ПАЛЕЦ ДЕВЯТЫЙ – ТУАМОТУ.

01 Июля, 2012

Тихий Океан, Французская Полинезия, Архипелаг Туамоту, Атолл Факарава.

Где Это и Что Это.

Французская Полинезия занимает всю центральную часть Тихого Океана в Южном полушарии. Географически и административно она состоит из пяти больших архипелагов: Маркизы (откуда мы ушли), Туамоту (по дороге на Таити), острова Товарищества (Таити и Бора Бора ), Гамбьер и Австралы. Последние два архипелага – довольно значительно к югу от столбовой дороги на Запад и у нас на них никаких планов нет.

Туамоту, более или менее «по дороге», если это понятие применимо к 76 атоллам, растянувшимся на тысячу миль с северо-запада на юго-восток. Из них действительно по дороге только несколько больших северных атоллов, куда все и заходят. Я имею в виду тех, кто заходит на Туамоту вообще. Потому что некоторые путеводители по южному Тихому Океану ( например тот-же Джимми Корнелль в своем «Ярбухе») воздерживаются от энергичных рекоммендаций заходить на Туамоту, принимая во внимание количество яхт оставшихся лежать на местных рифах. Термин, прочно прилепившийся к Туамоту в большинстве книжек про эти края – «Опасный Архипелаг». В оправдание , помимо уже упомянутых «случаев», ссылаются на действительно неприятную комбинацию из естественных трудностей навигации в коралловых атоллах ( об этом потом) и неточности карт этих мест. Карты – по французским первоисточникам ( в том числе и мои «чипы» от Навионикса ) тоже не вселяют глубокого оптимизма: большие пространства лагун очерчены пунктиром с надписью « гидрографические данные отсутствуют». Другими словами, если что – наша французская картографическая хата – с краю.

Очень важная деталь – книжки. Я купил все пять наиболее известных по Тихому Океану, но только одна из них оказалась действительно «по делу». Может быть именно поэтому купить ее в Америке было невозможно и пришлось заказывать из Франции. Прочитав, что в этой книжке написано про Туамоту, и посовещавшись с Эли и Сергеем, я принял решение отклониться от стандартного «чиркания» по северным атоллам и податься на юг, в центральную часть архипелага . Там, Туамоту можно пересечь, зайдя всего на два атолла – Кауэхи и Факарава. А дальше – опять открытый океан на Таити. Небольшой крюк на юг от прямой, но так мы и сделали.

По Дороге.

От Маркизов до середины Туамотов 530 миль. На этот раз милейший «Пробег Кокосового Молока» наконец показал свои беззубые зубы. Сначала, жестоким антициклоном без всякого ветра вообще. Мы впервые увидели в Тихом Океане «масляную» воду – ни рябинки. Это произошло 22го июня, на моей утренней вахте и я, как обычно, завел двигатель. Потом посмотрел на окружающую благодать, на абсолютно тихий и откровенно дружелюбный океан и понял, что делаю что-то неуместное. Зачем? Куда мы летим? Что делали Колумб, капитан Кук или тот же Тор Хейердал в такой ситуации? Заводили дизель? Я не записываюсь к ним «в ряд», но двигатель-то я могу оставить в покое? И нажал на стоп-кнопку «Янмара».

Немногочисленная команда тут-же высыпала в кокпит в полном составе: «Что случилось?». «А ничего. Объявляется «День Кон-Тики». «И что, так и будем стоять?» «Так и будем». Конечно, в итоге пришлось пойти на попятную. Договорились, что не больше двух, максимум трех дней. Но понадобился только один. Назавтра, сзади налетел фронт с 30-узловым ветром ( такого мы в Тихом Океане еще тоже не видали ) и дождем стеной. Благо, это все было легко понять, высунув голову из-под бимини, и мы заранее прочно зарифились. А дальше так и пошло. Все пространство до самых Туамотов накрыл обширный циклон с дождевыми фронтами по пять раз в день, все с востока. Такого сильного, как первый, не повторилось, но мы изрядно устали от этих фронтов и непрерывной работы с парусами. За то двигались.

