ПАЛЕЦ ВТОРОЙ – НАМИБИЯ

22 Февраля, 2014. Южный Атлантический Океан, 200 миль к западу от африканского берега.

«И щуку бросили в реку...». Вот именно такое ощущение, потому что мы наконец снова в открытом океане. Неморским людям наверное это странно. Но все, кто долго и много ходил на маленьких лодках, хорошо знают: только в океане все спокойно и безопасно. Все проблемы начинаются у берега. А если это еще и у такого берега, как Мыс Доброй Надежды...

От северной Намибии до острова Святой Елены, примерно в середине Южной Атлантики, 1,200 миль. Восемь – десять дней в море. Рядовой переход по нашим меркам. Погода с каждым днем все лучше, и, главное, теплее. Мы поднимаемся к экватору и уже почти пересекли холодное Антарктическое течение Бенгуэлла. Появилось солнце и посинело море. Сегодня на моей утренней вахте, впервые после Индийского Океана, снова увидел летучих рыб. Похоже, что мы опять в тропиках.

Говорят, что «Нама» - на здешнем языке значит «пустыня», и так же называется  главное племя этой земли. В Намибии живет два миллиона человек, но на ее территории можно разместить сорок стран с площадью равной Израилю. В основном это и вправду пустыня, и тем не менее Намибия считается одним из самых красивых уголков планеты – от густых тропических лесов на севере до легендарной пустыни Калахари на юге. Здесь еще пока так много диких животных, что значительная часть коренного населения живет охотой на них. Не развлекается на сафари, как в рассказах Хемингуэя, а ест мясо - изо дня в день.

Богатства этой земли несметны: алмазы, которые тут добывают в море, (Оранжевая река выносит их на континентальный шельф из кимберлитовых трубок Южной Африки), уран прямо под ногами ( его добывают открытым способом, дробят скалу и экстрагируют кислотами ), много рыбы и морских животных у берегов. Быстро растет и туризм. Но с туризмом хорошо только самой Намибии. Для нас она осталась как

ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ И КРАСИВАЯ СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ НЕ УВИДЕЛИ.

До получения независимости, Намибия называлась Юго-Западная Африка. Как и почти все остальное на этой планете, открыли ее португальцы. «Почти», потому что несколько других мест на Земле, например Гренландию и реку Днепр открыли норманны – варяги (В одно и то же время, между прочим. И где Гренландия и где Киев, а сколько их тогда было этих варягов?).

При дележе большого африканского колониального пирога Юго-Западная Африка досталась немцам. Теперь уже мало кто помнит, что у Германии тоже были колонии. Я помню очень хорошо, потому что у меня были марки немецких колоний. Незатейливые такие простенькие квадратные марочки – все одинаковые – с многотрубным океанским лайнером в пол-оборота. И даже цвет у них по-моему был одинаково – коричневатый. Только названия колоний разные наверху. Скажем, «Дойче Зюйд-Вест Африк», или что-то в этом роде ( плохо у меня с немецким). Колонии у Германии отобрали после первой мировой войны, и Юго-Западная Африка надолго стала частью Южно – Африканского Союза  (который был доминионом Англии), а потом ЮАР.

На архипелаге Самоа в Тихом Океане – другой бывшей колонии Германии, где мы были в нашей второй ноге, немецкий дух как-то выветрился. Не то в Намибии.

“MIT GOTT FUR KAISER UND REICH”

Вот именно. В Намибии есть два порта: Лу-Дериц и Валвис Бэй. Мы пришли в северный порт Валвис Бэй, потому что нам оттуда удобнее идти по ветрам на Святую Елену.  В часе езды на север от Валвис Бэй по берегу есть место под названием Швакопмунд. Это одна из достопримечательностей современной Намибии и мы туда отправились на экскурсию.

Взяли в ладонь маленький старый городок где-нибудь в земле Рейн-Вестфалия, привезли на самолете в далекую Юго-Западную Африку и опустили из ладони на землю. Улицы с табличками названий, дома, отельчики, пекарни с пирогами, памятники с клумбами, бюргеры и бюргерши – все в лучшем виде, идеальном порядке, чистоте, благопристойности и готическим шрифтом.

