ПАЛЕЦ ПЕРВЫЙ: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. 

26 Апреля, в Тихом Океане, 400 миль к северу от Новой Зеландии и 700 миль к югу от архипелага Вануату (Новые Гебриды).

Как Мы Искали Номерок

Всего ( в прошлом году после прихода и сейчас до выхода на Третью Ногу) я пробыл в Новой Зеландии два месяца – не так уж и мало по любым стандартам. Однако, мои впечатления от Новой Зеландии требуется снабдить существенной оговоркой, которая очень точно воспроизводится в запомнившемся с детства стихотворении Агнии Барто. Маленькая девочка пошла в театр, но уже в самом начале спектакля потеряла номерок от пальто. Не ручаюсь за точность (давно не перечитывал Агнию Барто) но вот как это примерно происходило:

«... На сцене бабочка порхала, но я не видала ничего,

Я номерок внизу искала, и наконец нашла его.

А тут как раз зажегся свет и все ушли из зала.

«Мне очень нравится балет» - я дедушке сказала....»

Новая Зеландия мне понравилась, как балет той девочке . Большая ( в двадцать пять раз больше Израиля), красивая, очень зеленая страна, со снежными горами и вулканами, с тысячами километров океанских берегов и сотнями прибрежных островов, большими городами ( в Окленде – больше миллиона) и огромными чистыми пространствами «лугов, полей и рек» ( при населении слегка больше половины израильского).

Но, как та самая девочка из стихотворения Агнии Барто, мы не видали ничего. Мы все время искали номерок. С каждой новой 10-тысячемильной «Ногой» неполадки на лодке растут в геометрической прогрессии. Если мы когда-нибудь закончим этот переход на Запад, нам нужно будет поставить памятник. Но не за то, что мы это может быть сделаем а за то, что мы решились это сделать на лодке «Бенето». Перечень работ, в том числе больших, на этот раз перевалил за сотню. Номерок искали все, и все время, которое было.

За три дня до отхода пропало береговое питание. Простые проверки, которые мы сами могли сделать, показали, что проблема на лодке.

Резервный предохранитель срабатывал всякий раз, когда мы возвращали его в рабочее положение. Вульгарный «коротеж» - но где? Начальник марины – англичанин Тони (скорая помощь на все случаи жизни) принес свой тестер, но «коротеж» не нашел. Молодой, очень симпатичный профессиональный электрик Андрэ, которого вызвали по моей просьбе, запустил руку вниз за приборный электрощиток и вынул оттуда моток проводов - весь в воде. Небольшие протечки на «Тише» до этого были только в моей носовой каюте и жить мешали мало. Раз они добрались до середины лодки, значит текут все леерные стойки. Поехали в Таурангу и купили все переходники, удлиннители и глубокие головки для ключа, чтобы добраться до крепежных винтов стоек. Окрутили одну и сняли опорную шайбу.

Моя первая и немедленная реакция про виде этой разбухшей от коррозии шайбы была запустить ее во владельцев компании «Бенето». Четырнадцать шайб из 316й нержавейки, которые мы назавтра купили в Тауранге на замену насквозь проржавевших «бенетовских», стоили 40 новозеландских долларов (35 американских). На 300-тысячедолларовой яхте компания «Бенето» установила стойки леерного ограждения на опорных шайбах из оцинкованого железа ! (о том, что они были оцинкованы, мы узнали по остаткам гальванизации на одной из снятых шайб). Говорят, что всему есть предел. Нет его.

Моя вторая реакция была тут же продать эту лодку за любые деньги, включая потерю 15 процентов на здешний налог на импорт. Но у Эли взят обратный билет из Кэйптауна. Значит надо идти в Кэйптаун. Кроме того, эта лодка, какая ни есть, уже прошла 28 тысяч миль. До Тель Авива осталось еще тысяч двадцать. Может быть пройдет и их тоже. Все таки что-то хорошее она сделала. И самое главное – нельзя требовать от лодки ответа за преступную жадность,хамство и идиотизм людей, которые ее построили и продают.

И мы, за два дня до многомесячного перехода через Индийский Океан, взялись снимать все леерные стойки и ставить их на новый герметик с 316ми шайбами.

29 Апреля. 400 миль южнее Танна, Вануату.

