ПАЛЕЦ СЕДЬМОЙ – БЕРМУДЫ

01 Июня, 2014. Северная Атлантика, 400 миль к востоку от Бермуд по дороге на Азорские острова.

Сегодня в полдень мы пришли в такую точку в океане, где наше расстояние до Азорских островов стало таким-же, каким оно было рано утром 16го Мая, когда Эли разбудил меня сообщением, что у нас порвана ванта. Это не та-же точка, откуда мы повернули назад. Сейчас, от Бермуд, мы идем намного севернее, но идти нам до Азор, начиная с сегоднешнего дня, столько-же, сколько и тогда – 1550 морских миль.  Поскольку ночной шторм на переходе с Гренады (еще до того как порвалась ванта) разорвал в клочья наше видавшее виды бимини, на Бермудах я заказал новое. Новая ванта и новое бимини добавили две недели к нашему плотному графику и еще одну тысячу миль к этой и без того самой длинной ноге всего путешествия (когда мы привяжем «Тишу» в Ашдоде – это будет тринадцать с половиной тысяч миль от Ричардс Бэй, Южная Африка).  

Но вот уж действительно нет худа без добра. Мы были на Бермудах в мае 2011го года по дороге с Кариббов в Нью Иорк, и это первое посещение произвело на меня хорошее впечатление. Но тот визит был кратковременным. В этот раз, когда выяснилось, что новую ванту надо ждать из Флориды, Ирочка собрала какие-то льготные «очки» с моей кредитной карты, отпросилась с работы, и буквально задаром прилетела из Нью Иорка. Вот тут-уж мы и погуляли. 

Потому что Бермуды, как оказалось - одно из самых красивых и интересных мест, в которых мне когда-либо удалось побывать.

05 Июня, 2014. Северная Атлантика, 800 миль к востоку от Бермуд.

Не писал несколько дней – у нас тут были мелкие неприятности с погодой. Ветер сам по себе был такой, что идти на нем на Азоры можно. Мы и шли. Но с трудом, потому что для «Тиши» ходить против ветра – даже если он 60 градусов к курсу – это большая проблема. А когда он (ветер) еще и сильный, так и вообще. И ветер, к сожалению, был сильный – половину времени за 30 узлов, иногда 33-34, и цифру 38 на шкале ветрового прибора я пару раз видел тоже. Северная Атлантика – это не Южный Тихий Океан, не Индийский и даже не Южный Атлантический. Другая погода для парусной лодки. Совсем другая. И все поэтому намного сложнее. 

БЕРМУДЫ 

Русское название ( с окончанием на «ы» - много Бермуд ) больше похоже на правду, потому что хотя составляющие осторовки все находятся в одном месте, их действительно много. По-английски (“Bermuda”) получается в единственном числе, но и это вполне приемлемо. Достаточно взглянуть на карту архипелага: риф, похожий на гигантского, приготовившегося к смертельному удару скорпиона, посреди открытого океана и широкое кольцо подводных скал на подходах со всех сторон. Какая-то одна жуткая «Бермуда».  

На Бермудских рифах лежат останки примерно четырехсот судов. С некоторых из них предприимчивые искатели сокровищ, вооруженные акустическими сканерами-локаторами бокового обзора, еще и сегодня достают испанские золотые дублоны четырехсотлетней давности. Считается, что Бермуды впервые увидели, как всегда, все те-же португальцы. А потом один испанский капитан даже нанес их примерное положение на карту. Подойти-же к берегу никто из них не захотел - рифы в океане отлично видно по белой пене разбивающихся на них волн. Так что настоящая история Бермуд началась только, когда в 1609-ом году, английский корабль с грузом для поселенцев в американской Вирджинии разбился на этих рифах и никакого выхода, кроме как сойти на берег, не оставалось. На Бермудах они сумели продержаться десять месяцев. Из обломков разбитого корабля построили два поменьше и не следующий год добрались до Вирджинии - 580 миль открытого океана, и это ближайшая земля.  

В начале 2000-х, я пол-года работал на сахалинских проектах американской нефтяной компании «Экссон» в Лондоне. С англичанами. Работники они, прямо скажем, никакие. По вечерам, в баре, пользуясь тем, что с англичанами это можно, я им говорил: « Ну, теперь мне понятно как вы потеряли империю. Осталось понять как вы ее создавали...». Вот так, повидимому, и создавали, если могли голыми руками собрать на рифе необитаемого острова обломки разбитого корабля и построить из них два новых. Реплика одного из этих кораблей установлена на главной площади Сент- Джорджа и «Тиша» восемь дней стояла в 50 метрах от нее. 

