ПАЛЕЦ  ДЕВЯТЫЙ – ГИБРАЛТАР

01 Июля, 2014. Средиземное Море, Альборан, 150 миль к востоку от Гибралтара у южного побережья Испании (Альмерия). Вчера мы ушли из Гибралтара и идем на Сардинию, 720 миль – дней шесть нашим нормальным ходом.

В ГИБРАЛТАРЕ БЫВАЕТ ПО-РАЗНОМУ 

Поскольку нам с Эли нужен был третий на переход с Кариббов на Азоры, я в течение нескольких месяцев вел переговоры с неким кандидатом из Америки. Кандидат все эти месяцы «колебался», потом сказал, что не сможет, а потом сообщил, что был на яхте в Гибралтаре и там был ветер в 50 узлов. Мол, нужны вы мне со своими кругосветными путешествиями, когда я и без вас уже побывал  в  Гибралтаре, где дуло 50 узлов, а я вот все равно остался жив.

Шквалы с 50-узловым ветром бывают не только в Гибралтаре, но Гибралтар действительно может быть очень нехорош, если захочет. В 1993 году, мы сначала попали в отвратительные стоячие волны, которые образуются, когда сильный ветер в Гибралтаре дует против мощного течения в проливе. А потом все вокруг утонуло в плотном утреннем тумане и из испанской Тарифы высыпали в этот туман десятки небольших рыболовных судов. Суденышки эти звонили в «рынды» (колокола), чтобы не столкнуться друг с другом или с кем-нибудь вроде нас. У нас не было ни сигнального рожка, ни «рынды», ни, тем более, радара. До сих пор вспомнить неприятно.

На этот раз все было замечательно. Пролив мы прошли при попутном ветре и течении (Кирилл, который взял с собой «Альманах» потренироваться в работе с секстантом, долго вычислял, когда нам нужно появиться на входе в пролив, чтобы зайти по течению, и так оно и вышло ). Ветер был с нами даже после поворота из пролива в длинную Гибралтарскую бухту, так что в Марину Королевской Набережной мы пришли как «на тарелочке с голубой каемочкой».

Вчера, на выходе из бухты, на нас, правда, «напал большой ветер», и мы в течение трех минут неслись с краем палубы в воде, потому что не прибрали во-время полные паруса, но все обошлось.  Сегодня, уже в Альборанском море, как и двадцать один год назад, с утра был туман, но во-первых далеко не такой плотный как тогда, во-вторых мы шли в открытом море, а в-третьих никого вокруг не было.

Я сейчас переживаю в некотором смысле двадцатилетнее «dejavue». Тогда, в 1993, мы тоже шли через Гибралтар в Израиль.На доброй старой «Тише», в первый раз, через первый океан. А сейчас возвращаемся «на круги своя» по большому кругу, очень большому кругу...

02 Июля, 2014. Средиземное море, 250 миль к востоку от Гибралтара, примерно на пол-пути между Картахеной (Испания) и Ораном (Алжир). Хороший юго-западный ветер в корму, прямо на Сардинию. Но сколько он продержится – неизвестно.

«У ГЕРКУЛЕСОВЫХ СТОЛБОВ» 

Автора этой бардовской песни в глухие советские времена пускали плавать заграницу и он так расстрогался, что начал сочинять про свои плавания  сентиментально – лирические  патриотические песни. Песни, оставив в стороне затребованный «выпускателями» идеологический под-текст, были вполне хорошие. Вся страна их пела у туристских костров в лесу под водку в алюминиевых кружках. И всем было тепло - от костра, от водки и от того, что хоть какая-то там Канада может быть и «похожа на Россию – только все же не Россия...». Неважно как и почему, но чем-то обязательно хуже.

Один из «столбов» - гибралтарская Скала, другой – высокая гора напротив на марокканской стороне. Столбы-столбами, но Гибралтар и без них удивительное место. Форпост средиземноморской цивилизации.  Живая иллюстрация европейской истории и культуры. Памятник войнам, нашествиям и изгнаниям. И просто очень красивый, жизнерадостный и богатый морской город.