А музей Швакопмунд! Полная коллекция униформ с погонами и крестами Морского Экспедиционного Корпуса. Корпус прибыл сюда для подавления восстания «готтентотов» в 1905 году, и это им поставлен памятник «С Богом За Кайзера и Страну» на центральной площади. Два шкафа фотоаппаратов начала 20го века. Точная копия кабинета Швакопмундского дантиста со всеми инструментами разложенными на столике. Точная копия Швакопмундской Apotheke Adler, с сотнями баночек и скляночек в стеклянных стеллажах до потолка. Объемная панорама на всю стену – деревянная повозка с колонистом и длинной перевязью быков на фоне голубого неба и желтой пустыни.... Ни дать, ни взять освоение дикого Запада героями голливудских ковбойских фильмов.

Brucken – Str. (ну не знаю я как извлечь «умляут» из этого лаптопа !), Haus Meeresruh, Swakopmunder Buchhandlung, и так далее и тому подобное.  

Но вот что самое удивительное: был-бы это такой туристический «кляйне» бантик в целуллоидной баночке. Ничего подобного. Растущий и цветущий город, где все новое, чистое, аккуратное, добротное и настоящее. Немецкое, в лучшем смысле слова. Конечно современные дома отличаются от стоящих по-соседству очаровательных и блестящих, как на открытке, особнячков прошлого и позапрошлого веков, но сохранен стиль и тон. Надо уметь и очень хотеть так сделать.

23 Февраля, 2014. Южная Атлантика, 300 миль к Западу от Намибии.

Сегодня утром подобрал на палубе две больших летучих рыбы и с пол-дюжины маленьких кальмаров. Поджарил и мы моментально это съели. По мне, так ничего вкуснее летучих рыб нет. У них длиннющие плавники-крылья, которые в жареном виде замечательно хрустят на зубах. Ветер уже совсем теплый.

ХИТРЫЕ МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  И КРАСИВЫЕ МОРСКИЕ ПТИЦЫ

У берегов Южной Африки интересная и богатая морская жизнь. Мы заметили это сразу после выхода из Ричардс Бэй в направлении Кэйптауна. Замечательные теле-сериалы Би-Би-Си про жизнь в океане снимали тут- в Южной Атлантике. Дельфины – все время. Несколько раз видели китов. Множество морских птиц. Здешние чайки - «трехцветки» - белые с черными крыльями и рыжей шеей, каким был в Петербурге, на Бакунина, мой любимый сиамский кот «Синик».

 А на подходе к Кэйптауну настало царство тюленей. Они были вокруг нас в море повсюду. Я никогда раньше не видел тюленей в океане. Дельфины присутствуют  всегда только в одной «визуальной моде» - они несутся рядом с вами. Ныряют, вылетают из воды, пересекают курс лодки с одного борта на другой – и все это стремительно, на большой скорости, в перманентном и очень быстром поступательном движении.

Тюлени абсолютно никуда не торопятся. Они «купаются» в океане и повидимому получают от этого такое большое удовольствие, что оно передается и вам тоже. То они высовывают из воды свою маленькую черную головку. То наоборот – ластовидный раздвоенный хвост. То над водой одновременно появляются и голова и хвост, которым они подпирают голову. Получается полное кольцо и в этом закольцованном виде они долго и неподвижно «висят» на поверхности моря.  Потом заныривают, поворачиваясь винтом вокруг своего тела, потом таким же винтом выныривают из глубины. Все это быстро, элегантно, непринужденно и без единой капли водяных брызг в воздухе.

В яхт-клубе Валвис Бэй, где мы стали на якорь, нам пришлось устраивать свою частную жизнь в непростой и лишь частично успешной борьбе с местными тюленями. Все было очень похоже на ситуацию с морскими львами на Галапагосе, за исключением того, что тюлени Валвис Бэй вели себя намного более «непосредственно» чем морские львы в Сан Кристобале. Последние удовлетворялись нижней ступенькой лодки на корме. Вернувшись из первого-же похода на берег, мы обнаружили валвис-бэйского тюленя на верхней палубе «Тиши» у полуоткрытого люка в главную кабину. После этого, уходя с лодки, мы ставили тяжелую канистру с водой в кормовом проходе в кокпит и занавешивали эту ловушку пластиковым покрывалом.

