西太后 «Вдовствующая императрица Запада»

???

«Вдовствующая императрица Запада»

Только время подтвердит твой успех. Только тот, кто бескомпромиссно преследует свои интересы, рано или поздно повстречается со «своеобразием прошлого».

Вивьен Вествуд

«Заниматься модой – как ходить по канату. Ты рискуешь упасть и выглядеть глупо, но, если удержишься, познаешь триумф.

Вивьен Вествуд

Имя Вивьен – , или «Вдовствующая императрица Запада», – одно из самых узнаваемых в Китае западных имен. В Японии торговая марка «Vivienne Westwood» из года в год входит в десятку самых известных марок в мире наряду с «Кока-колой» и «Диснеем». В Корее, Тайване и Гонконге магазины Вивьен и ее жизнь привлекают особое внимание. Именно с Вивьен связано представление местных жителей о западном образе мыслей, о том, что значит родиться в Великобритании, стильно одеваться и быть женщиной. Она – как шотландский виски в мире моды, «ягуар» от-кутюр. Вивьен олицетворяет идею, оказавшую невероятное влияние на Азию, пожалуй, даже более продолжительное, чем на страны Запада. На Дальнем Востоке Королева-мать Запада до сих пор воспринимается как панк-рокер, ее имя до сих пор связано с представлением о том, каким был Запад, поэтому на мандаринском наречии ее имя – – напоминает имя последней вдовствующей императрицы Цыси, . В некоторых вариантах перевода имя Вивьен звучит как «Вдовствующая императрица Запада».

Первого апреля 2004 года в Музее Виктории и Альберта открылась выставка Вивьен Вествуд. Хотя Вивьен была вынуждена взять значительное количество экспонатов из собственного гардероба и архива, кураторы выставки особо отмечали, что многие вещи были приобретены для постоянной экспозиции. Это смелое решение они приняли за год до открытия выставки, купив всю коллекцию ранних работ Вествуд – Макларена у Майкла Костиффа (его жена Джерлинда скончалась в 1994 году), состоящую из почти трехсот вещей. Эти двое с самого начала входили в число самых восторженных почитателей и коллекционеров творчества Вивьен и носили ее одежду в клубах и на карнавалах в Рио-де-Жанейро, а также «в местах наподобие Судана или Мали или Буркина-Фасо, где люди тыкали в них пальцем и говорили: «Настал конец света!»» – вспоминал Майкл Костифф. Кроме того, в 2001 году представители Музея Виктории и Альберта приняли участие в аукционе «Christie’s» и приобрели вещи Вивьен, включая туфли и шляпы, оригинальные резиновые платья из «SEX» и «жакет «Bettina» с сиреневой резиновой юбкой для мастурбации» (да-да!) из коллекции «Завсегдатаи кафе». Все собрание вещей обошлось музею в 100 000 фунтов стерлингов, причем почти половину этой суммы удалось собрать благодаря помощи Фонда национальных собраний произведений искусства. Такой чести при жизни не был прежде удостоен ни один из модельеров.