Моя главная забота была решить хочу-ли я в такую погоду идти на атоллы. Мы были пока еще севернее Туамотов и начали всерьез прикидывать вариант, ненавязчиво рекомендуемый Джимми Корнеллем – промахнуться мимо «Опасного Архипелага». Но в итоге все образовалось само собой. На подходе к Туамотам появились первые признаки возвращения нормальных юго-восточных «торговых» и мы вернулись к «южному» варианту Кауэхи – Факарава.

Атоллы.

Как –же я с детства хотел их увидеть! Много позже, в ипостаси работающего в Америке (как впрочем и раньше, в Израиле) инженера, можно было бы сесть в самолет и прилететь. Но в самолет я не хотел. Я хотел, чтобы на своей лодке. А еще, кроме того чтобы хотеть увидеть, хорошо было-бы что-нибудь об этих атоллах прочитать. А то получился прямо-таки «познавательный шок».

Сколько-то миллионов лет тому, вулканы подняли здесь из моря таке-же Маркизы. Лагуна вполне средненького по размерам атолла Кауэхи – первого, на который мы пришли, имеет длину 12 миль (22км) и ширину 8 миль (15км). По площади это как Нуку Хива или Хива Оа (больше 300 кв.км). Потом, в течение других миллионов лет, тектоническая плита Тихого Океана тут опускалась и все эти сотни квадратных километров суши ушли под воду. Но кораллы берегового рифа легко успевали за тектоническим движением тверди вниз, наращивая риф в верхнем слое воды, где они живут, и оставляя своих мертвых в виде известковой скалы. Сегодня, через все эти миллионы лет, над водой осталась только узкая (100-300 метров) полоска кораллового рифа, которая точно повторяет контур утонувшего острова.

«Познавательный шок», во всяком случае для меня, состоял в полном несоответствии воображения масштабу реального явления. Воображение рисовало картинку с рифом в виде некоего кольца и лагуну. С голубой водой. Кольцо, понятное дело, не состоялось, но риф и лагуна действительно есть. Не получилось, однако, воображаемой с детстих лет картинки, где и риф и лагуна были всегда целиком и вместе. Ну что-то вроде Патриарших Прудов или Белого Озера в Ульяновской области: стоишь на одном берегу и там, через, скажем 500 или 800 метров видишь другой берег. Тоже с пальмами. Про 15 километров никто не рассказывал. Фигушки увидишь тут другой берег.

Второй атолл, на котором мы были – Факарава (далеко не самый большой в Тихом Океане) имеет лагуну длиной 56км и шириной 19км. Под воду тут ушло больше тысячи квадратных километров суши. А оставшийся над водой риф – почти полный прямоугольник со слегка закругленными краями - тянется на 150 километров. Вот, что страшно.

Лагуны

Глубина в лагунах сейчас 20-30 метров. Приливы – отливы вполне респектабельные: от 0.5 до 1.5м. Но при площади лагун в сотни и тысячи квадратных километров вода должна вытекать из проходов очень энергично. Она и вытекает. На Факарава, например, со скоростью 6 узлов. Но не в узлах дело. «Тиша 2» с винтом в овердрайве может идти 8, и необязательно лезть в максимальную течку. Проходы в рифе, и на Кауэхи и на Факарава, достаточно широкие, порядка 200 метров и надежно размечены буями, причем моя версия французских карт в Навиониксовских «чипах» вполне аккуратно воспроизводит положение этих буев.

Проблема со входом и выходом из лагун в другом. После сравнительно мелководного порога в проходе, риф «сваливается» в океан на глубину несколько сотен метров. Река воды в проходе становится на этом пороге подводным водопадом. На поверхности вырастают отвратительные стоячие волны. В воде крутят очень неприятные водовороты. Течения сбиваются на контр-течения , причем и поперек прохода тоже. В общем, все это мало симпатично.