На всем пространстве от восточной Австралии через Новую Каледонию и Вануату до Фиджи зависла зона низкого давления с ветрами до 35 узлов. Ветер в корму гонит нас почти без парусов со скоростью 4-5 узлов. Берем погоду из Лондона по спутниковому телефону и тянем время в надежде,что эта метеорологическая неприятность уйдет с нашей дороги. Миша Концедалов, которому в большом интернете из Тель Авива видно все, посоветовал не торопиться. Вот мы и не торопимся.

Позвали есть. Володя сделал такой вкусный туновый салат, что я его ем несмотря на то, что не выношу туну ни в каком виде

То Немногое, Что Удалось Увидеть.

Надо сказать, что кроме лодки, всякие другие обстоятельстава тоже не способствовали. В Октябре, после прихода в Таурангу,обнаружилось, что за время Второй Ноги, точно в день моего 75-летия ( это произошло где-то между Самоа и Фиджи, если я правильно помню) закончилися срок действия моих водительских прав. Начальник марины Тони звонил куда мог и объяснял про многомесячные морские переходы, но машину мне в прокат так и не дали.

Да и с погодой как-то было не очень. В прошлом октябре тут бушевала ранняя весна, а в этом апреле – поздняя осень. Посмотрите на карту. Новая Зеландия далеко от экватора и вообще на пол-дороги к Антарктиде. Совсем не тропики.

Золотое новозеландское лето я провел в зимнем Нью Иорке. Все говорят, что лето на этот раз тут было необыкновенно жаркое и без дождей. Овечкам и коровкам не стало чего есть и в главном таурангском супермаркете «Запакуй и Сэкономь» лежали здоровенные 10-килограммовые мешки здешней роскошной крупно-рубленой баранины по 10 долларов за мешок. Я вспоминал тощие перемороженные ломтики этой-же новозеландской баранины в нашем Кэй-Марте в Квинсе по 5 долларов за пластиковый пакетик и мне становилось обидно за американскую державу.

Люди приезжают в Новую Зеландию и гуляют здесь по пол-года. Так сделал, например, старший сын Эли после армии. Электрик Андрэ ( тот самый, который искал на «Тише» короткое замыкание) пришел сюда мальчишкой, на парусной лодке с родителями из Южной Африки. Им всем тут так понравилось, что они остались навсегда.

А мы за все это время развлекались три дня. В первый раз, вскоре после приезда Леонида. Во Владивостоке есть несколько яхтсменов, которые пару лет назад принимали на международной регате команду из Тауранги, а потом сами прилетали в Таурангу «регатствовать» на местных лодках. Леонид их всех хорошо знает, так что здешние «тауранги» принесли на «Тишу» массу владивостокских фотографий. Они-то нам и сказали, что на Пасху в Тауранге будет ежегодный национальный джаз-фестиваль.

Погода выдалась отличная. Публика сотнями сидела на зеленой траве здешней «мемориальной деревни». Они тут очень бережно оставили кусок старой Тауранги (прямо в середине современного города) с жилыми домами, кузницами, церквями, пивными и городскими лужайками и законсервировали всю эту территорию в музей.

На фестивале меня, прямо скажем, поразило какие, как оказалось, возможности старый джаз, во всех его формах, имеет для нетрадиционной интерпретации.

Молодой мальчик пел под радиолу Фрэнка Синатру - но как! Уже немолодая, но очень красивая женщина, пела классическую обойму Кола Портера под гитару, в стиле старинных романсов. Ей для этого отвели маленькую и очень старую деревенскую церковь. Публики там поместилось человек тридцать – остальные теснились у входа. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что Кола Портера можно петь под романсирующую сольную гитару, я бы никогда не поверил. Оказывается еще как можно. Был отличный кантри-джаз с долговязой девушкой на трубе и таким-же долговязым парнем на гармонике. И уж совсем поразительно – превосходный, безупречно сыгранный биг-бэнд, с дирижером наряженным в полосатую пару 30х годов. К тому-же, он дирижировал ногами, как Мишель Легран в 1956м (1957м?) году в Саду Отдыха на Невском, чем привел меня уже в состояние полного благоденствия.

Писать мне больше не дают, потому что Леня и Володя поймали небольшую (на счастье!), килограмма на три, дораду ( в простонародье «махи-махи»). Это их первая рыба и восторгам нет предела. Я эту рыбу не очень ем, но пришлось идти и фотографировать для будущих внуков наших удачливых рыбаков. Они этим занимаются уже пятый день и я им сказал, что пока солнца не будет – не будет и рыбы. Вот показалось наконец солнце и действительно поймали рыбу.