А для моего рассказа из всей этой истории вот что важно:  

а) На Бермудах не было аборигенов и здесь никого не уничтожали. 

б) В отличие от многих других островов в океанах, где мы были, Бермуды никогда не переходили из рук в руки. С самого начала, и все последующие четыреста лет, здесь жили и правили англичане. Сегодня, политически, Бермуды это заморская территория Англии. 

в) Ближайшая «Большая Земля» Бермуд – Соединенные Штаты Америки, со всеми вытекающими отсюда историческими, политическими, а в современном мире, главным образом, экономическими последствиями. Даже когда сюда привезли чернокожих африканских рабов, везли их не из Африки, а из той-же Вирджинии. Мало того, каким-то образом с этими рабами завезли группу американских индейцев и их потомки якобы еще и теперь живут на Бермудах.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЭКСПОНАТ АНГЛИЙСКОЙ «СИВИЛИЗАЦИИ». 

На Бермудах живет чуть больше 60 тысяч человек, половина из них – потомки чернокожих рабов из Африки. Остальные – англичане. Но если бы можно было представить себе современный мир в виде музейной коллекции с экскурсоводом – экскурсовод этот, подойдя к Бермудам, сказал бы своей группе: «А это, господа, небольшой кусочек настоящей старой Англии. Ему четыреста лет. Обратите внимание на разноцветные дома с пристроенными от земли каминными трубами, зеленые газоны вокруг этих домов, улицы, вымощенные торцовым кирпичем, и прохожих, которые здороваются с незнакомыми встречными на самом чистом английском языке на свете. Да, да, включая вот этих юных потомков африканских рабов в свитерах джерси с галстуками, которые идут домой из школы...»  

Для меня, еще с того первого короткого визита в 2011 году по дороге с Карибб в Нью Ирок, Бермуды - это образец цивилизации, начинающейся с буквы «С». Я не сделал ошибку в заголовке. Просто, цивилизация имеет два лица. Одно из них – это стекло-бетонные многоэтажные отели, мега-маркеты, супер-смарт-фоны, Интернет и «плоский» (по Томасу Фридману) мультикультурный мир, который стер с лица земли все, что на ней росло до этого.  

Но у цивилизации есть и другое лицо. Корень «civil» означает «гражданский». Миссионеры везли на всякие далекие острова десять библейских заповедей. Идея была «civil-изовать» тамошних «дикарей» - сделать из них граждан. В доперестроечном русском языке тоже было слово «цивильный». Что значит вежливый, предупредительный, аккуратный и благорасположенный.   

Английский таможенник на Бермудах, давая вам на подпись все эти глупые бумаги, тем нем менее терпеливо объясняет какой смысл в каждом абзаце  документа, который вы подписываете. Нигде до этого со мной так никто на морских таможнях не обращался. Парусный мастер Стив взял за работу по замене ванты и за новое бимини существенно меньше, чем по предварительной оценке, потому что, как он сказал, у него эта работа заняла меньше времени, чем он думал. Распорядительница городских причалов в Сент-Джордже поставила нас на такое место, чтобы нам было удобно «чиниться» у Стива и в то же время не идти специально на таможенный причал при выходе и быть все время возле Интернета. 

Но, конечно, главный компонент бермудской цивилизации – это сам город Сент-Джордж. В мире, где уже так мало осталось чего-то настоящего, Сент- Джордж – просто праздник для глаз. Я нигде, кроме разве что центральных районов Кэйптауна и некоторых кварталов Южного Кенсингтона в Лондоне, не видел чтобы все, абсолютно все, дома выглядели, как только что купленные елочные игрушки. В сочетании с тем, что по своей архитектуре дома эти несомненно старые (те же е трубы каминов на торцевых стенах и крышы из пиленых, а потом беленых каменных плит ) – создается впечатление, что вас обманывают. Как если бы взяли и раскрасили яркими цветами однотонные иллюстрации к романам Диккенса или Тэккерея. И только люди у этих домов, да еще и добродушные здешние собаки, возвращают вас к реальности.  