Мы несколько раз переходили с места на место, потому что на якорной стоянке клуба было тесновато и очень мелко. И я заметил, что каждый раз, когда мы заводили мотор, поблизости от лодки немедленно появлялись тюлени. Почему? Через пару дней все стало ясно. На стоянке было несколько больших «катальных» катамаранов для развлечения местного населения. Когда один из этих катамаранов начал выходить в море, на моих глазах на его корму взобрался из моря большой тюлень и проследовал на главную палубу непосредственно к катающейся публике. И как они это делают – вверх по корме и лодочным надстройкам своими неуклюжими ластами – уму непостижимо. Ну а там уж конечно булки от детей, и команда свежей рыбкой подкармливает – все для развлечения уважаемых пассажиров. Так что для здешних тюленей звук заводимого мотора – это сигнал к бесплатному обеду.

На пляже яхт-клуба живет большая колония розовых фламинго. По-моему фламинго это одно из  самых красивых – если не самое красивое – живое существо на свете. Я могу смотреть на них бесконечно. Только очень скандальные птицы. Вдруг совершенно зеркальным образом вытягивают шеи знаком вопроса друг к другу и злобно тычутся клювами. А потом, скрутив длинные шеи назад в неописуемый узел, спят стоя – все сто (или больше) в одной и той же позе. Видели-ли вы когда-нибудь вблизи парящих фламинго? Если бывает такая вещь, как законченное совершенство формы (вытянутые в стрелу шея, голова и корпус) и цвета (белые, узкие и длинные как у U-2 крылья, снизу оказываются черными с розовой окантовкой), то вот оно это совершенство – у вас перед глазами.

В соседней бухточке поселились пеликаны. Их подкармливает огромный и невероятно симпатичный бородатый немец. Выходит на берег с рыбкой в руке и приговаривает: «Коммен, Коммен, Яа, Яа !» И пеликаны «коммен» к нему, вытягивая навстречу свои здоровенные желтые мешки-клювы.

Из южно-африканских морских впечатлений, мне особенно запомнилась ночная вахта 28го Января на выходе из Порт Элизабет в Моссел Бэй. Многие из вас, я думаю, видели «свечение» моря. Это всегда красиво, но тут был необычный момент. Свечение моря, как правило, происходит в тихую, безветренную погоду, и появляется в кильватере или по бортам лодки от того, что ее корпус, рассекая воду, приводит в движение частички фосфоресцирующего в воде планктона. В тот раз не штормило, но спокойным море тоже не было. И потому светилось оно не только около лодки, но и на верхушках небольших волн вокруг. Днем верхушки этих волн были бы покрыты белыми «барашками» морской пены. Ночью, в воде с фосфоресцирующим планктоном, эти «барашки» высвечивались в самых неожиданных местах и в совершенно непредсказуемые моменты. Получалось некое спонтанное «свето-представление».

24 Февраля, 450 миль к западу от Намибии.

Моя дневная вахта начинается в семь утра. Сегодня собрали с палубы большого кальмара, несколько маленьких кальмарчиков и две порционных летучих рыбы. Первый завтрак получился отличный, так что эффект от второго (Марикиного) оказался немного «смазанным». Но съели и второй тоже – у Марика все и всегда вкусно. На спиннинговом фронте «нихт нойес», за исключением маленькой дорадки, из которой тем не менее получился вкусный суп.

Только что прошел за нашей кормой первый (и как потом оказалось последний) на этом переходе пароход. Зовут «Матильда Коррадос». Сейчас вахта Рони и я «проехался» насчет их с Мариком рыболовных успехов, посоветовав Рони проследить за спиннингом, чтобы не поймать эту «Матильду» на крючок. Рони оказался на высоте и сказал, что он сделает все возможное, принимая во внимание сколько времени понадобится Марику, чтобы сварить такой пароход.

ПУСТЫНЯ

В отличие от Швакопмунд, Валвис Бэй – ничем не примечательный портовый городок. Обычные наши заботы: имммиграция и таможня, привезти на динги с берега воду в канистрах, купить на заправке дизель и привезти его тоже, Интернет в яхт-клубе, и конечно-же поиски возможностей посмотреть хотя бы немного вокруг. Начали, как всегда, с центра тур-информации, но найти его оказалось  трудно. В Валвис Бэй никто не знал, где это учреждение находится. На одном из углов в центре города спросили симпатичного на вид молодого мужчину, который садился в свой «вседорожник». Мужчина сказал, что будет проще, если он нас подвезет. По дороге, узнав зачем мы ищем тур-информацию, Эдди сказал, что завтра у него свободный день и он может нас покатать по ближайшей пустыне. Рассказал куда мы поедем, назвал цену и оставил свой телефон.