Публика, лежа на траве, серийно выпивала бутылки местного и соседнего австралийского вина ( я не винный гурман, и наверное поэтому австралийское вино мне нравится, тем более, что оно тут значительно дешевле грибов). Поперек всего этого травяного действа дети катались на пони, а несколько пар разного возраста очень хорошо танцевали перед сценой буги-вуги. Прямо как в послевоенных трофейных американских фильмах моего детства. Сегодня, так это могут делать только люди, которые ходят в танц-классы.

В общем, Таурангская джаз-Пасха мне очень понравилась. Наверное еще и потому, что все это тут легко, непринужденно, чисто и натурально – без надрыва, выпендрежа и грохота Лос-Аджелесских или Нью- Иоркских «гей-шмей» парадов, и борьбы за чьи-нибудь расовые, сексуальные,религиозные или политические права и аборты.

После приезда Эли мы, теперь уже на машине, которую я снял сразу после прилета в НЗ, поехали гулять на гору Маунгануи. Гора нешибко большая – я думаю с пол-километра – но Тауранга стоит на плоском берегу Залива Изобилия и эта одинокая гора у входа в гавань доминирует в пейзаже. Пологая спиральная тропа на вершину – место физической тренировки «таурангов» всех возрастов и с нее открывается распахнутый вид на открытый океанский берег, вход в гавань и аккуратный город внизу. Главное представление оказалось на самой вершине. Там, с крутого скального обрыва, взлетали безмоторные пара-планеристы. В небе я конечно видел их и раньше, а вот так близко – в первый раз, и наверное поэтому очень впечатлился. Дул довольно сильный ветер и они развлекали публику на обрыве, пролетая от его края на расстоянии буквально в несколько метров. При этом они переворачивались, делали какие-то мертвые петли и вообще что хотели. Особенно один из них. Тот выбрал ущелье шириной метров тридцать, влетал в него со стороны океана на большой скорости и, перевернувшись в сумасшедшем кульбите, успевал вылететь с другой стороны в считаных метрах от края скалы. Какие-то самоубийцы. Я извел полную батарею на своем аппарате, но это надо снимать на видео конечно.

Володя наверное просто «махи»-маг. Поджарил ее так, что даже я с большим удовольствием ел. А может потому, что была небольшая и на сковородку прямо из моря. А может благодаря замечательной сковородке, которую купила Ирочка перед выходом на Вторую Ногу. Даже критикан и великий яхтенный кулинар Марик сказал про эту сковородку, что она - «что надо».

Наша самая дальняя однодневная тур-экспедиция была в Роторуа. В этом месте находится одна из самых молодых в мире геотермальных площадок. В 80х годах позапрошлого века здесь произошло большое извержение вулкана, которое изменило весь окружающий ладшафт и оставило долину гейзеров с горячей речкой, озерами в кратерах и «дымящими» скалами. Меня больше всего впечатлили последние. «Дыма», как такового, конечно, никакого нет. Просто магма, которая тут прямо под ногами, кипятит грунтовые воды, а пар «в дырочки уходит». Но зрелище этих парящих скал очень необычное и больше всего похоже на картинки ада из религиозной литературы. Замечательно получились на фотографиях большие черные лебеди в густо-голубых кратерных озерах. Высоко-минеральная гейзерная вода оставляет вокруг удивительно красивые каменистые отложения всех цветов радуги.

Мы прошли всю гейзерную долину пешком из конца в конец, включая участки «повышенной трудности». Повышенная трудность, в категориях новозеландской парковой терминологии, нам всем пока по плечу. Это был хороший день.

Пока писал, рыбаки опять поймали, на сей раз большую дораду, но она ( слава Б-гу) ушла у них с крючка при попытке поднять на борт. На сегодня решили, что хватит. Это хорошо.

Все остальные визуальные впечатления – из окна автомобиля. Очень зеленые луга, холмы, речки, озера, маленькие, чистенькие, как с иголочки, ничем не примечательные городки, и много-много коров и баранов – просто тысячи тысяч. Мясные отделы новозеландскеих супермаркетов – это поэма. Десятки метров отборных стэков, вырезок,сосисок,суповых наборов, и все только абсолютно свежее.