В Музее Виктории и Альберта понимали, что выставка работ Вивьен, скорее всего, будет иметь большой успех у публики и особенно много посетителей придет на эксклюзивную выставку ее хитов. Фотографии гримасничающей Вивьен, сделанные Ранкином и помещенные в барочную золотую раму, напечатали на автобусах и расклеили в метро, так что ее образ и образ ее торговой марки увидели и те, кто не имел ни малейшего представления о том, как возросло ее влияние на культуру. Выставка способствовала новому взрыву интереса к моде, к шику красных дорожек, которые стали лейтмотивом творчества Вивьен в XXI веке. Ее наряды нарушали спокойствие и появлялись на первых полосах газет, независимо от того, где в них появлялись люди: на вручении «Оскара», как Кейт Уинслет, номинированная за роль в «Титанике», или на «Шоу Джея Лено», как Найджелла Лоусон. Одежда Вивьен всегда оказывала влияние на окружающих, а выставка в Музее Виктории и Альберта помогла продемонстрировать, что в свое время ее вещи предназначались для особого рода женщин, решительных и уверенных в себе и умеющих это демонстрировать. Пожалуй, лучшим олицетворением этого образа могла служить фотография Линды Евангелисты в бальном платье из зеленой тафты, ставшая центром экспозиции. Ее наряд был создан по мотивам платьев со складками Ватто, которые носили во Франции до революции конца XVIII века, и надеть его можно было бы только по особенному поводу. Но благодаря своей яркой чувственности и историческому ореолу эта вещь стала прародительницей многих приподнимающих грудь и глубоко декольтированных нарядов, которые с тех пор преобладают в вечерней моде. При этом сама Вивьен недавно вернулась к прямым платьям-футлярам в более раннем неоклассическом стиле, которые, вероятно, теперь будут появляться на красных дорожках и подиумах наравне с ее пышными платьями в стиле «барок-н-ролл».

Воздействие Вивьен Вествуд на массовое сознание началось в ту же пору, по крайней мере, под него попало новое поколение молодых людей, отличавшихся от ее прежних поклонников – тех, кто интересовался панком. В 2001 году подруга Вивьен Кейт Мосс пришла на вечеринку в ее оригинальных «пиратских ботинках» – винтажный образ в стиле Вивьен, – обратив на себя внимание папарацци и полиции моды. К концу XX века вещи, созданные Вивьен, стали предметами коллекционирования, при этом с тех лет вплоть до ретроспективы в Музее Виктории и Альберта продажа ее моделей набирала обороты. На аукционе «Sotheby’s» устроили широкую распродажу коллекции Вивьен Вествуд, принадлежавшей леди Ромилли Макальпайн, ее подруги и преданной поклонницы, которая носила ее наряды на церемонию официального открытия парламента и познакомила с ее моделями Маргарет Тэтчер. Не отстал и «Cristie’s», выставив на торги винтажные вещи Вествуд. В этот период в творчестве Вивьен начала успешно завоевывать мировой рынок вспомогательная линия одежды «Англомания». «Сомневаюсь, что Маргарет Тэтчер когда-либо носила мои вещи, – вскидывает бровь Вивьен, – но доподлинно известно, что она сказала: «Я очень рада, что она британка». Хмм».

Тем временем популярность Вивьен в Штатах шла на спад. Во всем мире считается, что американский рынок довольно осторожно относится к новинкам и не приветствует эпатаж. Вивьен знаменита своим умением смутить американскую прессу и тем, что откровенно критикует международную и национальную политику США, что едва ли располагает к себе, хотя американскому изданию «Vogue» она благодарна за бесценную помощь, оказанную ей на первых порах. «Конечно, Анна Винтур в Америке пользуется большим авторитетом, всем известно, что она помогает людям и ищет новые имена. Но еще Анна очень красивая: об этом я вспомнила, когда в прошлом году оказалась на праздничном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию очередной выставки, на сей раз посвященной панку».

Глориана (Елизавета I) с булавкой на губах. Приглашение на показ коллекции «Англомания» (осень/зима 1993)

