ПАЛЕЦ ТРИНАДЦАТЫЙ – ТОНГА.

Тихий Океан, Королевство Тонга, Остров Вавау.

28 , 29,.....31!

От Ниуе до Тонга всего 250 миль – два дня хода, но в этом царстве – королевстве больше 170 островов и все наши книжки пугают упоминаниями о лодках, оставшихся лежать на рифах ( а мы такие лодки видели) и очень не советуют бродить около этих островов по ночам. В основном из-за того, что карты не считаются достаточно надежными и нужно хорошо и внимательно смотреть глазками – то-есть днем. Мы так и рассчитали – два дня идем по открытому океану, а утром подходим к Тонга. То-есть к той части Тонга, куда мы идем. В архипелаге четыре группы островов, растянувшихся на 300 миль с севера на юг. Мы шли на вторую с севера группу Вавау. Это самое популярное среди яхтсменов место, поскольку тут есть настолько хорошо закрытая бухта, что некоторые оставляют на Вавау яхты на сезон циклонов (и не идут в Новую Зеландию), но это все-таки большой риск. Главный остров и столица королевства – в самой южной группе (Тонгатапу), но во-первых нам туда не по пути – нам дальше в Самоа, и это на север. А во-вторых, для стоянки, залив на Вавау значительно лучше. И с ветром мы все правильно рассчитали, посмотрев на этот раз погоду. Пропустили самый большой ветер, переждав на Ниуе, и вышли 28го Августа. Прекрасно шли с хорошим ветром 28го и 29го. Но пришли на Вавау 31го. День 30го Августа 2012 года – один из самых интересных в моей жизни. Его просто не было. И никогда уже не будет.

Около линии смены дат (180 градусов той и другой долготы или 12 часов от Гринвича в обе стороны) есть несколько стран и они сделали для осложнения жизни передвигающихся в этих долготах людей максимум того, что смогли. Ниуе, так же как и лежащие к северу Самоа , находятся немного восточнее линии смены дат. Они на 11 часов впереди Гринвича и с той же датой (UTC – 11). Нет вопросов. Прямо на линии смены дат (по обе стороны от нее) разбросаны острова архипелага Фиджи. Фиджи, с полным на то основанием, имеют время на 12 часов впереди Гринвича, но при этом решили что у них будет следующее число, то-есть «завтра» (UTC + 12). Тонга находится примерно на 175ом градусе западной долготы – то-есть на 5 градусов восточнее линии смены дат и по географии время у них должно было бы быть такое-же, как на Ниуе и Самоа (UTC – 11) Ан, нет. Здешние правители решили ( по каким-то своим соображениям), что им удобнее иметь время, которое будет раньше всех – раньше не только Ниуе,Самоа и Фиджи, но и самой Новой Зеландии (UTC + 12). Поясное время Тонга – UTC + 13. Это вам не просто «завтра», а еще и на час раньше. Вот так и получилось, что выйдя из Ниуе 28го и пробыв в море два дня, мы пришли на Тонга не 30го, как это вытекает из правил сложения чисел в арифметике, а 31го (по местному летоисчислению)..

Но ничего. Мы еще свое возьмем. Вот пойдем на Самоа и вернемся во вчерашний день. И я, как всегда перед завтраком, съем свои сердечно-диабетные таблетки, которые остались лежать в пластмассовой кассетке, подаренной мне Славой Елисеевым, в отделении этой кассетки за четверг 30 Августа 2012 года. День этот уже никогда не вернуть. Но таблетки за этот день съем.

Кстати, о вчерашнем дне.«Искал вчерашний день» - как бы уже никогда и не найти. А чего его искать-то? Пройдите на яхте из Тонга на Самоа и найдете.