В глубине лагун ( я имею в виду вдали от проходов) видимость 3-5 метров, а кораллы редкие и маловыразительные. Все резко меняется к лучшему у проходов, где происходит активный обмен с океаном. Лет пятьдесят назад, в новосветско-антизадовские годы, мы придумали такую «сказалку»: « Чем дальше от магазина, тем дальше от магазина, но тем дальше от магазина». Значит, если не хочешь, чтобы тебе поставили палатку на голову, придется носить продукты и воду издалека. То же и с выбором якорной стоянки в лагуне: хочешь видеть дно у лодки на глубине 12 метров и плавать недалеко на роскошный коралловый риф, где много рыбы (в лагуне !) – бросай якорь в зоне прохода. Но тогда, выходи всю ночь на нос смотреть держит-ли еще этот якорь лодку против течения. Мало того, при приливно-отливном развороте течения на 180 градусов каждые шесть часов, якорная цепь тоже как-то крутится среди придонных коралловых кустов, а ее ведь при уходе нужно будет поднимать.

На расстоянии в пол-мили от прохода ( и в лагуне и на внешней стороне в океане) влияние течений сильно ослабевает, но в лагуне далеко от прохода тех красот уже нет.

Отдельно про якорь и коралловые кусты на дне лагуны. В лучшем случае – я иду в воду с ластами и маской, приныриваю на цепь сколько могу, потом всплываю на поверхность и говорю рулевому куда рулить, чтобы снять эту цепь с кустов. В худшем случае, беру акваланг и раскладываю цепь по дну, чтобы ее можно было поднять. Для нас, при своем компрессоре , это никакая не проблема – воздух в танках всегда есть.

Риф

Понятное дело, больше всего хотелось увидеть главный риф. Я надеялся, что со стороны лагуны риф бывает тоже. И, как я уже упоминал, отдельные красивые рифы в проходах атолловых лагун действительно есть Но, как правило, на лагунной стороне кораллового рифа нет. Типичный ландшафт - пологое плато с многочисленными кустами небольших кораллов ( очень трудно подходить на динги – все время есть опасность ударить мотор ). Поэтому, после первых-же заплывов в лагуне, захотелось туда – на океанскую сторону. Однако, хорошего от попытки зайти в воду на внешнем рифе я ожидал мало. И, к сожалению, не ошибся.

Тут наверное нужно сказать, что некоторая школа поведения на коралловых рифах у меня есть, но она вся из Красного моря. Именно с тех времен я прочно усвоил, что волна на коралловом рифе это очень нехорошо. Вся –то и прелесть Красноморских рифов, помимо других прелестей, в том, что волн там не бывает (что в Эйлатском заливе, что на Рас Мухаммеде), а если и бывают, то они местные, ветровые и невысокие. А тут мы пришли на атоллы из океана и видели что там ходит. Представить себе этот накат на краю кораллового рифа было достаточно легко. Я и представил. А потом увидел. А увидев, естественно огорчился. На Кауэхи, где я вышел на свой первый в жизни атолловый риф, в тот день дул очень скромный ветер, но зайти в воду с берега, не переломав кости, было нельзя.

Надежда была, что на другом, подветренном берегу атолла или хотя бы за углом, ситуация может быть будет лучше. В первю-же прогулку по рифу ( Эли хотел посмотреть аэропорт Кауэхи – около 10км от нашей стоянки), я все время отходил от дороги и бегал выглядывать на внешнюю сторону. Аэропорт оказался на севере атолла – за углом, и мне показалось, что тут можно попробовать зайти. И я попробовал. Испытанным много раз приемом – на откатной волне до момента остановки гребня и потом ластами в море, что есть силы, длинным нырком под накатную волну.

И завис над огромным океанским рифом в густо-синей воде с видимостью 20 -25 метров во все стороны и в глубину. Рассказавать об ощущениях человека находящегося в центре сферы (если в акваланге) или полу-сферы (если на поверхности) диаметром 50 метров на коралловом рифе нельзя. А тут еще и фактор внезапности: только что ничего не было – один длинный нырок под волну и вся эта картина распахивается перед глазами. Это потому, что риф, немедлннно от своего внешнего края у поверхности уходит вниз – почти вертикально на Красном море ( или даже с фантастическим по красоте отрицательным уклоном на Рас Мухаммеде). Здесь, на Туамотских атоллах, сначала под воду уходит довольно широкий склон, полностью заросший живыми кораллами. Это наклонное плато идет до глубины примерно 10 метров и только там, на этой глубине, риф обрывается вниз круто, как на Красном море. Мы с Ирочкой спускались на рифе с примерно такой-же геометрией в прошлом году на Сент Крое ( Американские Виргинские Острова на Кариббах).

