехать в Израиль, где жили родители Мириам. С трехлетней дочкой и собакой Факлс они прилетели на Мальту, купили там за семь или пять тысяч долларов тех времен  старую деревянную английскую лодку,(наверное 28 или 30 футов), и пришли на ней в Хайфу. А у меня к тому времени не прошло и четырех месяцев после советской тюрьмы и мне по ночам еще снились кошмары о том, что я каким-то образом снова попал туда. Да как-то и не до яхт мне было: сто долларов, которые Советский Союз поменял мне на всю оставшуюся жизнь, лежали нетронутыми в единственном чемодане.

Нетрудно вообразить какое впечатление произвел на меня приезд Ионы и его семьи в Израиль на, так сказать, «фоне» моего приезда. Тем более, что люди-то они были совсем небогатые: Иона – начинающий инженер, Мириам собиралась зарабатывать обучением израильтян какой-то оздоровительной американской гимнастике. Здесь, в Израиле, я наконец уже был свободным человеком – таким же как Иона и Мириам, но меня привезли в самолете на сохнутовские деньги, а они пришли на яхте. На своей. С Мальты...

В морских переходах, а их за последние двадцать лет было много, Мальта оставалась единственной европейской страной Средиземного моря, где я не был. Так что в 2010-ом, по дороге из Ашдода в Гибралтар, в Первой Ноге теперешнего путешествия, я уже совершенно определенно решил, что зайду на эту, ставшую в некотором смысле для меня легендой,Мальту.

Но не получилось. В плохо продуманной попытке спрятаться от тяжелого «мальтеме» в Эгейском море за Крит мы порвали парус, а когда пошли с Крита на Мальту начался сильный ветер «в лоб». Я упирался сколько мог, но в конце концов не смог побороть остатки здравого смысла, и мы на этом-же ветру пошли на север в Мессинский пролив. Нет худа без добра – снова в Италию, но на Мальту я тогда не попал. Ну, вот, только теперь.

КВИНТ-ЭССЕНЦИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ТУРИЗМА 

Вы наверное уже привыкли к тому, что для меня «туризм» - слово плохое. И правильно привыкли. Но если отвлечься от моего личного отношения к международному «туризму», как к явлению современной жизни, и обратиться к его «предмету» – то-есть к тому, на что люди приезжают посмотреть, то такое место, как Мальта, еще нужно поискать. Мальта – не Рим и не Израиль, она наверное в туристском классе «Б», но в этом классе – должна быть среди первых.  А если соотнести, все, что можно увидеть на Мальте, к ее крошечному размеру ( не Италия и даже не Израиль – 30 километров в длину всего-то !), то не думаю, что вообще есть на свете что-нибудь похожее.

И размер тут очень даже причем. Это значит, что увидеть можно много за короткое время и, что особенно важно, в пределах однодневной поездки из отеля или, скажем, с лодки в марине. Более того – без арендованной машины. На Мальте работает  удобная и недорогая система автобусного сообщения. Билет покупается на один день и стоит полтора евро. Ездить по нему можно сколько угодно весь день по всей Мальте, на шведских  автобусах с кондиционированным воздухом, в которых почти всегда есть свободные места.

Цветные открытки посылать домой из разных мест покупали? Вот-вот. Что должно быть на такой открытке, помните? Должна быть крепость с зубчатой стеной, купол собора, выглядывающий из-за крепостной стены, и яхта с белым парусом, скользящая по синей воде на переднем плане. На Мальте есть все эти открыточные компоненты, в правильных цветах и в неограниченном количестве.

Для начала, все побережье центральной Мальты вокруг Валлетты изрезано узкими и длинными заливами с прекрасно защищенными от всех ветров яхтенными стоянками. 

Яхты поэтому везде. Тысячи яхт. Со всего Средиземного моря и других, главным образом европейских, земель. И все эти яхтенные стойбища – прямо в городе – между крепостями и соборами. Яхт с заморскими портами приписки , вроде «Тиши», немного и нас спрашивали правда-ли, что мы из Нью Иорка. Откуда мы пришли на самом деле рассказывать было бы слишком долго, поэтому я говорил, что да, мол, из Нью Иорка. Тем более, что «Тиша» и вправду в 2011 году жила в Нью Иорке целое лето.