Пятеро из Двух Тысяч  

В последнем обзоре из журнала «Яхтенный Мир» Джимми Корнель приводит свою оценку количества яхт, которые ходят в океаны: десять тысяч. Сколько яхт в мире всего Джимми не говорит, а может быть не знает. Но то, что это число семизначное, сомнений быть не может. И если мы, просто для примера, возьмем всего один миллион, получится , что в океаны ходит одна яхта из ста. Кругосветку по подсчетам Корнеля каждый год завершают 150-200 лодок, т.е. полтора - два процента от тех, что ходят в океаны, или ( взяв один миллион из нашего примера) полторы-две лодки из десяти тысяч. Вычтем «кругосветчиков» из общего числа «океанщиков». Кто же эти оставшиеся 9,800-9,850? Вокруг света они не идут. А куда?

Все, с кем я ходил на «Тишах», хорошо знают, что на яхте я не очень социальный тип, ни в маринах, ни в море. Я считаю свои морские занятия абсолютно личным делом , и если кому-то об этом рассказываю или пишу – то это мои давние друзья или люди, которые со мной ходили в море. Редко подхожу к другим лодкам в маринах, и не пристаю по своей инициативе по радио в открытом море. Лодка-это дом и я считаю лодки других людей их домом. Но вот на этот раз, в Таурангской Бридж-Марине, что-то сломалось в моей системе и я теперь думаю, что это к лучшему. Уж и не знаю, как это вышло, но у нас «образовалось» несколько очень приятных, если не сказать дружеских контактов. Сейчас я думаю, что все-таки основой было то, что мы все собирались уходить в океан и нас таких было всего пять или шесть из нескольких сот лодок в марине.

Помните, в прошлой «Ноге», я рассказывал вам про марину Шелтер Бэй в Панаме? Там, в океан (Тихий или Атлантический) собирались уходить все до единого. То была транзитная марина для «проходных» лодок. Тауранга Бридж Марина построена для новозеландских лодок, которых в этой стране много тысяч. «Дальнобойные» лодки в Тауранге - большая рекость. Как правило, такие лодки гнездяться на самой северной оконечности Северного острова, откуда ближе к выходу в океан. А это хороших пара сот миль к северу от Тауранги. Нас ведь в Таурангу зазвал Колин Бертельсен в прошлом году на Самоа, но я нисколько об этом не жалею.

Джимми Корнель считает, что из его десяти тысяч – две тысячи ходят в Тихом Океане. Живут они в этом океане. Вот несколько примеров.

Жан Пьер и Полетт.  

Их лодка стояла рядом с нами в соседнем слипе. Тот-же размер, тоже французкая, но «Жино» ( они получше ). Немедленно видно, что люди ходят далеко и знают,что делают. Оборудована отлично – мы по сравнению с их лодкой - просто калоша. Название не могу воспроизвести – оно полинезийское. Есть несколько вещей по поводу лодок, которые я не выношу. Одна из них – лодки с полинезийскими именами («Вануа Атуна» или «Мамаруа Лакита» или «Папатауна Такита Ваамана»). «Не понимаешь что это значит? Ну и хорошо. Так и ходи, дураком». И еще: «Мы-то были в Полинезии, а ты – мелководная шмрокодявка – уж точно, что не был, и вообще где тебе до нас». С любителями полинезийских имен для лодок можно поставить рядом только тех, кто поднимает на мачте черный пиратский флаг с черепом и костями. «Вьется по ветру «Веселый Роджер». Во-во. Нехватает только капитана в белой фуражке с золотым якорем. Можно даже составить композитный портрет этих мореплавателей: яхта должна быть с полинезийским именем, на мачте должен быть поднят череп с костями, а шкипер должен сидеть в кокпите в капитанской фуражке с золотым якорем и ,желательно, курить сигару.

За исключением полинезийского имени на лодке, Жан Пьер и Полетт – достаточно симпатичная французкая пара – обоим, я думаю, лет по 60. Живут в Тихом Океане уже давно. Лодку держат на Таити. Были в Индонезии, на Гавайях, на Филиппинах, в Японии и на Аляске, по всей Юго-Восточной Азии, несколько раз в Австралии и в Новой Зеландии. Иногда ненадлго возвращаются во Францию, откуда-нибудь. Уже при нас к ним на лодку приехал из Германии зять Жан Пьера – Жан Франсуа и они, теперь уже втроем, пошли в Новую Каледонию. С этими соседями мы аккуратно состояли в отдаленно-респектабельных «Бон Жур - Гуд Морнинг» отношениях, но, как принято в маринах, вышли проводить и отдать их концы.