В доме – мастерской Стива  четыре кошки. Одна из них живет во дворе в старинной медной печке с литыми узорами. По мастерской ходит из угла в угол огромный попугай всех цветов. Стив манит его пальцем и попугай взлетает к нему на плечо и тычется кривым клювом в ухо, как- будто делится со Стивом комментариями по поводу моего прихода.  

Очень старые англиканские церкви ухожены и прибраны до последней соринки. При церквях  небольшие кладбища с могильными камнями среди высокой и густой зеленой травы, но на них уже ничего не написано – столетия у моря могут разрушить любой камень.

Пишу на моей вечерней вахте – с семи вечера до часу ночи. Ночью мы стоим  шести-часовые вахты, чтобы потом можно было поспать. Эли будет стоять с часу до семи утра. Завтра – наоборот. Сейчас вышел посмотреть что с парусами. Ничего – стоят. Ветер 10 узлов, чистый юг. Мы идем на восток с полностью открытыми парусами. Лучше не бывает. Все небо в звездах и есть пол-Луны, которая высвечивает дорожку за кормой. Лодка покачивается с борта на борт на небольших волнах и вода тихо плещет от скорости вдоль бортов. От Бермуд мы прошли 850 миль. До Сан-Мигеля на Азорах – 1,100 миль.

Геологически, Бермудский «скорпион» - это торчащая над водой верхушка кальдеры очень старого вулкана. Те участки кратера, которые были пониже – остались под водой. Они уходят далеко от берега и составляют огромный и страшный Бермудский риф. А те, которые сейчас над водой - это мозаика из глубоких заливов, внутренних лагун и проливов между этими лагунами. На похожих, в некотором смысле, атоллах Тихого и Индийского океанов, лагуны в большинстве случаев закрыты и вода там значительно менее прозрачная, чем в океане. На Бермудах – весь калейдоскоп бухт, заливов, проливов и лагун открыватся в океан и активно вентилируется сильными приливно-отливными течениями. За каждым поворотом дороги открывается вид еще на одну картинку с океанской водой, и каждый раз эта кристалльно – прозрачная вода переливается на солнце изумрудно - голубым цветом. И в каждой лагуне или бухте – парусные яхты и моторные лодки. Сотни яхт и лодок. И те–же разноцветные дома на берегу с зелеными лужайками и пальмами вокруг. Следов бедности на Бермудах найти нельзя.

ЧТОБЫ БЫТЬ КРАСИВЫМ НУЖНО СНАЧАЛА СТАТЬ БОГАТЫМ. 

На западном конце острова расположены причалы для океанских лайнеров, которые привозят на Бермуды тысячи туристов отовсюду, но главным образом с восточного побережья Соединенных Штатов. Туризм – это всегда деньги. К тому-же, на Бермудах все стоит в полтора-два раза дороже, чем в Америке. Я все стараюсь понять почему массовый туризм, который всегда и везде раздражает, не трогает меня на Бермудах. Как- будто кто-то сделал мне перед приходом сюда прививку от этого раздражения.  

Ну, во-первых наверное потому что люди на Бермудах что-то такое очень главное поняли и никаких туристских аксессуаров, вроде отелей - небоскребов или огромных смотровых колес-каруселей построить никому не дали, хотя я абсолютно уверен, что охотники были.  А рука Газпрома, который построил себе небоскреб на фоне силуэта Петропавловской крепости, до Бермуд пока еще не дотянулась. Во-вторых, если тут они что и делают для «среднего» пароходного туриста, то это не выходит за рамки достаточно невинных представлений из жизни средневековой Англии.   

По городу ходят одетые в камзолы джентельмены в треуголках и зазывают публику на приведение в исполнение приговора суда по делу некоей скандальной дамы. На главной городской набережной, осужденную, в простонародном средневековом платье с оборками, сажают в корзинку, привязанную к длинному плечу колодезного «журавля». На другом конце этого сооружения мужчины в камзолах и треуголках зачитывают приговор. Дама в корзинке скандалит и обзывает мужчин именами. В ответ, по приказу судьи, тяжелый конец «журавля» отпускают и женщина в корзинке с большими брызгами летит в воду канала. Мокрая с ног до головы дама скандалит еще больше и наказание повторяется два-три раза, к вящему удовольствию многочисленной туристской толпы на набережной (в Америке, защитницы-феминистки женских прав точно подали бы в суд на мэрию Сент-Джорджа). 