Подходы к Вавау очень живописные. Длинный узкий залив с несколькими крутыми разворотами и небольшими зелеными островками, раскиданными по обе стороны главного судового хода. Немного похоже на хорватские морские пейзажи. И очень спокойно и тихо после открытого океана. Стоять тут действительно удобно. Вчера я насчитал на буях около пятидесяти лодок – самая бльшая (за исключением Таити) открытая стоянка за весь наш переход. А ведь Тонга – это уже западная четверть всего традиционного «кокосово-молочного» пути от Панамы до Австралии. Очень лодочное место – и после наших последних переходов понятно почему. С Раратонга пришлось уйти - там просто не было где стоять. Стоять на Ниуе было вполне удобно, но только потому что за всю неделю не было западного ветра. Повезло. А тут, на Вавау закрыто все и со всех сторон.

Хочешь Экзотику – Простись с Квитанцией.

Ну конечно-же хочется в таком путешествии увидеть что-то «натуральное». Необязательно татуированных с ног до головы воинов в боевой раскраске и в юбках из пальмовых листьев, с копьями в руках и телом побежденного в конце концов капитана Кука на вертеле. Но хоть что-нибудь. В этом качестве, по мере нашего передвижения на Запад, все поступательно шло на убыль. После пока еще вполне нормальной жизни людей в прямом родстве с окружающей природой на Маркизах и атоллах Туамоту (рыбаки, собиратели копры, работники жемчужных ферм) , Таити и Бора Бора – царство всемирного туризма. На Таити, ожерелья из морских ракушек продают не только на приморском бульваре, но и в огромном супермаркете «Карефер». Это мой любимый продуктовый магазин, с тех пор как я впервые перешел его порог в Тулоне четыре года назад. Но зачем-же ожерелья из ракушек-то?

Замечательное Ниуе замечательно всем, кроме одного: от Полинезии там остался только язык , на котором иногда говорят между собой ниуйцы. Полинезийский остров стал новозеландской деревней. Красивое, интересное, очень приятное и очень необычное место. Но не полинезийское, а новозеландское. С двумя полицейскими машинами и Израел Маркетом.

Одного шага на берегу в Тонга достаточно, чтобы понять, что тут многое будет по-другому. Шаг этот,правда, мог мне обойтись довольно дорого.

Обычно, в таможню и иммиграцию я хожу один. Команде положено оставаться на лодке пока я не вернусь с оформленными документами. На Тонга нужно идти к таможенному причалу на лодке. Есть такие противные места, где без всякой на то необходимости заставляют это делать, например Хорватия, или Бермуды. Но,там хотя бы к таможенному причалу можно привязать лодку. А на Тонга мы должны были перевязать все кранцы на один борт и еще одерживаться руками, чтобы не побить лодку об причал. Единственное место ( из моих странствий) где была похожая ситуация – Албания. Там (Влора), из бетона еще торчала ржавая арматура. А тут нет – не торчала.

Очень скоро приехал на мотоцикле человек в таможенной форме и первым делом спросил есть –ли у нас гостевой флаг Тонга. За двадцать три года моих плаваний это только второй случай, когда у меня спросили про гостевой флаг. В первый раз это было шесть лет назад. Мы с одесским моряком Владиком штормовали через Черное море двое суток из Ялты в Босфор и, привязав лодку в середине третьей ночи в стамбульской марине Атакей, свалились спать. Утром пришел турецкий дежурный начальник и спросил почему нет турецкого флага на мачте. Я что-то промямлил насчет трех ночей без сна и полез за флагом. Но это-же Турция и они без этого красного флага просто не знают как им дальше жить. Как это у Мандельштама: «....В порту горят турецких флагов маки....»

На Тонга вопрос про гостевой флаг имел не столько национально-патриотическую, сколько экономическую подоплеку. Таможенник хотел продать нам флаг Тонга. Тоже, кстати, красный. Я сказал, что у нас есть. «Новый или старый ?» - спросил он с последней надеждой в голосе. Я сходил за своим, который купил на Таити, а он достал из за пазухи свой – «самопальный». Мой оказался лучше и сделка не состоялась. Но таможенник объяснил, что сейчас придут еще трое и им нужно будет платить разные подати в местной валюте, которая называется «паанга». И отправил меня в банк. В банке мне отсчитали «паанга» из расчета 1.62 за доллар и я уже пошел к двери, но вернулся и попросил квитанцию. Кассир оторвал клочок бросовой бумаги и что-то на нем нацарапал шариковой ручкой. И я пошел на лодку. На лодке мне ребята сказали что приходил иммиграционный инспектор, и узнав что я сошел на берег, учинил скандал с угрозами.