Полученная нами тур-информация не оставила никаких сомнений, что надо звонить Эдди. За эти несколько лет, мы как-то «сориентировались» насчет того, как и каким образом нам лучше и интереснее путешествовать. И Эдди не подвел: назавтра мы начали в восемь утра и вернулись в восемь вечера, проехав по намибийской пустыне 400 километров.

Говорят, что в пустыне всегда красиво. Что правда, то правда. И в каждой пустыне красиво по-разному. В Кара-Кумах не так как в Негеве, и в Негеве – не так как в Синае. Это из тех, что я видел.

Прибрежная намибийская пустыня начинается с глубоких скальных каньонов. Скалы эти из серого и красного гранита, но очень старые и сильно выветренные. Проведя рукой по поверхности скалы, можно собрать в ладонь гранитную крошку. Такие скалы есть в Карелии и по-фински они называются «рапакиви» - гнилой камень. Не так драматично, как островерхие горы Синайской пустыни, но красота неописуемая, потому что выветренные скалы могут быть самой невероятной формы. Кажется, что эти «округленные» гигантские валуны набросаны  рукой какого-то космического исполина. Дорога петляет между скал и окружающий ландшафт больше всего напоминает то, что в Израиле называется «вади». Извел на эти скалы несметное количество дигитальных фото-пикселей.

Эдди хорошо знает эти места и несколько раз привозил нас в живописные каменистые «оазисы», с водой и деревьями. Отдых в этих оазисах, среди нагретых солнцем камней, доставил мне огромное удовольствие. Я все никак не мог согреться после холодного и туманного морского перехода из Кэйптауна. Видели пустынных зверушек – небольших, но очень страшных ящериц-варанов, шакалов и странных птиц пустыни. В оазисах они строят на деревьях огромные гнезда – колонии со множеством индивидуальных дыр-входов и висят из этих дыр вверх ногами.

Из скальных каньонов машина выбралась наверх на плоскогорье и тут Эдди показал нам, хоть и совсем немного, настоящий животный мир Намибии. Большинство из этих животных мы уже видели в парке-сафари в Южной Африке – но какая-же это разница! Здесь, все эти косули, антилопы, зебры и дикие кабаны были действительно на воле. Смотреть на них, как и в парке-сафари, можно было только из машины. Но на сей раз не потому, что выходить на дорогу не разрешалось, а потому что настоящие дикие животные, как это им и положено отроду, немедленно убегали и вообще держались далеко от нас. Поснимать тоже не очень-то и получилось. Объектив нужно было держать на хорошем увеличении, а солнце было сзади и мешало что-нибудь разглядеть на темном дигитальном экране. Все время не получалось поймать во-время в кадр то, что было нужно. Пропустил восхитительную драку двух самцов антилоп, большую группу зебр. В общем другую нужно технику.

Надо сказать, что если бы не Эдди, то по части живого мира мы бы вообще мало что увидели. Но Эдди – охотник, и несколько раз в год надолго уезжает на охоту в пустыню. Он видит зверей краем глаза,  ведя машину по твердой дороге на большой скорости и только успевает говорить нам: «справа за скалой шакал, слева в долине группа антилоп...». Любой житель Намибии может получить годовую лицензию на отстрел диких животных. В лицензии указано сколько и каких. Ограничений на вид оружия нет. Эдди раньше охотился с ружьем, а теперь только из лука. Говорит, что ружьем ему больше неинтересно.

Эдди родился в Намибии и по всему видно любит эту страну. Он занимается техническим обеспечением компаний, добывающих уран. Сам Эдди – африкаанс, жена – немка. Говорит, что сегодня в Намибии китайцев больше, чем людей европейского происхождения. Судя по тому, что мы видели на островах Тихого и Индийского океанов – очень может быть. И это не те нищие китайцы, которые на носилках перетаскивали камни для американских железных дорог или лопатами копали Панамский канал на рубеже двух прошлых веков. Сегодня китайцы привозят деньги, и на эти деньги строят железные дороги и каналы по всему миру, сидя за пультом управления японских кранов и экскаваторов.