 Я бы на такое представление по своей воле не пошел, но действо происходило прямо напротив «Тиши» и мы его наблюдали из кокпита лодки. Когда мы здесь были в 2011-ом, на этой-же центральной площади был концерт разодетого в средневековые английские мундиры парадного духового марш-банда. С мэром города в орденских лентах через плечо, и так далее. Безобидная туристская «клюква», но вполне красиво. 

То, что поступления от туризма дают Бермудам хороший доход – несомненно. Но совсем не в туризме тут дело. На доходы от туризма яхт не купишь и блестящую картинку из выглядящих, как новенькие, четрехсотлетних домов не нарисуешь. Тут должно быть что-то другое.  

Бермуды – эти торчащие из-под океанской воды крошечные остатки старого вулкана – богатейшее место на Земле и занимают не-то первое, не-то одно из первых мест в мире по стоимости валового национального подукта на душу населения. «Продукта», как такового, конечно никакого нет. Неоткуда ему тут взяться. Деньги эти – поступления в Бермудские банки из-за далеких морей от компаний и частных лиц, которые могут прятать их здесь от налогов в своих странах. Доходным этим промыслом занимаются не только Бермуды. То же и швейцарские банки и банки на Кайманах и банки на Кипре.  

Не очень понятен механизм перетекания доходов банковских воротил в карманы остальных шестидесяти тысяч жителей Бермуд. Это ведь их парусные и моторные яхты красуются в голубых лагунах. Но про это наверное знают какие-то другие люди. Я про деньги понимаю плохо.

КАК МЫ ГУЛЯЛИ НА БЕРМУДАХ. 

Хорошо гуляли. И погода была отличная и гулять тут – одно удовольствие. Все это получилось довольно-таки экспромптом, когда Стив объявил нам с Эли, что ванта будет только через три дня. Выяснилось, что мы пришли на Бермуды накануне трехдневного праздника – нормальный конец недели, плюс главный здешний национальный праздник «День Бермуд».  Я позвонил Ирочке и она  прилетела следующей ночью в субботу. В аэропорту была гроза, но между машин на парковке, в проливной дождь и в полной темноте, гуляла какая-то большая птица с длинным хохлом из перьев на голове.  

А назавтра было уже яркое солнце и мы пошли гулять по Сент-Джорджу. Народ на лодках попроще, вроде нашей, ютится у городской набережной и в каналах. Но есть причалы, к которым привязаны многомиллионные супер-яхты. На Бермудах им самое место. Посмотрели на супер-яхты. Потом долго гуляли по городу между домов с каминными трубами и заглядывали в витрины здешних дорогих туристских «бутиков». В витринах красовались знаменитые

БЕРМУДСКИЕ ШОРТЫ  

Мужские шорты – сравнительно недавнее изобретение. Их придумало Военное Министерство Великобритании для солдат и офицеров королевской армии в жарких странах. Бермуды находятся на широте Израиля, но тут далеко не так жарко, потому что рядом, вместо Саудовской Аравии, открытый Атлантический океан. Тем не менее, если верить популярной легенде, именно здесь, на Бермудах, шорты Военного Министерства впервые перекочевали в цивильный гардероб английских джентельменов. Но как и в каком виде!  

Когда три года назад мы были здесь в первый раз, я увидел на улице в Гамильтоне  (другой, главный и самый большой, но менее интересный город на Бермудах) некоего господина, который в майский день был одет в полный шерстяной темно-синий «нэйви-блэйзер» с  галстуком и в длинные, гладкие ярко-красные шорты. Я решил, что это наверное обыкновенный городской сумасшедший, но на всякий случай сфотографировал.  

Далек-же я был от истины. Как я теперь понимаю, господин в Гамильтоне был одет по самой высокой Бермудской моде. Эта мода и предполагает синий формальный шерстяной блэйзер с галстуком и бермудские шорты в гамме от ярко-красного до не менее ярко-желтого. Шорты должны быть абсолютно гладкие (никаких накладных карманов !) и носят их с длинными до колен вязаными шерстяными носками. Чтобы предотвратить трансформацию этого в высшей степени респектабельного облачения в легкомысленный пляжный костюм, здешний парламент принял специальный закон, о том что бермудские шорты не должны быть короче чем шесть дюймов (15 см) от колена. В этот раз, в Сент Джордже я  видел несколько одетых таким образом особ мужского пола, включая молодых африканских ребят, которые помогают укладывать продукты в пакеты в супермаркетах. И при этом говорят на таком английском, что после нью-иоркских афро-американцев я каждый раз вздрагиваю от неожиданности.