В 1993-м, на переходе из Нью Иорка, мы пришли в Гибралтар, потому что у меня не было карт Средиземного моря и потому что наш ручной Джи-Пи-Эс приказал долго жить. У нас была «навигационная проблема» и англичане должны были пустить нас в Гибралтар, несмотря на то, что у Кости из Владивостока не было английской визы. Они и пустили, но старую «Тишу» привязали к таможенному причалу, Косте на берег сойти запретили, а нам дали пять часов на решение наших навигационных проблем.Конечно, ничего посмотреть нам тогда не удалось. Насколько не удалось, я понимаю только теперь, потому что на этот раз вместо пяти часов у нас было целых пять дней.

Прежде всего, на улицах Гибралтара вспоминается Кэйптаун. Там – Столовая Гора, а тут – СКАЛА.  Сходство в том, что и тут и там гора абсолютно и повсеместно доминирует в пейзаже и работает «задником», как в театральном представлении. Гибралтарская Скала может быть только драматичнее, чем Столовая Гора, потому что в Кэйптауне – это длинная каменная стена с плоской вершиной, а в Гибралтаре – это острый пик, особенно  с испанской стороны границы. Границы на самом деле, конечно, никакой нет.  Какие теперь границы в Европе? Люди просто проходят из Гибралтара в Испанию и назад через якобы пропускные пункты и полиция с обеих сторон на них «не повернув головы качан».

Сразу же напрашиваются еще два сравнения – Сан Франциско и Хайфа с ее Кармелем. Но и в Сан Франциско и в Хайфе гора не очень крутая, так что город находит в себе силы влезть на нее и оседлать до самой вершины. Столовая гора и Гибралтарская Скала – почти вертикальные стенки и ничего построить на них нельзя. Остается только любоваться снизу – из города. А городов в Гибралтаре  как минимум три: старинный - в кольце бывших городских стен, средневековый европейский с узкими кривыми улочками, балконами и фонарями и совершенно современный, с голубыми стеклами, ресторанно-прогулочными набережными  и шикарными  маринами.

Гибралтар занимает площадь в шесть квадратных километров, но история тут на каждом квадратном сантиметре. Если бы кто-нибудь предложил такой показатель, как «плотность истории»(«количество» истории на единицу территории), Гибралтар точно был бы одним из мировых чемпионов. Здесь нашли череп «неандертальского» человека за восемь лет до того, как это произошло в Неандерской долине в Германии. Здесь началось мусульманское завоевание Западной Европы, когда восставшие визиготы отдали свои корабли берберам и те высадились в Гибралтарской бухте. В тот, первый раз, это завоевание продолжалось семьсот лет. Сколько оно продолжиться сейчас зависит от того найдется-ли у итальянского правительства достаточно воли и средств остановить поток нелегальной иммиграции на Лампедузе.

Испанские и португальские христиане вернули себе Иберийский полуостров только в начале шестнадцатого века. Но, через двести лет, в начале восемнадцатого, Гибралтару испанцев отобрали англичане и голландцы. Гибралтар – ключ к Средиземному морю - хотели все. Победили англичане, которые в течение последних двухсот лет продырявили Гибралтарскую гору вдоль и поперек тоннелями для артиллерийских батарей. Особенно они старались во время второй мировой войны, поскольку были уверены, что штурм Гибралтара неизбежен.

Пушки всех времен и калибров в Гибралтаре везде. Есть, в центре города, и две русских, захваченных в Крымской войне. Буквы на литье стерлись от времени, но англичане их заботливо восстановили белой краской, а поскольку на консультанте, знающем русский, они решили сэкономить, «восстановленный» текст нечитабелен. Можно только понять, что стволы были отлиты на Александровском Заводе.

Битва за Гибралтар продолжается. Испания, с достаточно вескими историческими аргументами требует вернуть его себе. Англичане не отдают, мотивируя отказ пожеланиями  трудящихся. Все гибралтарские трудящиеся – английские подданные и многие из них – этнические англичане. Но много и испанцев. А кроме них генуэзцы, португальцы, марокканцы, мальтийцы и выходцы из Индии. Одних синагог, на живущих в Гибралтаре шестьсот евреев, четыре.  Главная – трехсотлетней давности, и есть еще и фламандская тоже. Так что этнический базар в Гибралтаре, пожалуй, ничем не хуже, чем в Одессе.