Потом действительно пришли трое ( иммиграция, санитарный инспектор и медицинский контроль). Все вяли свои деньги, но иммиграционный чиновник прочитал мне нотацию и сказал, что только ошибка таможенника, который отправил меня в банк , спасла меня от очень крупного штрафа. Теперь этот таможенник, по представлению иммиграционной службы, отстранен от работы на неделю, и что хотя свои флаги продавать ему никто не запрещает (почему?), разрешить мне сойти на берег было не в его компетенции. « А где бы я взял «паанга» чтобы вам заплатить?» - якобы наивно спросил я. Ответа не последовало.

Вот она и есть – классическая дилемма современного мира. Хочешь чтобы тебе быстро и эффективно сделали то, что тебе нужно – поезжай туда, где цивилизация победила экзотику. На Тонга нас «оформляли» пол-дня. На Ниуе – от силы пять минут.

Пока мы сражались с нашествием тонговских чиновников, у меня не было времени поискать стоянку, а когда наконец до этого дошло дело – ее не оказалось. На Вавау нужно стоять на буе, иначе или слишком глубоко или грунт на дне не держит якорь или и то и другое. Только уже под вечер отыскался свободный буй у компании с интересным названием « Белуга Дайверз». Они возят людей на спуски под воду в акваланге. Хозяин – симпатичный голландец. Рядом над обрывом кафе с Интернетом и есть вода, чтобы отвезти в канистре на лодку.

Тонга под Протекторатом Всевышнего.

Тонга каким-то образом сохраняла независимость значительно дольше и в значительно большей мере чем ее островные соседи. В 1839 году король Тупоу 1й (теперешний Тупоу – уже 6й) собрал на Вавау ( на этом месте теперь мемориальный парк) всех племенных вождей и произнес речь. Вожди хотели отдаться в протекторат какой-нибудь колониальной державе. Тупоу взял в руку горсть земли, подбросил эту землю вверх и сказал что отдает Тонга под протекторат Бога – а это выше и надежнее , чем любая колониальная держава. И действительно, даже англичане ( весь западный сектор южной части океана – Кука, Ниуе, Самоа, Фиджи, Тонга и много еще чего достался при дележе награбленного англичанам ) не смогли управиться с шестью Тупоами и позволили королевству остаться номинально независимым. Тонга превратилась на многие годы в закрытое, «интровертное» образование и поэтому сохранила гораздо больше из традиционного уклада жизни, чем кто-либо в Полинезии.

Помните, я сказал раньше, что уже одного шага на берегу было достаточно, чтобы увидеть, что тут многое будет по-другому. Но «по-другому» может быть с разным знаком.  

По-другому с Плюсом.

Прежде всего, люди тут очень интересно, необычно и красиво одеты. Основных элементов два: юбки для мужчин и женщин и такие плетеные рогожки вокгуг тела от пояса до колен у всех. Рогожки, повидимому, главное идентификационное свидетельство принадлежности к народу тонга. Дальше идут вариации. Взрослые мужчины носят черные юбки до колен а выше пояса – что кому нужно – от простых рабочих блукз и цветных ярко разрисованных «ковбоек» до выходных чиновничьих рубашек с галстуком – но все равно с плетеной рогожкой. Молодые мужчины и мальчишки носят цветные юбки, больше из сине-голубой гаммы. Женские юбки длиннее и бывают всех цветов, но не одноцветные а с ярким рисунком. Главное в женском наряде – вязаный, шитый или плетеный пояс с длинными (35-45см) «висюльками» самых невероятных вариаций – от элегантных одноцветных вязаных кружев до ярких и блестящих атласных лент. Пояс одевается поверх рогожки. Рогожка сначала кажется странной и даже неуместной, но потом к ней привыкаешь и даже удивляешся в тех редких случаях, когда не видишь.