Мне трудно писать о коралловых рифах. Я – человек, испорченый Рас Мухаммедом и боюсь, что уже не увижу ничего лучше. В союзники могу только взять Ива Кусто, который говорил, что никогда не видел под водой ничего более интересного, чем рифы Южного Синая. И конечно рифы на здешних атоллах в класс Рас Мухаммеда не попадают тоже. Мне кажется я понимаю почему. Дело не только в том, что там видно 40 метров, а тут 25. В закрытом Красном море, и в его еще более закрытых заливах, не бывает океанского наката. Там на рифах растут феерические ажурные коралловые сады и деревья. Тут это невозможно. Накат с океана их бы немедленно сломал. На рифе Тихоокеанского атолла сплошные заросли жестких, напрочь прицепившихся к базовой скале низких, стелящихся по склону коралловых кустов. Только такое может устоять против волн с океана. Тоже очень красиво – бесконечное поле самых разных по форме и цвету живых кораллов. Но нет садов и нет деревьев. Только поле.

Вся нормальная коралловая живность (бесконечное разнообразие разноцветных рыбок) на месте. Но мне показалось, что тут меньше ( чем на Красном море) крупной рыбы всех классов. Даже акулы какие-то крошки – от метра до двух.

Первый успех с заходом на главный риф с берега как-то окрылил и я решил повторить номер около нашей стоянки, где швыряло несколько более энергично. Взял один из своих старых «Марэсов» и пошел через риф на океанскую сторону – пять минут от лагунного берега. Зашел опять аккуратно и без приключений, но этот «Марэс» травил воздух и я решил вернуться. Из формы я повидимому все-таки выбываю, потому что леску вокруг ружья замотал небрежно и при выходе она зацепилась за край рифа. Я, как положено, выходил с накатной волной и мне в этой ситуации нужно было бы бросить ружье. Я не бросил и меня потащило назад а потом вперед – все бесконтрольно. На мне к тому же ничего не было и я основательно ободрался об кораллы. Заживет, но похоже, что нескоро.

Вечером я отыскал работающий «Марэс» ( этот я купил в Чивита Веккия, когда стоял лето 2010го под Римом), надел полную «ликру», крепкие штаны «Хеврат Хашмаль» ( подарок моих друзей – израильских водолазов), рабочую рубаху, неопреновые носки – в общем приоделся и пошел на риф снова. Убил, как потом оказалось, очень вкусного кораллового джека-каранкса- интиаса и не ободрался при выходе. Немного неприятно было с акулками. Все из ближайшей округи немедленно сбежались на запах крови подстреленной рыбы. Наконечник не свинчивался, флажки раскрылись и я никак не мог вытащить гарпун из рыбы. А они прямо хороводом и все ближе и ближе . Крошки, конечно, но их было много – я думаю штук шесть – а я один.

Если чем-то по настоящему и берет тихоокеанский атолловый риф – так это масштабом. Он огромен, он совершенно свободен, на нем можно при полном отсутствии кого –либо еще (на десятки километров !) жить, охотиться, гулять на вечернем закате и как у Платонова « не беспокоиться о якобы лучшей жизни». В сегоднешнем мире – это очень много.

Кауэхи.

Так назывался наш первый атолл. Паумоту – так называется полинезийское племя, которое тут живет. Живет безбедно, чисто и доброжелательно к пришельцам из океана. Тот же «Бон Жур» с улыбкой от всех взрослых и детей. Паумоту более темнокожие, чем маркизане – очень гладкого шоколадного оттенка и с более тонкими чертами лица. Живут копрой ( вкусная и ценная внутренняя кора кокосового ореха) и жемчугом. За жемчугом раньше ныряли, а теперь выращивают на фермах.