Флагов в Гибралтаре три: городской – крепостная башня с золотым ключем на красно-белом поле, Британской Заморской Территории ( как на Св. Елене, Британских Виргинских Островах, Бермудах или Чагосе ) –«Юнион Джэк» в верхнем правом углу с той-же башней справа на синем поле, и морской – с «Юнион Джэком» в углу на красном поле и башней справа. Я долго разбирался в этой системе, пока не нашел свой – морской. Британского «Юнион Джэка» нет только на городском флаге – кивок в сторону «независимости» Гибралтара, который нынче имеет полное гражданское самоуправление.

03 Июля, 2014. Средиземное море, примерно на пол-дороги между Гибралтаром и Сардинией. Ветер пока с нами, бежим хорошо, штиль, говорят впереди.

Сколько я себя психологически не готовил к тому, что в родном Средиземном будет мотор, ничего из этой подготовки не вышло. После нескольких лет океана, когда двигатель не трогают так долго, что возникает страх а заведется-ли он вообще, примириться с его треском невозможно. Тут наверное нужно пояснить, что долгие периоды безветрия или встречных ветров в закрытом Средиземном море – это только половина проблемы. Другая половина – средиземноморский «стиль» яхтенных переходов, когда на лодку, которая вышла из Тель Авива на три недели,  собирается такая команда, что Васе нужно вернуться на работу с Кипра, Ване – из Стамбула, а Коле – из Афин.  И мотор трещит даже, когда какой-то ветер есть, потому что Маше или Глаше нужно успеть вернуться на работу.

Нечто вполне «средиземноморское» у нас и сейчас. Кирилл улетает из Сардинии 8го, и в тот-же день на Сардинию прилетает сменить его Володя. Дочь Эли прилетит на Крит 25го. А мне нужно заняться контрактом Электрической компании не позже первых чисел Августа. Вот и трещим мотором, хотя где-нибудь около Индонезии или Австралии вместо этого взяли бы книжечку и посидели в кокпите на тихом двух-узловом ходу под молчаливыми парусами. 

СКАЛА 

и называют: «The Rock». «Скала» настолько полно олицетворяется с городом, что этим словом пользуются вместо слова «Гибралтар». Вчера на лодке мне попалась местная газета с красавицей в короне на первой странице. Оказалось, что это новоизбранная «Мисс Гибралтар», и было написано, что в следующем году она «... будет представлять «Скалу» на конкурсе «Мисс Вселенная»...

Высота Скалы – 426 метров. Подняться на вершину можно тремя способами: на фуникулере, по окружной дороге и по выбитым в скале «Средиземноморским Ступенькам».  В путеводителе написано, что « ...Тропа со ступеньками идет в основном по обрывам с захватывающими дух видами на Средиземное море, Мыс Европа, испанский город Сеута, Марокко по другую сторону пролива и Коста Дель Соль в Испании. Наденьте хорошую пару обуви и пожалуйста имейте в виду, что этот подъем – не для людей, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем или боязнь высоты...».

В нашей довольно разношерстной по возрасту команде, я – со своими 77-ю годами, шестью шунтами и одним искусственным бедром, по праву считаюсь «слабым звеном», так что Эли и Кирилл спросили у меня как пойдем. Я сказал, что пойдем по ступенькам. Только с них можно сделать хорошие снимки. Так и сделали. И это было хорошо и правильно.

Сначала в гору идет неслишком крутая дорога и вдоль нее тянется город, с красивыми виллами, садами, остатками крепости «муров» ( так называют по-английски арабо-берберских завоевателей Иберии) и более поздними укреплениями британского происхождения. «Средиземноморские Ступеньки» начинаются примерно с половины высоты скалы от уровня моря, у Еврейских Ворот, которые скорее всего получили это название, потому что здесь находится старое еврейское кладбище. Кладбище было закрыто еще в середине девятнадцатого века, но содержится в полной чистоте и порядке. С таким видом, лежать там наверное хорошо.

Никаких шансов, кроме очень крутых ступеней, подняться по начинающемуся от кладбища скальному обрыву нет. Разве что тренированым скалолазам с крючьями. Да и по ступенькам наверное было-бы небезопасно, но на самых крутых участках  установлены канатные перила-ограждения и это сильно помогает. Останавливаться приходилось довольно часто, но никто не жаловался, потому что виды со ступенек действительно потрясающие. Тропа выбита в расщелине, а по обеим сторонам от нее Скала стоит совершенно вертикальной стеной, и это хорошо видно на снимках. В какой-то момент мне показалось, что не долезу, но решил продолжать пока казаться перестанет и действительно станет невмоготу. Невмоготу так и не стало. Погода была отличная, солнечная и у нас было с собой достаточно воды. В общем, что называется – высокий класс в буквальном и переносном смысле.