25 Февраля, Атлантическеий Океан, 600 миль к западу от берегов Африки.

Мы ровно на пол-дороги до Святой Елены. Но замечательный юго-восточный ветер, на котором мы делали по 150 миль в день кончился. Ползем «бабочкой» на очень легком (6 узлов) восточном ветру. Одна радость – синее, спокойное и теплое море вокруг. Приятная новость после «погодных окон» Мыса Доброй Надежды и холодных туманов по берегам Намибии.

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШИХ ДЮН

Если вам попадется на глаза любая рекламная брошюрка про туризм в Намибии, вы обязательно найдете в ней фотографии очень красивых песчаных дюн. Дюны есть наверное всюду, где песчаная пустыня, или даже просто очень широкий пляж, как в Ниде или  Ашдоде, вплотную подступают к морю. В Намибии, такие дюны тянутся почти по всему ее западному побережью. Для дюн тут есть все: открытый океанский берег, постоянный ветер с моря и неограниченное количество песка в бескрайней пустыне, которая начинается здесь-же, на берегу. Может быть поэтому намибийские дюны большие. Очень большие. Очень-очень большие.

В Швакопмундском музее я пролистал несколько популярных книжек про эти дюны и сильно впечатлился. Какой высоты может быть песчаная дюна на берегу моря? Десять метров? Двадцать? Тридцать? В Намибии есть дюны высотой в триста (!!!) метров. Но это южнее по берегу, в направлении ЛуДериц. Гряда дюн на севере – между Валвис Бэй и Швакопмунд (там, где мы были) пониже, но тоже вполне «геркулесовых» масштабов. Уже в первый день, по дороге в Швакопмунд, мы видели, как с одной из этих дюн взлетали пара-планеристы. Феерическое зрелище.

В конце поездки в пустыню, ближе к закату, Эдди привез нас на Дюну «No.7» - самую большую в северной гряде. Мы вышли из машины и коллективно «ахнули». Если не вслух, то про себя. Прямо перед нашими глазами высоко вверх круто, как по линейке, поднималась длинная гора чистейшего песка. Там, высоко-высоко на гребне дюны, ветер с океана тревожно «завивал» песок легкими облачками.

В нормальных обстоятельствах, Эли - очень спокойный, я бы даже сказал невозмутимый, и вполне рассудительный персонаж. Но иногда на него «находит». Как например это было на Ниуйе в Тихом Океане, когда он полез спускаться в подземную пещеру на веревках – «тарзанках», чтобы пройти «своим» путем к открытому берегу океана, а не карабкаться через гряды мертвых (и очень острых) кораллов поверху, как это сделали мы с Сережей. На этот раз, я еще не успел выдохнуть свой «Ах!» от вида этой дюны, как Эли уже энергично пошел по ней наверх. Как и тогда на Ниуйе, ничего другого мне делать не оставалось.

 Наверное тут мне нужно хотя бы пару слов сказать по поводу геометрии песчаных дюн. Ветер «наметает» песок вверх со стороны океана. И поэтому склон дюны, обращенный к океану, довольно пологий (13-15 градусов). На обратной стороне, за гребнем, песок «сваливается» вниз под своим так называемым «углом естественного откоса», который для мелкого песка пустыни составляет 33-34 градуса. На этом, обращенном к берегу и крутом откосе, песок постоянно находится в состоянии критического равновесия и течет вниз (осыпается) при малейшем прикосновении. Нормальные люди, если уж идут на дюну, то конечно-же по пологому и устойчивому склону со стороны океана. Эдди, как хороший экскурсовод, привез нас на «тыльную», то-есть крутую и визуально впечатляющую сторону дюны. Ему и в голову не могло прийти, что мы по этому склону полезем. Но дюна вызывающе торчала перед нами, и мы полезли.