Анджей 

В Тихом Океане десять лет. Его стальная лодка «Паника» ( я сначала думал, что это какая-то польская вариация от слова «Паненка» но нет – Анджей сказал что так и есть – «Паника») стоит на маринской верфи и Анджей непрерывно на ней работает. Один. Пришел в прошлом году из Патагонии. Ходил вокруг Мыса Горн и в Магелланов Пролив. С тех пор, вот, ремонтируется.

Анджей рассказал,что иногда, в разные места Тихого Океана, к нему приезжает из Польши жена и они какое-то время ходят вместе. Я думаю, что Анджею, наверное, 63-65. Мы старались неслишком нарушать общий строй жизни Анджея и сохраняли необходимую для этого дистанцию, хотя и стояли почти рядом на верфи, когда красились.

Пол и Фрэнсис

С этой австралийской парой мы сразу и взаимно «просимпатизировались».Лодка - «Жино -43», но в каком-то по настоящему морском варианте: внутри вся разгорожена на очень удобные кабины и подсобные помещения. Отлично оборудована и в прекрасном виде. Лодку зовут «Манки Фист» («Обезъяний Кулачок» – так назавают на портовом языке первую тонкую веревку с тяжелым клубком на конце, которую бросают с парохода на причал при швартовке – потом на ней вытягивают причальный конец). Пол и Фрэнсис живут в Дарвине. Им тоже наверное лет под 60. Пол всю жизнь проработал полицейским в провинции Северные Территории – главным образом с австралийскими черными аборигенами. С Фрэнсис встретился в Сингапуре. Она была на другой яхте. Потом они уже вместе трудились по аборигенной линии – Фрэнсис была социальным работником. В Тихом Океане – много лет. Исколесили все те места,куда мы намереваемся сейчас идти: Новую Гвинею, Вануату и вообще всю островную Меланезию. Пол взял над нами настоящее шефство, снабдил всей информацией для дороги, несколько раз звонил в Австралию, чтобы узнать для нас все про формальности входа и выхода ( Австралия в этом смысле еще большая «цаца» чем Новая Зеландия). Сейчас идут на Таити и в остальную Французскую Полинезию. Мы рассказали все, что узнали сами про те места и показали немного фотографий.

Род и Брэнда 

На 50-футовой гоночно-круизной яхте «Стэйт ов Майнд» ( не могу толково перевести на русский – сами голову ломайте). Спроектирована и построена в Новой Зеландии – дерево в стеклопластике, похожа на подводную лодку. Красоты необыкновенной. Род – сравнительно новоиспеченный австралиец родом из Новой Зеландии и тут у него много связей. Они с Брэндой все куда-то исчезали и через пару дней возвращались груженые замечательно вкусным фруктом «фэджойя», который они нам всем и раздавали. Эли говорит, что фэджойя есть в Израиле, но я никогда ее раньше не ел. Эта пара живет в обеих странах и на близлежащих архипелагах, но ходили в Индонезию, в Индию и куда только нет в Тихом Океане. Род принес на «Тишу» и подарил нам диск с круизными книжками по всему Тихому Океану. Они тоже ушли во Французскую Полинезию и собираются оттуда вернуться в октябре в Австралию.

Джон, Сью, Вильям и Кэти. 

Американцы из Бостона на старой, отличной Род-Айлендской постройки 43-футовой лодке «Алюэтт». Много лет жили совсем рядом с Джеймстауном, Род Айленд, где я капитально ремонтировал на верфи старую «Тишу» перед первым транс-Атлантическим переходом в 1993 году. Джону и Сью, я думаю, лет под 50. Вильяму 13 и Кэти 14. В Тихом Океане они семь лет. Детей учат на лодке. Задают стандартные школьные контрольные работы и убеждаются, что дети их полностью выполняют. Сью считает, что Кэти должна пойти в обычную школу. Она боится, что девочка не сможет «вписаться» в нормальную жизнь. Я посмотрел на этих выросших в океане, неописуемой внешней и внутренней красоты детей, и при мысли, что они должны будут пойти в американскую школу, мне стало так страшно, что я должен был заставить себя перестать на эту тему думать.