На вершине Скалы англичане установили большую корабельную пушку с башней, а ниже в скале вырыт просторный бункер для электростанции и боеприпасов. Пушка может когда-то и стреляла, но сегодня выглядит мирно и  на стволе приварены короткие стальные прутики, чтобы птицы не садились...

ПЕЩЕРА СВЯТОГО МИХАИЛА 

С вершины скалы мы спускались по дороге. Так было задумано, потому что дорога вела в пещеру Св. Михаила. Эта большая сталактитовая пещера считается повидимому главной туристской достопримечательностью Гибралтара и мне показалось, что вполне заслуженно. Может быть потому, что я никогда раньше не был в больших сталактитовых пещерах. Ну, действительно впечатляет: главный зал высотой 63 метра и в нем устроен амфитеатр на 400 посадочных мест. Это при том, что с потолка спускаются громадные сталактитовые «сосульки», временами переходящие в сплошные колонны, и пещера имеет три уровня. На каждом из них сталактиты предстают в самых фантастических узорах и комбинациях  и все вместе производит вполне адское,если не потустороннее,впечатление.  Пещера заканчивается маленьким подземным озером.

Все было-бы хорошо, но устроители туристских развлечений не удержались в рамках хорошего тона и установили в пещере «цвето-представление» на манер дискотеки,что-ли. Каждые несколько секунд разные углы пещеры высвечиваются в разных цветах для того, чтобы якобы «усилить» общий эффект, добавив к природному хаосу еще и рукотворный тоже. Чудо природы низведено на уровень дешевого рок – концерта. Как-то даже не ожидал от англичан.

Особенно плохо получилось с фотографированием. Теперешние хорошие дигитальные камеры могут «вытаскивать» неплохие снимки из самых казалось-бы невозможных условий освещения. Но даже моя вполне достойная камера не смогла одолеть то, что устроили со светом люди в этой замечательной пещере. Несколько приличных снимков мне удалось сделать только, когда в серии цветных проблесков появлялся на мгновение нормальный белый свет. Угадать этот момент было невозможно и я просто нажимал затвор многократно в надежде, что какие-то снимки «попадут» в белую подсветку. Пара-тройка из них попали.

В пещере во время войны был оборудован военный госпиталь , а сейчас регулярно проходят концерты, и всякие праздничные представления. В середине девятнадцатого века в пещеру вошли два офицера Гибралтарского гарнизона и никогда не вернулись. Их долго искали, но ничего не нашли. Потом появились слухи, что офицеры были в долгах и свое исчезновение в пещере инсценировали.

Что напомнило мне концерт Михаила Жванецкого в Доме Искусств на Невском, наверное в начале 70х. Жванецкий читал свой рассказ про ликеро-водочный завод и как туда пришла делегация студентов на экскурсию а потом их никогда  не нашли. «Отдайте студентов!» - призывал со сцены Жванецкий, а главный режиссер Большого Драматического Театра им. Горького Георгий («Гога») Товстоногов, заливаясь неприлично громким хохотом, на моих глазах съезжал со своего стула в зале и в итоге оказался на полу.

04 Июля, 2014. Средиземное море, 220 миль к западу от Сардинии. Сегодня «Четвертое Июля», а я так давно по-настоящему не был дома, в Америке, что почти забыл.

ЛЮДИ И ОБЕЗЪЯНЫ. 

Одно из главных развлечений на Скале  - знаменитые гибралтарские обезъяны. Считается, что этих бесхвостых макакк  англичане завезли из Марокко. Легенды, по поводу пещеры Св. Михаила утверждают, что из пещеры есть подземный проход на другую сторону пролива и макакки пришли в Гибралтар из Марокко по этому тоннелю. Необычность ситуации в том, что несколько колоний этих милых животных  живут на Скале в нормальном «диком» виде, в то время как тут-же, по этой-же Скале, ежедневно проходят сотни и тысячи людей. Номинально «дикие» обезъяны к людям совершенно привыкли и живут своей жизнью не реагируя на их присутствие. С другой стороны, у людей «привыкнуть» к обезъянам никакого шанса не было – все они тут в первый раз и никогда раньше жить среди обезъян им не приходилось. Наблюдать эту психологическую коллизию очень забавно. Обезъяны туристов, что называется, « в упор не видят», а туристы ничего, кроме обезъян, видеть не хотят. Толпятся вокруг бедных животных со своими сумками и фотоаппаратами и вообще ведут себя крайне возбужденно.