На каждом мысу каждого мальтийского залива есть средневековая крепость со всеми надлежащими зубцами, рвами, амбразурами, пушками и виадуками. А насчет соборов – я даже просто не знаю что и сказать. Похоже, что крестоносцы, вернувшись из Палестины на Мальту, вложили все свое неизрасходованное в битвах с сарацинами религиозное рвение в строительство христианских соборов.

Соборы тут везде. Кафедральные и базилики, соборы католических святых , соборы рыцарских и монашеских орденов и соборы в честь битв и сражений. А сколько их тут было – этих битв и сражений – не перечесть.

ВАЛЛЕТТА 

На Мальте живет всего пол-миллиона человек, но кажется, что гораздо больше, особенно в Валлетте, наверное из-за туристов. Город столетиями рос на одном и том же высоком холме с длинными и глубокими заливами со всех сторон. Что может быть и красиво, но не всегда удобно. Например, чтобы попасть в центр Валлетты, до которого из нашей марины напрямую рукой подать, нужно было закладывать такую крутую петлю, что в итоге приходилось ездить на автобусе – благо за билет платили только один раз в день.

Валлетта –  богатый город, похожий по стилю и облику на большие города центральной и северной Италии. Кальяри, по сравнению с Валлеттой, конечно, бедный родственник. А так, все, «как учили»: узкие мощеные камнем улицы, сбегающие вниз к морю, статуи святых на углах домов под старинными фонарями, римские развалины в центре города, площади с аркадами, фонтаны с тритонами и разноязыкая река туристов в центре. С большим русским акцентом.

ИЗ КАЗАНИ И РЯЗАНИ 

В моих пост-советских рабочих поездках в Россию, в Москве и Петербурге, я много раз видел рекламы агенств путешествий, зазывающие на Мальту, и никогда не понимал почему именно на Мальту. И вот сейчас, мне кажется, понял:  масса полноценного «туристического» товара в радиусе недорогой автобусной поездки из отеля. Получается дешево и сердито. Для бюджетно-ориентированного туриста – «само то».

Днем, гуляя по Валетте, около центральной автобусной станции, обратил внимание на большую и шумную группу очень юных и сильно декольтированных сверху и снизу девушек с ярко накрашенными губами ( возраст, возраст !). Вечером, когда я возвращался на автобусе в марину, эти-же девушки, в том-же большом количестве, сели на одной из остановок в мой автобус. Место рядом со мной было свободное и одна из этих девушек села на него, а потом к ней на колени села другая девушка. Обе, естественно, повалились на меня. Девушки громко разгваривали по-русски, а потом одна из них начала довольно страстно целовать другую и та другая вытирала помаду со щеки носовым платком. Я спросил откуда они. Девушки наперебой стали отвечать, что из Москвы, Казани, и еще откуда-то. А потом спросили меня: « Ой, а вы русский ?». «Несовсем» - ответил я уклончиво.  Девушки вышли из автобуса, наверное около отеля, где их поселили.

 Сказать вам по-правде, мимолетная встреча с этими юными созданиями меня обрадовала. Не знаю насчет идеологии, «наших», «ваших» и результатов опросов Института Левада-Центр. Но была в этих девушках совершено несоветская свобода. Оставив в стороне излишки декольте, помады и манеры, так могла бы себя вести группа американских девушек. Или французских. Или аргентинских.

22 Июля, 2014. Ионическое море, 200 миль к западу от Крита.

И вот наконец задул обещанный Мариком по телефону Мистраль. Настоящий, африканский, с юго-запада, из ливийской пустыни. Летим на Крит, шесть с половиной узлов. Не так давно был такой хороший фильм – «Английский пациент» -  редкий случай, когда фильм получился намного лучше книги, по которой он был сделан. Но есть в этой книге прелестая страница про ветра Средиземного моря – все эти гибралтарские леванте, французские мистрали, итальянские сирокко, адриатические бора, греческие мальтеме и арабские хамсины - просто поэма в прозе, как у Гоголя. Книжка, я уверен, переведена на русский, но эту страницу мне очень хочется когда-нибудь перевести с английского самому.

НОВЫЙ ДРЕВНИЙ РИМ И СТАРЫЕ РУЧКИ 

Мальтийские власти наверняка понимают, что значит для этого маленького острова  туристический потенциал, и денег на его поддержание  не жалеют. Я только вот никак не могу принять искусственное «восстановление» чего-бы-то ни было из праха времен, в попытках «отуризировать» пространство «еще больше».  Ну, Лас Вегас – это я понимаю. Там это уже просто нижайшая точка дурного тона. Ненатуральность, возведенная в принцип. На Мальте – все вокруг настоящее, и можно было бы оставить имеющиеся в наличии «развалины» в покое. Тогда они бы тоже остались настоящими. Но нет.  