Вход в лагуну Кауэхи был моим первым на атоллах и я несколько волновался. Все было бы легко решить с помощью таблицы тихоокеанских приливов и отливов, но она пока еще лежит на полке в том магазине на Таити, куда мы попадем дней через десять. А пока мы увидели выходящую яхту и решили что у этих –то точно таблица есть и они выходят в «мертвую» воду, а потом нас слегка потянуло в проход и мы поняли, что заходим на начинающемся приливе. Все было хорошо, кроме того что половина прохода была в крупных белых «барашках». Я отойти от руля уже не мог и попросил Эли и Сергея посмотреть в книжках откуда тут в проходе риф. Но уже через пару минут сообразил, что это никакой не риф, а честно обещанные теми-же книжками «турбулентности».

На Кауэхи мы стояли в лагуне четыре дня – два дня на севере у единственной на атолле деревни Теароверо ( 250 паумотян) и два дня в хорошо закрытом и очень красивом месте на юге лагуны. Мы с Эли посидели на вечерней молитве в маленькой Теароверской церкви. Прихожан было девять. Проповедник сидел в публике, но время от времени выходил на амвон (?) и что –то говорил. Потом все пели под радиолу. Вся служба , флаги, иконы и надписи на стенах по-полинезийски. Буквы – латинница.

Как я уже упоминал, мы с Эли много гуляли по рифу , а я, с переменным успехом, осваивал его в воде. Сергей много снимал и жарил нам свою вкусную картошку. На Кауэхи есть магазин с теми же французскими и голландскими консервами. А так нет. Но нам и не надо. Вода у нас с Маркизов – только что начали второй бак, а дизеля – залейся еще с Галапагосов. У нас парусная яхта, а не моторная лодка.

Что Делать ?

В контексте яхты с ныряльщиками на борту на тихоокеанском атолловом рифе этот сакраментальный вопрос русской жизни и истории означает «как нырять на рифе, если на него невозможно попасть с берега». А вот так. Выходим из лагуны. Неныряющий Эли остается на борту на безопасном расстоянии от рифа (наверное есть рифы, где отходящее от берега мелководное плато позволяет бросить там якорь, но в таком месте как Кауэхи – я бы не рискнул). Мы с Сережей и всем снаряжением отгружаемся на «Зодиак» и идем на риф. Там оставляем «Зодиак» на якоре и ныряем. Потом подзываем Эли по ручной радио-говорилке и возвращаемся на «Тишу».

Так и сделали после выхода с Кауэхи. Отошли на милю вдоль рифа к северу, чтобы не принимать участия в «турбулентных» игрищах и великолепно поплавали на внешнем рифе в аквалангах. Акваланги мы зарядили нашим компрессором еще в Панаме, но это был первый шанс из них подышать. Сережа стрелял во все стороны из своих подводных супер-фото-дуперов (посмотрели-бы вы его снимки!), а я снимал своей сухопутной маленькой панасониевской дигиталкой в панасониевском-же боксе.

Факарава

Главное было успеть в тот же день зайти на соседний большой атолл Факарава (36 миль). Шляться по ночам между атоллами Туамоту в мои планы не входило. Успели, потому что все для спуска на рифе приготовили с вечера и вся эта операция прошла без сучка и задоринки. После входа и выхода на Кауэхи, мы окончательно обнаглели и пошли на вход Факарава, неслишком озаботившись временем. А зря. Зайти-то мы зашли, но с переживаниями. Я заранее поставил винт в овердрайв, но на входе от нормальных 6.3 узлов при 1600 оборотах осталось только 1.8. Мы входили против течения в 4.5 узла. И опять-таки не в узлах дело. Я даже оборотов не стал прибавлять. Но что-же в этом проходе делалось! Стоячие волны по полтора метра, водовороты и водокрутилки, лодку бросает из стороны в сторону и рвет руль из рук, да еще и зверски качает. Вошли, конечно.

Факарава – большой атолл с населением 650 душ, аэропортом, причалом для небольших судов и местной администрацией. На Факарава два входа. Три дня мы стояли на севере атолла, далеко от входа, в закрытом от всех ветров и течений углу около деревни Ротоава, и еще три дня на юге, у самого прохода. Две разные жизни.