Но есть еще и другой, несомненно важный, момент. Морские львы тоже лежали в Сан Кристобале  вечером в кафэ около столика где мы ужинали. И дело не в том, что на Галапагосе люди и животные – в тех краях и те и другие  - имели достаточно времени привыкнуть друг к другу. Дело в том, что обезъяны – это не морские львы, не коровы, не лошади, не кошки и даже не собаки. Я смотрю на фотографию одной из них, сделанную на Скале. Сидит на бетонном парапете дороги, свесив ноги. Одной рукой, наклонив тело, опирается на парапет, другая расслабленно лежит на коленях.  Я мог бы сидеть на этом парапете в абсолютно идентичной позе. И на мордочке этой обезъяны есть выражение лица...

Уникальность ситуации опять-таки в том, что Скала - не зоосад, где вы  и обезъяны  находились бы по разные стороны решетки. А они, вот они, тут, рядом с вами. Одна мамаша забралась в тень под туристский автобус и крошечное дитятя ползет к ней под дулами фото-объективов. Кругом вывешены предупреждения:  какие-либо попытки вовлечь обезъян в контакт категорически запрещены. Штраф за кормление – до четырех тысяч фунтов стерлингов.

Вниз, в город, обезъяны спускаются со Скалы тоже. Перелетают с балкона на балкон по фасадам домов, висят на дверях модных бутиков.  Во время войны, по разным причинам, количество обезъян на Скале сократилось и Уинстон Черчилль отдал специальное распоряжение привезти еще из Марокко. 

ОТ СЕВИЛЛЬИ ДО ГРЕНАДЫ 

всего 232 километра. «...В тихом сумраке ночей...» можно доехать часа за три. Да и днем тоже, потому что дороги в Южной Испании хорошие. В Гибралтаре в воскресенье снять машину в аренду было невозможно. Но нас научили что делать. Мы взяли такси, переехали на испанскую сторону, и там, без всяких проблем, через пять минут уже были на дороге в Андалузию. Однодневная прогулка включала три андалузских города: Медина Сидониа, Херес и Кадис.

Задумывались-ли вы когда-нибудь насколько сильно кино и телевидение «подспудно» формируют наше визуальное представление о мире? Я был в Испании несколько раз – раза два в Мадриде на всяких своих портовых конференциях и в южных городах: Картахена, Малага, Альмерия на «Тише» - старой и новой. Но то был Мадрид – место особое, и портовые городки со своим специальным, и вместе с тем похожим на другие морские города, колоритом. Про испанскую «глубинку» - только читал или слышал. И сразу после Гибралтара, еще даже на дороге, еще никуда не заезжая, а только глядя из окна машины на желтые холмы, белые дома и голубое небо: «Да, это конечно  Испания. Такой я ее всегда себе и представлял». Вовсе даже не представлял. Неправда это. Видел в кино или по телевизору.

«Медина», по-арабски просто «город». Этот город может быть основали арабы из ливанского Сидона – потому и «Сидония». Все, абсолютно все, дома абсолютно белые. Черные – и только черные – решетки балконов, решетки на окнах и фигурные решетки кронштейнов уличных фонарей. Однообразие? О, нет. Хороший вкус – окончательно и бесповоротно. Никто не захотел не то, чтобы «выделиться», как  «новые русские» в теперешнем подмосковье (у кого вилла безобразнее), а просто чтобы не нарушать гармонию. Другим словом визуальное впечатление от Медина Сидония описать невозможно. Праздник тонкой и в высшей степени изысканной гармонии. Необычайная красота в полной простоте. Фотографировать хочется каждую улицу и каждый узкий переулок с каменной лестницей, каждую белую каменную площадь и каждый собор.