В центре Валлетты есть остатки каких-то римских построек. На открытой площадке, где много веков назад стояли эти постройки, сейчас видны только круглые основания колонн. И вот на этих основаниях сегодня строят новый «римский» храм. Из пустотелых бетонных труб, с отлитыми в форме «коринфскими» капителями. Чтобы был, как раньше. На радость будущим туристам. Как храм Христа-Спасителя в Москве. Но там хоть с идеологической нагрузкой. А здесь?

Мальта, на самом деле, - небольшой архипелаг. На соседнем острове Гозо полным ходом идет «восстановление» старой крепости – со всеми рвами, валами и стенами. Трещат отбойные молотки и японские экскаваторы. Полным ходом строят новую «средневековую» крепость...

Другое дело – дверные ручки. Их тоже много новых – поддельных, но нас не проведешь. Мы это сразу видим. Новые, поддельные, не снимаем. Фотографировать старые дверные ручки начала Ирочка – шесть лет назад в Тулоне, где в это время спускали на воду новую «Тишу». Когда мы ее теряли на соседних улицах, на вопрос: «Где Ирочка?» - отвечали, что «Ирочка, наверное, дошла до ручки...». Потом за ручки взялся я, ограничив диапазон фотографических интересов «ручками-стучалками», то-есть такими, которые поворачиваются на оси и ими можно постучать об металличекую «пятку». Больше всего ручек-стучалок в Италии, но Валлетта не уступит по этой части никакому итальянскому городу, кроме разве что Венеции. Проблема в том, что «ручка-стучалка» на двери – это некий статус и их теперь много новых, ненастоящих.

Скульптурные мотивы для стучалок – разные. Скажем, в Венеции – это в большинстве случаев львиная голова с кольцом в пасти. В Валлетте -  два сугубо местных сценария: хвостатые рыбы и традиционный мальтийский крест. Среди рыбных ручек много новых, но есть и старые бронзовые, позеленевшие от времени, со стершейся чешуей. Было что поснимать, и Володя с Эли меня часто теряли в Валлетте, как мы с сыном Галем и Славой Елисеевым когда-то теряли Ирочку в Тулоне.

БАРОККО БАРОККО РОЗНЬ 

Мальтийские рыцари любили барокко. Или время было такое. Шестнадцатый век. Главный собор Валлетты – Иоанна Крестителя (Джона Баптиста) – барокко, доведенное до полной невозможности. Рыцари соответствующего ордена потратили столько времени и денег, что впечатление от интерьера этого собора никаким другим словом кроме «ошеломительное» описать нельзя. Идея была сначала потрясти сюда входящего сразу и наповал, а потом пусть разбирается что тут хорошо и что не очень.

Что касается меня лично – то очень даже «не очень». Помилуйте, но так ведь нельзя. Без золота, росписей, скульптур, карнизов, торжественных балдахинов и лепных ангелов не оставлено ни одного квадратного миллиметра этого огромного интерьера. И совсем огорчился я при виде массивных квадратных опор храма. Их стены покрыты плотным и совершенно безвкусным монотонным орнаментом из золотой лепнины. Трудно поверить, что пусть и в другие времена и с другими представлениями о том что хорошо и что плохо, нашлись строители и декораторы, которые не понимали насколько это некрасиво.

Я еще могу понять почему от чистых экспрессивных линий египетских торсов человеческая культура оступилась в греческие Венеры, Аполлоны и Посейдоны. Но как можно было докатиться до такого «порокко», как в соборе Иоанна Крестителя в Валлетте – непонятно.

На острове Гозо, в паре часов езды на автобусе и на пароме от Валлетты, есть городок Виктория – Рабат. Там тоже есть рыцарский храм, на сей раз Святого Георгия (Сент-Джордж) – и тоже барочный. Все очень похоже на Иоанна Крестителя, за исключением одной детали. Опоры сводов в Сент Джордже задрапированы сверху донизу гладким красным бархатом. И все становится совершенно другим.

Тиша любил говорить:  «Аксиома Номер Один: Контраст – Великая Вещь». Действительно великая. Росписи сводов и остальной барочный декор немедленно оказываются вознесеными в небо этими красными полотнищами. Здесь вы в храме, где все – от темных гобеленов до сверкающих серебряных люстр «зависает» в воздухе, и барокко – то самое барокко - становится легким и в то-же время торжественным.