КУДА ВЕТЕР ПОДНИМАЕТ ЮБКУ 

А потом я повел Ирочку к месту, которое облюбовал еще в первое посещение Бермуд – узкий проход между скал, где в гавань Сент-Джорджа заходят парусные лодки. В этом месте англичане когда-то построили маленький уютный форт со старинными пушками. Отсюда открывается вид на распахнутый Атлантический океан и можно видеть как в подходной канал заходят яхты с моря.  Какая-то яхта как раз заходила на моторе и я сказал, что мы в такой хороший ветер конечно-же зашли бы под парусами. А потом спросил у Ирочки откуда по ее мнению сейчас дует ветер. Ирочка, недолго сумняшеся, показала рукой совершенно правильно, хотя стояла спиной к ветру. Я спросил как она это определила и Ирочка ответила: «А я посмотрела куда ветер юбку поднимает». Такого бы мне матроса на лодку.

06 Июня, 2014. Северная Атлантика между Бермудами и Сан Мигелем (остров на Азорах, куда мы идем).

На самом деле не просто «между», а точно посреди дороги – 970 миль в обе стороны. Ветер в корму пять узлов. Мы идем с полной генуей на выносном гике. Солнце скоро начнет садиться в море. Океан – Божья благодать. Давно такого не видел. Но радоваться рано. Это ведь еще только пол-дороги.  

ПЛЯЖИ С РОЗОВЫМ ПЕСКОМ 

В путеводителях по Бермудам написано, что тут есть пляжи с «красным» песком. В «День Бермуд» мы решили не задерживаться на городских праздничных мероприятиях и отправились на поиски «красного» песка. Путеводители, как всегда, «накручивали» и красным песок не оказался. Но в бермудском нормального цвета желтоватом и чистом пляжном песке действительно есть заметная россыпь совершенно красных зерен, которые повидимому являются конечным продуктом разрушения красных кораллов где-то далеко от берега. Зерен этих, которые набегающая волна в самых разных вариациях перемешивает с желтым песком, достаточно много, чтобы в конечном счете получался широкий диапазон мимолетных оттенков нежно - розового цвета. Для пляжного песка это и вправду очень необычно. 

Насчет кораллов на Бермудах вообще-то не все понятно. Они тут якобы есть, хотя для настоящих кораллов на Бермудах холодновато. В книжках написано, что бермудские кораллы относятся к группе «мягких». Мягкие кораллы могут быть фантастически красивы ( я видел их под водой на Фиджи, и это нечто), но от мягких кораллов не получишь твердых красных зерен в пляжном песке. Надо будет почитать потом что-нибудь про это. 

Полной правдой оказалось, что Бермудские пляжи великолепны. По сути дела весь незастроенный берег – это один большой, чистый и красивый пляж. Просто пляж, да и только, может быть скучноват. Пляжная красота – это некое творение со сценарием и режиссером. Главным актером чаще всего выступают береговые скалы. На Бермудах они, как волны, «вздыблены» своей стратиграфией в сторону моря. Нечто похожее мы с Ирочкой видели на Атлантическом берегу в Южной Португалии – скорей всего какая-то игра синклиналей-антиклиналей при образовании. Но это еще не все. На бермудских скалах растут необычайно красивые деревья с большими круглыми и совершенно красными листьями. Все вместе – синий океан, розовый песок, серые волны скал и красные деревья, через которые светит солнце – покупай мольберт и воскрешай Ван Гога.  

В праздничный день на берегу был народ. Но он, как всегда, теснился на «организованном» пляже, куда можно подъехать на машине и купить пива. А если не полениться и рискнуть спуститься со скал, то попадаешь в закрытые бухты, где или совсем нет людей, или их очень мало. Как когда-то в Коктебеле.

ТАМ–ТАМЫ ПЕРЕД СОБОРОМ 

Я уже говорил, что мы с Ирочкой хотели удалиться от праздника и погулять по берегу моря. Эли – главный энтузиаст познавательной стороны дальних морских путешествий – наоборот хотел посмотреть представление, но для начала, наши планы совпадали. И нам и ему нужно было из Сент- Джорджа попасть в главный город – Гамильтон. Нам, чтобы пересесть на автобус, который шел на запад к бермудским пляжам, а ему, чтобы посмотреть праздничный парад в Гамильтоне. Так и сделали, договорившись встретиться вечером на лодке в Сент- Джордже.  