Не успел я понять (надо будет потом почитать или спросить) про вход в эти белые дома. Многие из них построены с чем–то, что ближе всего можно назвать русским словом «сени». Внешняя деревянная ( обычно лакированная ) дверь в дом приоткрыта или открыта совсем. А за ней маленькое – может быть два на два или два на три метра – помещение. Стены этого входного мини-дворика выложены яркой цветной керамической плиткой. На полу стоят маленькие столики с сиденьями вокруг и горшки с цветами , а в задней стенке – той что напротив входной уличной двери – еще одна дверь – чаще всего застекленная решетка – и вот она уже, видимо, открывается в интерьер дома. Эстетически тут все понятно – ярко – цветные входные «сени» по контрасту с бело-черной строгой элегантностью улицы снаружи. Не очень понятна функциональная идея. Точно, что не для согревания овец суровой испанской зимой. Просто чтобы дверь в дом не открывалась прямо на улицу? Затененные «посиделки» как бы уже вне дома, но еще и в нем, для вечерних разговоров с улицей? Я-то так много про эти испанские «сени» пишу, потому что они красивые. И разные – может быть даже с намерением перещеголять соседей – в чем было бы тогда некоторое сходство с «новыми русскими». За исключением вкуса.

Херес (где делают испанский херес) тоже старый и интересный город. Но он, по крайней мере в его теперешнем виде, выглядит намного «моложе» Медина Сидония. Больше похож на старый город европейского «образца», хотя  печать семисотлетнего арабского халифата все равно везде. Колонны храмов может быть и с коринфскими капителями, но каменная вязь между ними и стрельчатые арки – с Ближнего Востока. В Хересе, на главной площади решили перекусить, и я в память о «тапас», которыми мы с Ирочкой когда-то кормились на площади Санта Анна в Мадриде, заказал себе «тапас». И убедился, что едят не слово, которым еда называется, а то, что вам подают. Этим «тапас» до «тапас» площади Санта Анна было дальше, чем от Хереса до Тель Авива.

Кадис – весь у моря, с длинной солнечной набережной и большим собором, который лицом к городской площади перед ним вполне христианский, а со стороны моря – вылитая мечеть. Может быть тут, за недостатком места, происходила «перестройка». Взять ту же Айа София в Стамбуле-Константинополе. В центре Кадиса есть старый город, с узкими улицами, маленькими площадями и соборами, но по большей части этот важный испанский порт – вполне современное поселение.

В Кадисе мы зашли в выставочный зал «Иберия Американа», где в это время была большая экспозиция голландского скульптора Зитмана. Зитман прожил большую часть своей жизни в Южной Америке ( почему и выставка в «Иберия Американа»). Работает в металле. Редко, когда скульптура, не выходя за рамки «предметности», а только за счет экспрессивного «натяжения» формы, достигает такого уровня выразительности. 

05 Июля, 2014. Средиземное Море, 80 миль к западу от Кальяри, Сардиния.

Обещаный в прогнозе штиль материализовался. Ползем трех-узловым ходом и команда состязается как эти три узла можно выжать из пятиузлового ветра.

Загадкой для меня осталась Медина Сидония. В городе мы не видели ни одного современного здания. Это место, целиком и полностью, «уберегли» от стеклянных отелей и супермаркетов. Но и классического старого европейского города в нем тоже очень мало или вообще нет. Какой-то нетронутый более поздними временами «пришелец» из далекого средневековья.

Я сам не читал – не было времени, но Эли и Кирилл говорят, что суд все-таки признал предидущего израильского премьер-министра виновным в получении взяток, включая разрешение на строительство высотных жилых домов в Иерусалиме. Взятки меня волнуют мало. На то они и премьер-министры, чтобы брать взятки. Важно, чтобы в стране был такой суд, который может посадить в тюрьму премьер-министра или президента. Я про строительство высотных домов в Иерусалиме. По моему мнению – это гораздо большее преступление, чем вульгарная взятка, и должно быть наказано намного более сурово. Про взятку и про самого премьер-министра скоро забудут, а идиотские «высотки» будут портить панораму иерусалимских  холмов до тех пор, пока кто-нибудь их не взорвет.

Были–же в Испании и короли, и премьер-министры и режим «фашистского» диктатора Франко, и снова премьер-министры, и снова короли. Но Медина Сидония осталась такой, как была.Только белые дома, черные решетки, синее небо, солнце и желто – коричневые, с темной сухой зеленью, холмы Андалузии в просветах между улицами.