СВЕТЛО – ТЕМНЫЙ КАРАВАДЖО 

Есть однако в соборе Иоанна – Крестителя в Валлетте, который я так безжалостно обругал, особое место. В одном из боковых приделов на алтаре висит картина «Отсечение Головы Иоанна Крестителя» работы Караваджо. Считается, что это самая большая вещь, написанная Караваджо, и единственная подписанная им. Караваджо работал над этим полотном на Мальте. Куда он бежал из Сицилии. Куда он бежал из Неаполя. Куда он бежал из северной Италии, где его подозревали в убийстве.

Караваджо открыл живописный прием, который называется по- итальянски chiaroscuro – «свето-тень» в моем любительском переводе (у знатоков прошу милостивого прощения). Это когда главный момент живописного сюжета высвечивается из темноты общего фона картины. Плюс жесткая, бескомпромиссно - реалистическая прорисовка деталей ( кровь из горла, женщина, с тазом в руках для отрубленной головы, итп ). И все это в ярком луче света из тьмы вокруг.  Поневоле напрашивается параллель с самим Караваджо, который, будучи ярким художником, был повидимому в то же время довольно темной личностью. Но везде «устраивался» и везде находил покровителей - покрывателей, благодаря очевидному таланту. Мальтийские рыцари даже одно время записали его в свой орден, со всеми почестями и привилегиями.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДОКТОР ЗАМЕНГОФ ? 

В одном из городских скверов Валлетты установлет бюст доктора Заменгофа – создателя языка Эсперанто. И я подумал, что может быть это потому, что мальтийский язык – «мальтезе» - тоже в некотором роде языковая смесь. Но аналогия эта оказалась абсолютно не к месту. Эсперанто был задуман как такая языковая «смесь», которая позволила бы максимально облегчить обучение разноговорящих людей одному общему языку. Как вообще получается, что владея одним европейским языком, можно что-то понять на другом? Знаю только, что еще задолго до того, как начал читать по-итальянски, мог прочитать что написано на памятнике в Париже и более или менее понять про что все это. Английский язык уж точно не романский. Наверное достаточно много корней переехало через пролив с норманнами, только и всего.

Про «мальтезе» во все-знающей Википедии написано, что это язык семитской группы. Где бузина и где дядька. А оказывается, что все правильно. Позднейшее заселение Мальты было сицилийскими арабами. Точно так же, как всей Северной Африки. Просто из Сицилии, или из той же Иберии, арабы отступили, а на Мальте повидимому остались, если не этнически, то языком. Потом, конечно, насыпалось и все остальное от мигрирующих соседей и многовековых завоевателей – испанцев, португальцев, французов, итальянцев и англичан. Некоторые из этих «европейских» слов можно угадать в тексте, написанном на мальтезе. Но основа, повидимому, осталась арабско-семитской.  Арабские названия повсеместно: Мдина, Рабат, Рамле. На Мальте «номер» с французским памятником в Париже не проходит. Я пробовал прочитать надписи на здешних памятниках и ни разу ничего не понял. За редкими исключениями (буквально несколько слов) не помог и другой двоюродно-семитский язык - иврит.

Сегодня, на Мальте, кроме аборигенного мальтезе, все говорят по-английски и многие, особенно старшее поколение, по-итальянски. «Ну, и при чем тут доктор Заменгоф со своим Эсперанто?» – наверное спросите вы. Не знаю. Я думаю, что не при чем.

24 Июля, 2014. Эгейское море, 10 миль к востоку от Крита.

Бесконечный (135 морских миль- 250км) Крит начался еще вчера утром, а его восточную оконечность мы прошли совсем недавно. Проходить Крит мы не собирались , мы собирались на него зайти, причем зайти «основательно». Должна была прилететь и идти с нами в Израиль одна из дочерей Эли. Должна была прилететь Володина Маша и они собирались улететь домой с Крита в одно время. Я вел переговоры с Ирочкой, чтобы она тоже прилетела на Крит, но это как-то плохо «вытанцовывалось» с ее работой и поездкой к родителям в Иерусалим. Идея была поехать всем в Критские горы и поесть деревенской феты в настоящем греческом салате.