Гамильтон – тоже чистый, аккуратный и приятный город, но, в отличие от Сент-Джорджа, без «налета веков». На главной улице, стоит большой англиканский собор, хорошей архтектуры, с высоким центральным нефом и цветными витражами в стрельчатых окнах. В соборе никого не было и мы тихо посидели на старых деревянных лавках. На улице, перед собором уже во-всю шли приготовления к параду. Народ спешил занять места под тентами и ел пиццу из бумажных тарелок. А мы пошли назад на автобусную станцию, чтобы ехать к морю. 

Возвращаться с бермудских пляжей нам все равно нужно было через Гамильтон. Снобизм временами должен быть наказан. На счастье, мы захватили хотя бы конец бермудского главного национального парада. Было бы жаль не увидеть такое интересное представление совсем. Бермудский парад – это конечно африканское действо. В строгое английское джерси можно одеть кого хочешь, но когда на улице бьет там-там, эти звуки и эти ритмы пропускают четыреста лет домов с каминными трубами и находят прямую дорогу к чему-то более древнему и более главному. И при этом никакого «буйства» и запредельных эмоций. Просто по улице, мимо старого англиканского собора, пританцовывая в четком ритме там-тамов, продвигается колонна веселых людей. Ощущение от этого движения, однако, очень мощное. Может быть потому что оно происходит в таком синхронном ритме, я думаю. 

Но главное все-таки – это костюмы и маски. Они просто потрясающие. На Бермудах есть свой оригинальный маскарадный стиль – «гомби». Гомби носят яркие цветные маски, расписанные «страшными» узорами и высокие конусные колпаки – тоже с «угрожающими» мотивами. В эти костюмы одевают на парад детей, от чего общий визуальный эффект становится еще более веселым. Высшая точка маскарада – танцовщицы с чем-то вроде большого веера что-ли. Как они еще и танцуют с этой громадной конструкцией за спиной – уму непостижимо. Есть зеленые танцовщицы с зеленым-же веером, есть красные, есть синие и есть желтые.  

 Я истратил, снимая на видео «гранд – финале» этого бермудского представления почти всю «память» в моей дигиталке, которая осталась от съемок дельфинов на Тринидаде.

И СНОВА В ОКЕАН 

Как это там у Киплинга насчет того, чтобы найти в себе силы начать все сначала. «..Мой сын – ты будешь Человек». Вот-вот. 

Ирочка улетела в Нью Иорк на другой день, а Стив поставил нам новую ванту, которая пришла в собранном виде из Флориды, а потом принес новое бимини. Я считаю, что оно значительно лучше того, которое сшило для лодки компания «Бенето», но так ли это можно будет определить только в работе. А работа эта тяжелая. Все что есть в море – это соленая вода, ветер и солнце и все трое – невеликий подарок для солнечного тента на парусной лодке, которая идет в открытый океан. 

На городских причалах Сент- Джорджа места мало, и за день до отхода на Азоры к нам «прирафтилась» ( то-есть привязалась к борту ) другая лодка. Когда нет места – это вполне принято и, хотя в принципе всегда можно отказать, никто этого не делает: дурной тон. Хорошая, дорогая американская лодка, по-моему «Бристоль» - мы ей не чета. Эта лодка шла в Нью Иорк и вернулась на Бермуды с оторванной вантой главной передней закрутки. Хозяин вышел через наш кокпит на причал и на мой вопрос как это случилось ответил, что они почему-то не смогли закрутить парус. « Да и ветер –то был никакой, ну там сорок узлов – не больше» - сказал он. Как если бы каждый день ходил под ветром в шестьдесят. Люблю я этих «бывалых» моряков. Если тебе сорок узлов – это не ветер, ну так и сиди теперь на Бермудах пока привезут новую закрутку. А ждать придется намного дольше, чем мы ждали нашу простенькую маленькую ванту. 

С другой стороны, еще одно напоминание, что ходить под парусами в Северной Атлантике – не то же самое, что во Французской Полинезии. Ну, мы то-ведь не «бывалые», закручивать начинаем с восемнадцати. И стало быть, есть надежда, что доберемся до Ашдода с целой мачтой.

07 Июня, 2014. Замечательный западный ветер в корму. Всегда бы так.