В Джона мы все, без исключения, влюбились поголовно. Даже невозмутимый Эли. Редко, очень редко встречаются люди, которые перманентно генерируют такую атмосферу доброжелательности, одновременно с глубоким человеческим достоинством и терпимостью. К тому же, Джон – из категории лодочников, которые не только знают все «как» надо делать на лодке, но и «почему». И всегда готов этим поделиться. На верфи он полностью разобрал свой дизель ( такой-же «Янмар», как наш, но более старой модели ) и снова поставил его на место. К нам Джон приходил помогать в работе с нашим дизелем (мы меняли на этот раз все – включая антифриз на участке системы охлаждения, которая идет в бак нагрева воды).

«Алюэтт» пойдет в Полинезию, потом на Гавайи, потом в ЮВ Азию и потом на Аляску. Куда дальше они пока не знают. Джон говорит, что все их круизные планы – это рисунок на береговом песке и случайная большая волна их время от времени смывает.

Уходили Комсомольцы. 

Компанию мы водили с двумя австралийскими парами и с Джоном и Сью. Сначала они организовали стихийное мясоедство на верфи, где стоит исправно работающая газовая барбекюшница. Все пришли со своим мясом и бутылками и просидели от заката до полуночи.

Все четыре лодки нашей теплой компании уходили одновременно, в долгожданное погодное «окно», и мы устроили коллективную отвальную на «Тише». Накануне погода была, прямо скажем, не ах – сильный ветер с дождем, и это был тот редкий случай, когда «Тиша -2», в своем главном качестве припортовой царевны, проявила себя с лучшей стороны. В ее абсурдном для морской лодки «салоне» спокойно уселись за раздвинутым столом десять человек. Повесили флаги всех наличных стран, включая российский. Его в прошлом году привезла на Арубу Галя - жена Сережи и вот тут этот флаг, наконец, пригодился по поводу Леонида. Ели новозеландские сыры с австралийским вином. Оставляли карточки с адресами. Жали руки и желали семь футов под килем.

В Океанах Можно Ходить По-разному.

На Запад, со своей спец-программой, уходили только мы. Австралийцы хотят вернутся из Полинезии в Австралию к ноябрю (начало сезона циклонов). Джон в ноябре будет где-то в Северной Америке, но с другой от дома стороны континента. Мы в это время должны быть уже в Южной Африке.

Казалось бы, разница только в том, кто куда идет. Ан, нет. Наши друзья будут, никуда не торопясь, «жить» в океане и на его замечательных архипелагах. А мы все это время будем «пересекать» очередной океан, как до этого пересекали два других. У нас нет выхода. У них дом на лодке. А у нас он в Нью Иорке, Владивостоке, на Голанских Высотах и в Иерусалиме. Нас там ждут. Ни о каких семи годах в океане не может быть и речи. А жаль. Очень,очень жаль. Рисовать планы морских переходов на береговом песке могут позволить себе только люди, жизнь которых (к их великому,я думаю, счастью) проходит в пределах леерных ограждений лодок, на которых они идут в океан. А если к тому-же это такие лодки, где леерные стойки поставлены на шайбы из нержавеющей стали, ну тогда уж и совсем хорошо.

Новая Зеландия, Как Обломок Старой Цивилизации.

И еще немного про Новую Зеландию, которую мы не видели. Много лет назад на этих двух больших островах поселились люди из старой Европы. И привезли с собой свой образ жизни, морали и социального поведения.

В октябре прошлого года, когда у меня не было машины, секретарша Джулия вызывала меня по 73му маринскому радиоканалу и спрашивала не нужно-ли мне в супермаркет, поскольку она едет в город по маринским делам.

Начальник Тони висел на телефоне с Верховным Комиссариатом Папуа в Веллингтоне, пытаясь помочь нам получить ново-гвинейскую визу для Леонида. Это ему не удалось, но мы хотя бы во-время получили назад наши паспорта.

Колин Бертельсен, который строит в Тауранге алюминивые катамараны, ( и недавно получил запрос из Израиля) смотрел за лодкой всю (нашу) зиму и приходил каждую неделю спрашивать не нужно-ли нам чего.

Все, кто что-то делал для нас ( такелажники, которые проверяли и настраивали ванты, электрик, который спасал нашу электропроводку от забот компании «Бенето», мастерица, которая заменила нам все пластиковые окна в волнозащитном козырьке, парусный мастер Тони, который чинил надорванный грот ) делали эту работу по высшему классу и во-время.

Мы долго искали в Тауранге набор «ключных» тонкостей, чтобы добраться до стоек. Наша проблема была в редкой комбинации размера головки, ее длины и посадочного гнезда для удлиннителя. Во всех четырех Таурангских инструментальных магазинах с нами долго возились, потом рисовали схему и показывали на карте как найти очередного конкурента, пока мы не нашли все, что нужно.