Эли, с которым у меня как-никак тринадцать лет разницы в возрасте, сразу вырвался вперед. Я, поминая про свои шесть шунтов, «петлял» вдоль по склону, стараясь уменьшить крутизну подьема. Дело было не только, и не столько в том, что склон был крутой и ноги проваливались в песок. Главная проблема была в том, что песок все время осыпался вниз по своему «критическому откосу», и мы неизбежно теряли высоту. Через некоторое время я увидел, что хитроумный Эли встал «на четвереньки» и бодро карабкается вверх по склону этим первобытным образом. Я последовал его примеру и лезть стало намного легче: «все четыре» меньше проваливались, и песок почти перестал съезжать вместе со мной вниз. Затем последовало еще одно важное усовершенствование. Оказалось, что на руки нужно было не просто опираться, а активно и энергично «втыкать» растопыренные пальцы в песок как можно глубже. Это помогало удержаться на склоне и давало дополнительную опору, чтобы подтягивать корпус наверх.

Я представил себе, что плыву свои два-раза-в-недельные три километра кролем «нон-стоп» в бассейне на Ист Сайде и выровнял дыхание. Отсчитывал пятьдесят тридцати-сантиметровых подтяжек на пальцах рук по склону и потом немного отдыхал. Некоторое время мне казалось, что я не доберусь до гребня, но с каждой «пятидесяткой» подтяжек этот гребень приближался, и Эли уже сидел на нем. Интересно, что Эли, как он мне потом рассказывал, тоже «отсчитывал» ступеньки своего подъема, чтобы не сдаваться.

Я не могу рассказать вам как выглядит большая морская дюна с ее гребня. Гребень этот, исполинской, и в то же время нежнейшей кривой, выгибается в сторону, отбрасывая глубокую черную тень на свой длинный склон и все это получается так, как и должно быть в живой природе: неподражаемо.

Но можно посмотреть на фотографии. Например, в туристской брошюре по Намибии, или в наших с Эли лаптопах. Съезжать вниз «на заду» было очень весело. Стоило толкнуться двумя руками, и песчаная река катила меня вниз метров десять без остановки. Потом еще десять метров, и еще.

В Интернете написано, что «Дюна No.7», в северной Намибии, между Валвис Бэй и Швакопмунд, имеет высоту 130 метров. Я не очень верю. Мне кажется, что меньше. 130 метров – это тридцатипятиэтажный дом. Но у Эли эта цифра особых возражений не вызывает, а он тоже человек технический и несклонный к преувеличениям. На фотографиях видно, что дюна действительно очень высокая. И люди и машина Эдди внизу выглядят крошечными. Но мой «Люмикс» - довольно широкоугольный, и может «отдалять» предмет съемки. С другой стороны, когда я сам, своим 50-миллиметровым глазом смотрел вниз с гребня – все это тоже было далеко внизу.

Возможно, что интернетная цифра – абсолютная отметка вершины дюны от уровня моря, а подошва ее обратного склона, по которому мы карабкались, расположена на некоторой высоте от уровня моря, и тогда мы начинали «не с нуля» и поднимались не на 130 метров, а меньше. Интересно было бы проверить.  

***

И опять про неувиденное. После Намибии у меня по этому поводу остался  особенно щемящий осадок. Я потом подумал, и, как мне кажется, понял почему. Ну вот приехали вы в Россию, или в Америку, или в Австралию на несколько дней. И вы понимаете, что за несколько дней посмотреть такую большую страну все равно нельзя. И это «все равно нельзя» как-то примиряет вас с ситуацией. Но бывают страны, где если к тем нескольким дням, которые у вас есть, прибавить еще «несколько», то можно увидеть хотя бы главные интересные места. В Намибии конечно нужно было съездить в джунгли на севере. Нужно было посмотреть пустыню Калахари на юге, со всеми ее слонами, жирафами и носорогами, «живьем», а не по телевизору. Нужно было.

***

Мы вышли в Южную Атлантику на Святую Елену 21го Февраля. У меня это уже третье пересечение Атлантики. В первый раз мы переходили Атлантический океан на восток, из Нью Иорка в Гибралтар на старой «Тише» по дороге в Израиль в 1993м году. Второй раз – в 2010м, на запад, из Гибралтара через Канары и Острова Зеленого Мыса на Кариббы. Сейчас мы это делаем из Южной Африки в Бразилию и на Кариббы, снова на запад. А потом ( в Мае – Июне этого года) нам нужно будет это же сделать в четвертый раз – с Кариббов через Азорские острова в Гибралтар, снова на восток. Так дуют ветры в Атлантике – и ничего с этим нельзя поделать.