Но не получилось. Компания, которой должна была лететь дочь Эли, отменила полеты из Израиля. У Маши был билет на самолет израильской компании и она могла прилететь, но решила остаться дома. Нам удалось послушать израильские последние известия на средних волнах ночью. Вчера утром мы поговорили в кокпите и пришли к единодушному заключению, что сейчас самое время брать курс на Хайфу. У нас на «Тише», как всегда, «с собой было» все, и вода ,и еда и дизель. Греческая деревенская брынза и «крито-микенские ступеньки» подождут до другого раза. Придется ограничиться греческой музыкой по лодочному стерео. Не будет, вам, дорогой читатель, критского пальца. 

ИСКОПАЕМЫЕ КОСТИ КАРЛИКОВЫХ СЛОНОВ В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ 

А пока, назад на Мальту. Изрядно устав от средневековых соборов и крепостей, сели на автобус и поехали смотреть доисторические достопримечательности.

Начали со сталактитовой пещеры Ар-Далан ( «Пещера Тьмы» ). Эта длинная (150  метров) подземная щель в известняковом холме на центральной Мальте внешне ничего примечательного собой не представляет. Весь интерес в находках, которые тут были сделаны. Как-то так получилось, что пещера эта существует больше двухсот тысяч лет и «прорезает» несколько геологических и биологических периодов существования средиземноморья, начиная с европейских оледенений, когда уровень моря был намного ниже, и Мальта соединялась с Сицилией сухопутным «мостом». Оледенения и очевидный недостаток всего необходимого вызвал биологические мутации с появлнием карликовых слонов и гиппопотамов, которые жили в Европе в те далекие времена. Я никогда не знал, и не мог себе представить, что эволюционная практика может дойти до таких крайностей, как слоны и бегемоты ростом с современного человека. Но в музее Ар Далана экспонированы многочисленные останки этих удивительных животных из раскопок, сделанных в пещере.

Сотни обломков костей прикреплены к большим застекленным деревянным стендам и я немедленно отметил, что кто–то тут не просто выставлял ископаемые кости, а еще и занимался дизайном интерьера. Поэтому я стал тут-же фотографировать. Сейчас, когда пишу на лодке, заглянул в проспектик Ар Даланского музея. Так оно и есть: « На стендах выставлены тысячи идентичных полу-окаменевших костей, которые декоративно прикреплены проволокой к деревянным панелям в Викторианском стиле...». Потому и снимал, что «декоративно». Замечательные интерьеры можно делать из костей ископаемых карликовых слонов и бегемотов, должен вам заметить.

26 Июля, 2014. Средиземное море, 300 миль к востоку от Крита.

По ночам слушаем последние известия из Израиля на средних волнах. Ветер замечательный и по нашим расчетам мы должны быть в Хайфе послезавтра утром. Закон бутерброда, как всегда, в действии. Вчера ночью я проснулся от громкого удара над головой, зажег фонарь и пошел посмотреть на палубу что упало. Упала с верхушки мачты антенна нашего главного радио. Я отлично помню, как ее меняли пять лет назад где-то на Адриатике, наверное в итальянской Анконе  («родная» антенна - та, которую установили на новой «Тише», когда спускали ее на воду в 2008 году в Тулоне, упала всего через год, видимо ночью в море, потому что ее не нашли). Антенна, которую купили в Анконе, была плохая – это было видно сразу - но другой там не было. Установить ее удалось только с третьей попытки, когда на мачту, после двух неудачных первых, подняли Мишу Концедалова ( или Концедалов – или никто !). С тех пор – вот уже пять лет – я жду когда - же она упадет. И она наконец упала – за два дня до захода в Израиль, когда хорошо работающее радио абсолютно и решительно необходимо, тем более во время войны.

Я много раз приходил на лодке в Израиль и знаю эту процедуру от «а» до «я». Основная идея – своевременная и предупредительная связь по радио, начиная с 30 миль от берега. Дело спас спутниковый телефон. У нас была припасена вся информация для связи с израильскими ВМФ, и после серии переговоров по телефону, мы договорились с ними, как будем заходить.