В нескольких минутах хотьбы от Вавауского причала попадаешь на рынок. Это был первый по-настоящему «туземный» рынок на нашем пути. С горами неизвестных плодов и кореньев, сидящими на земле продавцами и продавщицами, детьми в нагрудной привязи или налету вокруг, собаками, курами и длинными рядами продукции местных ремесел – плетеными корзинками, матами, резными ложками, ожерельями, украшениями из кости и полинезийским гомоном на все лады. Мы видели рынки на других островах, но те были в значительно более «прихорошенном» варианте и намного меньше по размеру. Тут это все как-то более натурально, если хотите.

На рынок мы ходили в субботу, а в воскресенье мы с Эли отправились в местный собор на утреннюю службу, которая произвела на нас глубокое впечатление. Мы с Эли ( иногда к нам присоединяется Сергей) всегда ходим в церкви и это всегда интересно. Но на Тонга – это было нечто другое. В маленьком «соборе» по моим подсчетам было человек пятьсот и иголке упасть было некуда. Все в праздничных воскресных нарядах, маленькие девочки ( 6-7 лет) в атласных платьях и на высоких каблуках, от разнообразия женских поясов в глазах рябь.

Мы пришли, когда проповедь – служба как и везде в Океании идет на полинезийском - уже началась и пристроились у двери. Снаружи сидели на стульях еще человек сто-сто пятьдесят, которым не нашлось места в церкви. У двери мы стояли недолго – люди подвинулись и дали нам сесть.

А потом я услышал хор. И какой! На атоллах во Французской Полинезии проповедь тоже сопровождалась хоровым пением , но там это была звукозапись. Я посмотрел вокруг себя и увидел, что люди не поют, а только шевелят губами, повидимому повторяя слова. Значит и тут звукозапись. Но звукозаписей, а главное воспроизведения такого качества не бывает. Протиснулся вперед и увидел, что вся передняя часть аудитории - это настоящий большой хор во главе с хормейстером. Я слушал хоровое пение в итальянских соборах и записи православной службы с хором. Хор в церкви на Вавау показался мне настолько прекрасным, что мне и сейчас не хочется думать, что было бы, если бы мы с Эли на эту службу не пошли.

Это было утром, а на обед мы поехали, по объявлению, в частный дом, где люди готовят для туристов еду по местным рецептам. Собралось человек двадцать – в основном люди с яхт, как мы, и несколько постояльцев из близлежащего отельчика. На Кука, Ниуе, Тонга, Самоа и Фиджи есть нормально организованный «местный» туризм из Австралии и Новой Зеландии, когда там холодно, то-есть до Октября.

Экзотические блюда – главным из которых было печеное в земле «таро», не оставили в моей эпикурейной памяти заметного следа. Рыба тоже была как рыба. Гвоздем угощения был жареный поросенок. И вот он-то и был настоящий гвоздь. Хрустящая, как полированая лаком шкурка, и под ней тонкий нежнейший слой настоящего высокохолестерольного поросячьего жира. Ух! А какой он был красивый на вертеле...

Местные свиньи совсем непохожи на тех, которые в России и Америке. Поджарые, очень подвижные, с большими треугольными ушами и заостренной мордой, а главное с длинной шерстеобразной двух-цветной щетиной – черный с коричневым. Так я всегда представлял себе диких кабанов, наверное по картинкам из книжек.

«Шалом Агабеи»

Прочитали мы с Эли на борту моторной лодки, привязанной к набережной Вавау и подошли к сидящим рядом людям спросить чья это лодка и причем тут «Шалом». Оказалось, что лодка принадлежит племяннику одного из этих людей и его так зовут. А также, что на Тонга «Шалом» - достаточно распространенное имя, потому что, как нам объяснили, «оно из Библии». Библия она везде Библия. Но я хотел бы, чтобы вы мне показали англичанина, которого зовут Шалом, а еще лучше – поляка.