В первой жизни все было тихо и спокойно. Я лечил раны, полученные на рифе Кауэхи, Эли читал свою бесконечную электронную книжку на иврите, а Сергей листовал фотографии в лаптопах. Гуляли по деревне, покупали свежие багеты и зашли спросить как пойти на экскурсию на жемчужную ферму и сколько это стоит. Сказали, что бесплатно. Спросили как туда добраться. Сказали, что за нами приедут. Нам это все сразу не понравилось , но поехали. Все оказалось потрясающе интересно, и рассказ о том, как выращивают черный жемчуг – это отдельный сюжет. Посещение фермы подтвердило наши худшие опасения. Устроители экскурсий заманивают невинных мореплавателей в надежде, что те купят что-то из продукции фермы. И не ошибаются. Лучше бы мы туда не ездили.

Долго и с большим интересом снимали с Сергеем в Ротоавской церкви. Все, что там есть, или сделано из морских ракушек или богато декорировано ими: иконы, алтарь, люстры, гирлянды, венки на деревянных резных фигурах святых, надписи и настенные узоры – от крошечных ракушек в потолочных гирляндах до больших перламутровых чаш на тумбах у входной двери.

А потом мы пошли на юг в навигационном канале вдоль восточного берега лагуны. Канал 200 метров шириной, но все коралловые рифы по дороге обставлены бакенами и мы шли в основном под парусами. Шесть часов по пять узлов между прочим. В одной лагуне. Вот так вот мы шли и шли, и я подумал, что наверное все-таки можно как –то понять и даже объяснить магию атолла. Все мы знаем, что участки земной коры опускались и поднимались. Но знаем умозрительно. А тут вот он этот риф, рядом – живой ( в буквальном смысле слова) свидетель, что там, где сейчас идет лодка, когда-то была твердь. Узенькая полоска рифа молча напоминает: « Я стерегу границу острова. Остров был большой – тысяча квадратных километров. Но он утонул. Остался только я – Риф.»

На юге Факаравской лагуны мы бросили якорь, как мне казалось достаточно далеко от прохода. Ан, нет. И началась веселая жизнь. Все заботы и разговоры закрыла одна тема – куда нас сейчас тятет – в проход или от прохода. Даже если дул вполне приличный ветер, нас всегда разворачивало по течению, иногда прямо поперек ветра. Но кругом была кристально чистая вода, а в десяти минутах езды на «Зодиаке» - прекрасные рифовые гряды, с отличной видимостью , множеством рыб и все это – в лагуне, то-есть без всяких волн и в санаторно-курортном режиме входа в воду.

Поехали с Сергеем на один из этих рифов в лагуне. Я где –то читал что в Белизе (бывший Британский Гондурас) по каким-то сезонно-биологическим причинам на рифах собираются в огромных количествах групперы. А тут я увидел это на Факараве. Группер – нормально одиночный охотник, мгновенно скрывающийся при малейших признаках беспокойства. На рифе в Факаравской лагуне их были сотни. Все темносерые с белыми узорчатыми пятнами – маскхалат под коралловый склон, от двух до пяти килограмм ростом. Лезли в кадр, мешая друг другу, и позволяли себя потрогать. Я потом считал с экрана компьютера – до 12 здоровенных рыб в кадре!

К вечеру последнего дня я хотел пойти туда снова и взять одного на дорогу на Таити, но понял, что не смогу нажать курок. Вместо этого, мы с Сергеем пошли погулять в деревню Тетаману. Тетаману – бывшая столица архипелага Туамоту у южного прохода в лагуну нынче покинута почти всеми. У самого прохода на риф - две маленькие церкви, как на Кауэхи, но намного старше – 19го века, пустые и закрытые. От деревни остались две широкие пальмовые аллеи – явно бывшие улицы, и живописные развалины домов без крыш. Внутри стен давно выросли раскидистые деревья. Запустение, покой и солнце, тонущее в океан между пальмами на берегу.

Мы были на Туамоту десять дней и видели два атолла из семидесяти шести.