Авторитет Вивьен в Америке невероятно вырос благодаря появлению ее свадебного платья в фильме «Секс в большом городе». В нем рассказывается история Кэрри Брэдшоу, журналистки-модницы, которую играет Сара Джессика Паркер, долгие годы жаждущей выйти замуж за «мужчину мечты». Фильм, который десять лет учил модниц премудростям стиля, подарил торговой марке Вивьен беспрецедентную и неожиданно высокую популярность, а целое поколение женщин – в частности, невест – познакомилось с ее стилем. За много месяцев до выхода фильма стало ясно, что в нем будут использованы кадры с показа нью-йоркской коллекции Вивьен Вествуд, однако оставался вопрос: кто сошьет свадебное платье, которое, по сюжету, модельер подарит журналистке Брэдшоу? «Я бы так поступила, – говорит Вивьен, – только если бы мне по-настоящему понравилась невеста». Анна Винтур предложила продюсерам кандидатуру Веры Вонг. Но когда начались съемки, Сара Джессика Паркер сама настояла на том, чтобы надеть платье, созданное Вивьен Вествуд. «Я десять дней был в Нью-Йорке, снимал подиумный показ, – вспоминает Мюррей, – и съемка никак не была связана с «тем самым платьем» – свадебным платьем. Его лично выбрала Сара Джессика Паркер из всех предложенных на рассмотрение нарядов, предложенных и другими модельерами, которых тоже попросили представить свои варианты. Думаю, выбор удивил многих, включая Вивьен. Помню, я тогда думал: «Саре ни за что не разрешат надеть это платье, хотя она и исполнительный продюсер. Они захотят, чтобы платье было американской марки или солидного мирового дома моды». Как я ошибался! Думаю, это доказывало, каким влиянием и уважением по части моды пользовалась в то время Сара Джессика и как заслуженно обожали Вивьен те, кто действительно разбирается в моде. Все же режиссер фильма оказался «членом команды» в том смысле, что вел себя разумно, разбирался в моде и глубоко уважал работу Вивьен. Его взволновали и заинтриговали вещи, появившиеся в той части фильма, где экранизировали показ, он старательно пытался разобраться, какие ткани и фасоны использует Вивьен. В этом отношении было правильным, что в итоге выбрали свадебное платье Вивьен».

«Я не была уверена насчет зеленых перьев, – говорит Вивьен о свадебном украшении на голову, – но платье получилось божественное; оно живет как будто в платоновом свадебном раю! В фильме я даже написала записку, что это настоящее платье». Появление Вивьен или, скорее, ее платья в «Сексе в большом городе» вызвало одобрение, с одной стороны, знатоков моды, а с другой – самой Сары Джессики Паркер и ее выдуманного альтер эго Кэрри Брэдшоу. Фильм познакомил зрителей целого поколения с концепцией городского шика, показал, что такое одержимость модой и гламур. Так что, когда свадебное платье от Вивьен появилось в сцене несостоявшейся свадьбы героини Паркер, репутация Вивьен в глазах американцев упрочилась навсегда: она стала «дизайнером из дизайнеров», а во всем мире ее наряды стали культовыми для определенного круга городских эстетов.

Анджелика Глисон работает у Вивьен пиар-координатором по Западному побережью Америки, ее штаб-кварира находится во флагманском магазине «Vivienne Westwood Melrose» на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе. Она отвечает за сферу, где мода смыкается с кино, – за сезон вручения наград, кульминацией которого становится оскаровская церемония. «Одобрение» Сары Джессики Паркер оказало огромное влияние на американцев, но еще задолго до этого наряды от Вивьен пользовались любовью кинозвезд, желавших произвести впечатление. «В некотором отношении, – объясняет Анджелика, – эти церемонии заменили Парижскую неделю моды: создание платья для церемонии награждения стало для модельеров кульминацией года. Вивьен как бренд имеет такое большое влияние и так популярна в Америке, что даже странно руководить здесь пиар-отделом. Мой мир – это Лос-Анджелес. И любая знаменитость для меня – это ходячий рекламный щит для продвижения марки Вивьен и распространения ее идей. При этом так здорово слышать имена тех, кто любит «Vivienne Westwood», – Дженнифер Гарнер, Кристина Риччи, Джулия Робертс, Мэтью Макконахи и Брэдли Купер. Брэдли носил пальто, какого на моей памяти не носил ни один парень. Он сказал своему стилисту, что это его самый любимый предмет одежды из всех и что он не собирается отдавать его обратно. (Ну и ничего страшного.) И, конечно, Сара Джессика Паркер – известная поклонница Вивьен. В фильме она была в ее свадебном платье, которое ей доставили с личной запиской от Вивьен. А еще в коллекции «Red Label» есть сделанная Вивьен специально для «Секса в большом городе» пара туфель. Сара Джессика до сих пор их часто носит. А еще есть «Оскары», которые для «Vivienne Westwood» в Лос-Анджелесе имеют большое значение. Вот как все устроено: каждый стилист в городе борется за платье, а каждый дизайнер – за то, чтобы кого-то одеть. И знаете, есть целая куча дизайнеров, которые даже платят звездам за то, чтобы они надели их наряды на вручение «Оскара», а Вивьен так не делает и делать не собирается. Ей этого и не надо. Вот как все происходит: наша дизайнерская команда летит из Лондона в Лос-Анджелес. Я устраиваю встречи: приходят стилисты и выбирают платья для своих клиентов. С нас берут клятву хранить их выбор в тайне. Мы всегда надеемся, что нам выпадет удача и нашим клиентом окажется кто-то из номинантов, и, как и все в городе, мы очень, очень, очень хотим получить «Оскар», так что стараемся одеть звезду, которая имеет все шансы получить приз!»