Нас, как теперь всех и везде, спрашивают «Откуда вы?». Это такая полит-корректная форма узнать кто мы такие. Я отвечаю, что из Америки, хотя конечно, этот ответ не несет никакой информации вообще. Но и интереса мой ответ ни у кого не вызывает. Американцев нынче много, а на лодках в Тихом Океане так и подавно. Отсюда до Калифорнии не то, что до Италии или Финляндии. А до Гавайев, если по прямой – так просто рукой подать.

Сережа говорит, что из России, из Москвы. Поскольку он, строго говоря, из Кливленда, Огайо – такой ответ содержит элемент дезинформации, но по-моему не так уж далек от истины, не говоря уже о том, что если Сережа сам себя так определяет, то так оно и должно быть. Некоторым людям интересно поговорить с человеком из России и Сережа с ними охотно разговаривает про Россию.

Единственый из нас, чей ответ на вопрос «Откуда вы?» не содержит ничего, кроме правды – Эли. Люди с других яхт или просто европейские и американские туристы на сообщение Эли, что он из Израиля, реагируют спокойно, но вопросов не задают и эмоций больших не выражают. Не то островные аборигены. Эти долго жмут Эли руку (иногда двумя своими), и хотя много при этом не говорят, явно демонстрируют большой интерес и симпатию. Один из четырех чиновников, которые пришли записывать «Тишу» в Тонга – инспектор по здравоохранению-еще долго сидел в кокпите после того как трое других ушли. Все это время он молча перелистывал паспорт Эли, потом клал на стол и потом снова перелистывал. Потом, уже совсем собравшись уходить, тихо скакзал мне что хотел бы чтобы Эли его благословил, потому что Эли из Святой Земли. А еще через пару минут нехотя поднялся и ушел.

Я потом спрашивал у Эли по какому обряду – ашкеназийскому или сефардскому он бы давал тонгийскому чиновнику свое благословение. Эли ответа не дает.

У исследователей корней антисемитизма принято считать, что новозаветная легенда о распятии играет центральную роль в том, как это все получилось. Но вот вам полинезийский вариант. Им тут тоже читают по воскресеньям проповеди с историями из обеих частей. Но здесь, на этих островах, у людей в окончательном балансе эмоций важнее оказалось кто был этот человек и откуда, а не то, что с ним произошло в Новом Завете. Как, впрочем и у миллионов евангельских христиан в Америке. .

Это при всем том, что красное поле на флаге Тонга символизирует кровь Христа, а белый крест – христианство.

По – другому с Минусом.

Свои претензии по поводу того, как нехорошо, когда западная цивилизация заместила все самобытное, я уже высказывал, и не раз. Но вот ведь какая незадача: на цивилизованных и окончательно «офранцуженных» Маркизах и Туамоту, где маленькие детки обязательно говорят вам «Бон Жур», хозяева аккуратных и чистых домиков подбирают вокруг этих домиков крошечные листки бумаги и не по делу валяющиеся палочки. Кокосовая скорлупа, оставшаяся после извлечения копры, уложена аккуратнейшими штабелями. Заборов фактически никаких нет и вдоль дорог – полнейшая чистота. На окончательно «обновозеланденном» Ниуе – на каждом повороте с асфальтобетонной дороги установлены указатели (ручная резьба по сандаловому дереву!). а таможня помещается в просторном зале, где за широкоэкранными компьютерами работают двадцать человек (в государстве с населением 1200).

Тонга исторически сохранила свое лицо гораздо больше, чем Французская Полинезия, но это типичная страна «третьего» мира. Мусор у дорог никто не убирает, брошеные машины ржавеют около домов , вывески с названиями учреждений отсутстствуют, и мы долго искали Управление Порта, которое оказалось в старом сарае и очень далеко от порта. Дорог, в полном смысле этого слова нет – грунтовка, улучшенная долбленым камнем и, уже как законченный символ таких мест, повсюду заборы из ржавого гофрированого железа.