На верфи в нашей марине не меньше двух десятков лодок. Работают двое – начальник верфи и его помощник. Делают абсолютно все. Быстро и точно. Мы хотели найти кусок чего-нибудь для стока воды из кухонной раковины на время покраски. Как бы не так. Найдешь «что-нибудь» на новозеландской верфи! Все прибрано и подметено, как в горнице.

В мастерской подвесных моторов, хозяин полчаса меня уговаривал, что нет, не нужно мне покупать у него новый фильтр, неважно, что пришел срок по инструкции. Нужно посмотреть туда-то и туда-то. Посмотрел – действительно не нужно.

Во всех нормальных странах, все, что мы – иностранные мореплаватели покупаем и увозим с собой, не подлежит местному налогообложению. При покупке налог берут, но можно попросить возврат в аэропорту или это должен специально устроить магазин с таможенниками ( так было, когда я покупал «Тишу -2» в Тулоне пять лет назад). В НЗ нам прямо по приходе выдали аттестат, по предъявлению которого мы не платили налог в магазинах (15 процентов – не так мало). То же и со всеми работами, которые для нас делали другие люди.

Страна без мусора и свалок где-либо. За два месяца не видел ни одного пьяного, наркомана, попрошайки или полицейского. Нет тут ни бедности, ни нищеты, ни мест, куда не рекомендуется заходить после захода солнца. Все вам всегда готовы помочь, в аэропортах, маринах, магазинах и просто на улице. А что еще нужно обыкновенным людям?

Птичка в Океане 

Я уже писал раньше, что птиц мы видим в океане все время. Происходит это в полном несогласии с «научно-художественно-литературно-романтическим» домыслом насчет того, что их появление есть главный признак приближающейся земли. Птицы около нашей лодки «появлялись» посреди дороги между Галапагосом и Маркизами - на расстоянии 1500 морских миль от ближайшего берега. Это в общем-то небольшие ( размах крыльев сантиметров семьдесят) но очень сильные и совершенные создания, с длинным сигарообразным корпусом и острыми, слегка надломленными крыльями. Крыльями этими они почти никогда не машут. Этих птиц всегда видно только в стремительном парении над водой.

А тут , примерно посреди дороги между НЗ и Вануату ( 600 миль от берега), прилетела крошечная, меньше воробья, птичка. Летает над лодкой и непрерывно быстро-быстро машет своими крошечными крылышками. То, что называется – порхает. Сначала боязно присела на краешек в кокпите, испугалась нас и взлетела. Потом залетала несколько раз в кабину и снова вылетала – видно боялась замкнутого пространства. Ветер дул под тридцать и было совершенно ясно, что ей никак. Наконец села и спряталась под волнозащитный козырек в кокпите. Сначала шарахалась от нас, когда мы проходили мимо, а потом привыкла и тихо сидела – серенькая такая кроха. Я отстоял свою вечернюю (8-11) вахту и пошел спать. Остальное уже по рассказам очевидцев.

На ночных вахтах дали ей воды и что-то поесть. Она вроде-бы даже действительно не-то попила, не-то поела. А потом, отдохнувши, решила что можно улетать. Но сильный ветер бросил ее под крылья нашего ветрогенератора.

Для чего я это вам все это рассказал про птичку не знаю. А может и знаю, но не скажу.

Что Будет Завтра. 

Завтра, третьего мая, мы должны стать на якорь в Порту Резолюшен на острове Танна, Вануату. Наш маневр с погодой, полученной из Лондона и по СМСкам от Миши Концедалова, похоже сработал идеально. Сегодня с утра солнце, и море село. Порт Резолюшен – полуоткрытая бухта с глубиной 3-4 метра и нам, чтобы стоять там на якоре, нужна только хорошая погода. Ее мы и «вынянчивали», оставив по лоскутку от грота и генуи на сильном ЮВ ветру, чтобы не прийти раньше времени. И вот приходим. Пока все идет отлично. Завтра будет десять дней, как мы в море. Для начала можно было бы придумать что-нибудь пороще, но так уж вышло.

Маленький этот шарик, конечно. Всего-то десять дней под парусом, и вы в тропиках. Хожу на лодке уже двадцать лет и все не могу привыкнуть к тому как все на этом свете на самом деле недалеко.