МАЛЬТИЙСКИЕ МЕГАЛИТЫ 

Так, повидимому, называются очень большие блоки известняка, из которых люди на Мальте строили свои храмы пять тысяч лет назад. Считается, что мальтийские мегалитовые храмы – одни из самых ранних , если не самые ранние, постройки найденные до сих пор на Земле. То, что они «храмы» - тоже условно. Никто на самом деле не знает для чего были возведены эти сооружения. Одно очевидно: в отличие от удивительных башен нурагов на Сардинии, мальтийские мегалиты возведены самым надежным, простым и логичным способом:огромные камни-плиты положены друг на друга. Нет вам тут ни арок, ни сводов, ни башен – царство прямых линий, в полном соответствии с законом Ньютона.Но ведь мальтийские мегалиты еще на две тысячи лет «доисторичнее» башен нурагов. Так оно неверное и должно было быть.

Как и во многих древних сооружениях, наибольшее удивление вызывают не столько сами постройки, сколько тот факт, что они были возведены людьми из каменных блоков таких исполинских размеров. На Мальте, в храме Хаджар Ким, один из камней имеет длину 6.4м и весит 20 тонн. Другая удивительная вещь в этом сооружени – дверные проемы, вырезанные в цельном блоке известняка. Это выглядит как самое «элегантное» инженерное решение для дверной перемычки, хотя в этих-же постройках есть и более незатейливые проходы: два стоячих камня и третий, положенный на них сверху горизонтально.

Мегалитических храмов на Мальте два: Хаджар Ким и Мнайдра. Места для храмов люди всегда и во все времена выбирать умели. Здесь они были возведены на вершине прибрежного холма – единственная точка на маленькой Мальте, откуда открывается одновременно и широкя панорама центральной части острова и «распахнутый» вид на Средиземное море. В море отсюда виден небольшой островок Филфла, который англичане много лет использовали для военно-морских стрельб. В 1927 году, в море, в проливе между Мальтой и Филфла похоронили, в соответствии с его завещанием, губернатора Мальты генерала Конгрива. У некоторых людей бывают очень здоровые идеи по поводу того, где и как они хотели-бы быть похоронены. 

ГОЗО 

Остров Гозо – единственное место на Мальте, куда добираться сравнительно долго и нужно начинать двигаться как можно раньше.  Мы поехали туда с Эли, не рассчитав время, и успели вдвоем посмотреть только замечательно интересный городок Виктория. Местные жители этому английскому названию предпочитают старое арабское – Рабат. Я уже упоминал барочный храм Св. Георгия в Рабате, который мне понравился. Оттуда, мы поднялись на холм, на вершине которого рыцари построили укрепленный город – Cittadella по-итальянски, а по-русски «цитадель» ( Это из тех итальянских слов в русском языке, которые можно списать на «иностранное заимствование» - как скажем все слова с корнем «кавалер» - от cavallo–лошадь или с корнем «гвардия» - от guardare – смотреть, охранять. Но вот например ruscello - ручей или colmo - холм или monastir - монастырь – тут уж просто и не знаю что сказать. Оставляю специалистам.)

В стенах цитадели находится главный кафедральный собор Гозо, но пробраться там никуда не удалось  – все в лесах восстановления и реконструкции. Самое большое впечатление оставил вид со стен цитадели. Во все стороны видны  холмы с маленькими городками, крепостями и куполами соборов на вершинах – почти как в Тоскане. В Рабате мы с Эли расстались. Он поехал смотреть еще одну доисторическую достопримечательность, а я – на море, за Мальтийским камнем, на скалу-арку-мост, которую здесь именуют «Голубое Окно». «Окно» вполне впечатляет, и по масштабу напоминает скальную арку на той стороне Капри, которая смотрит на Неаполь.

Эли на свою доисторическую достопримечательность не успел – ее закрыли. А я вернулся с Гозо в 11 вечера, потому что на Мальте случился  день Пресвятой Девы Марии Кармелитской (привет из Хайфы), и по этому поводу сначала был всеобщий транспортный переполох, а потом всю ночь стреляли пушки из крепостей.

27 Июля, 2014. Средиземное Море, 100 миль к северо-западу от Хайфы.

Попрежнему хороший, юго-западный «попутный» ветер. «Тиша», бесшумно и мягко покачиавясь, скользит по иссиня-синей средиземноморской воде, не подозревая что ее четырехлетнее плавание подходит к концу. Ночью, на моей вахте, прошел пароход параллельным курсом на Хайфу. Мы должны быть там завтра утром.

Греческая музыка на УКВ с Крита сменилась греческой музыкой на УКВ с Кипра. Израиль, пока еще только на средних волнах. Конца войне в Газе пока не слышно.

***

_{"TISHA II" в марине Герцлия. Отдыхает... 5 октября 2014 года.}