Почему? Потому что Тонга так долго оставалась сама по себе? Потому что «цивилизаторами» там были французы, а здесь англичане? Потому что та-же Франция посчитала свою Полинезию своей территорией и давала деньги? Или потому, что эта часть многоликого полинезийского народа, разбросанного на тысячи миль, просто никогда не имела в своей истории и культуре нечто такое, что у других родственных племен было?

Вспоминается один цветок в стеклянном кувшинчике на низком столике в углу в эстонских магазинах при советской власти.

Родственные Племена или Легенда Горы Талау.

Как выясняется, не такие уж они и родственные. Здесь, в западной части океана, преобладает этническое влияние новозеландских и австралийских маори. Язык, вроде бы тот-же, но другой. Как я понял из своих расспросов, тут говорят на наречии, которое дальше от центрально-полинезийского, чем украинский от русского – скорее как польский от русского. Самоа и Тонга не понимают французских полинезийцев в разговоре. И, по моим впечатлениям, не очень-то и долюбливают, называя их «французами».

Единственное рекомендуемое для пеших экскурсий место на Вавау – гора Талау. Вавау – большой и очень глубоко изрезаный остров, с многочисленными проливами, лагунами, длинными и красивыми бухтами, мостами через эти проливы, итп. Все это можно увидеть по частям ( и мы много гуляли по Вавау ) или все сразу с вершины горы Талау. Гора не очень высокая. Мы с Эли туда прогулялись за день до ухода с Тонга. Виды с вершины действительно открываются интересные, и главное, совершенно разные. Похоже на жемчужину Додоканеса греческий остров Сими, если и там подняться на центральную гору. Вершина Талау плоская и это хорошо видно со всех сторон. Макушку горы кто-то как бы «срезал». Почему и как это произошло повествует текст на доске, установленной там, где начинается подъем на гору.

«.... Много, много лет назад, tevolo (коварные духи) из Самоа сидели на своих высоких горах и смотрели на океан. Их горы были такие высокие, что они могли видеть все вокруг, кроме того, что было на юге, там где Тонга. Гора Талау закрывала им вид в эту сторону. « Мы пойдем и украдем вершину этой горы» - решили коварные Самоанские tevolo , «а потом положим эту вершину поверх нашей горы, и тогда мы увидим весь мир без помех».

Однажды ночью (потому что tevolo могут выходить только по ночам) Самоанские tevolo пробрались на Вавау и, вытащив свои hele pelu (мачете), принялись срезать вершину горы. Люди на Вавау, увидев что собираются сделать Самоанские tevolo, начали громко кукарекать, как петухи. Они надеялись одурачить Самоанских tevolo, с тем чтобы те решили, что восходит солнце. Но tevolo не поддались на этот трюк, отрезали вершину Талау и приготовились унести ее на Самоа.

«Нам должны помочь наши tevolo !» - вскричали люди на Вавау. И они послали гонца на остров Еуа, где жила tevolo по имени Тафакула. Тафакула была знаменита своей хитростью и она побежала на восточный берег острова, где восходит солнце. Там она нагнулась, задрала свои юбки и подставила солнцу свои ягодицы. Самоанские tevolo, увидев яркий свет, отраженный голыми ягодицами Тафакула, решили, что это солнце восходит на востоке. Они уронили вершину Талау и унеслись назад на Самоа. Кража не удалась. Вершина Талау с тех пор осталась плоской , а то, что когда-то было этой вершиной, теперь можно увидеть к юго-западу от горы Талау. Это остров Лотума»

Остров Лотума мы проходили, выходя из Вавау в океан. А остров Еуа лежит к юго-западу от Вавау, и если на его восточном бегегу подставить что-нибудь солнцу, отраженный свет действительно будет направлен на Вавау. В легендах все всегда логично и все правда. Включая легендарные племенные «междусобойчики»

* * *

Когда мы окончательно поняли, что стоим на Тонга главным образом потому, что нам тут удобно стоять, было принято решение уходить на Самоа – наш сдедующий палец на этой ноге. Докупили хлеба, долили воду в баки, и ушли.