Кроме того, Вивьен теперь участвует в движении «Красная дорожка/Зеленое платье», инициатором которого стали Ливия Ферт, жена Колина Ферта, и Сьюзи Эмис Кэмерон, жена Джеймса «Аватара» Кэмерона. «Один молодой человек, выигравший конкурс, организованный Сьюзи Кэмерон, в качестве приза должен был приехать и создать вместе со мной «зеленое» платье для красной дорожки. Но вот что странно: оказалось, что найти экологичную ткань очень-очень трудно, а он вроде бы хотел использовать эко-шелк. Помню, ему заявили: «Шелкопряды еще живы, и их можно вернуть в их сообщество!» А я говорю: «И что им там делать, в своем «сообществе»?» Вообще, они разматывают нить, сделанную шелкопрядами, а самих гусениц не отравляют газом. Но как это помогает окружающей среде? Бусины были использованы переработанные, с других платьев, но насколько это экологично? Это ужасно трудоемко, особенно когда создается наряда для красной дорожки. Обработка шерсти не так плохо сказывается на природе, но шерсть едва ли подойдет для любого мероприятия. Единственное, с чем нам уже хорошо удается работать, так это хлопок на футболки. Только их у нас заказывают в огромных количествах, а мы покупаем биохлопок – органический материал. Этим тоже очень успешно занимается Кэтрин Хэмнетт, а еще она работает над составлением каталога экологичных тканей, я ее в этом поддерживаю и собираюсь этот каталог использовать. Но она очень враждебно настроена к хлопку. Конечно, и красители могут быть экологичными, так что мы развиваемся и в этом направлении: с растительными красителями получаются необыкновенные цвета».

В списке постоянных звездных клиентов Вивьен – и тех, кто предпочитает экоткани, и тех, для кого это не важно, – значатся Хелена Бонэм-Картер, Хелен Миррен, Энн Хэтауэй, Тильда Суинтон и Мэрил Стрип. Также часто в нарядах от Вивьен появляется ее подруга, коллега по участию в кампаниях и время от времени ее модель Трейси Эмин, а также новички на красной ковровой дорожке – актриса Оливия Коулмэн и модели Кара Делевинь и Лили Коул. Звезды оперной сцены Рене Флеминг и Джойс ДиДонато ценят умение Вивьен тонко чувствовать их профессиональные потребности и создавать незабываемые образы. Вивьен вспоминает: «Барбра Стрейзанд хотела выступать в моих платьях в стиле ампир и заказала много топов из бархата-стретч. Помню, она спросила: «У вас в Европе есть бархат-стретч?» и я чуть было не прокричала: «А как же!!!» Автор кулинарных книг и телешоу Найджелла Лоусон в интервью британскому изданию «Vogue» сказала, что вещи Вивьен имеют для нее личную и политическую привлекательность: «Я явственно чувствую, что ее одежда понимает мое тело. Я со своими формами могу не переживать из-за них… а благодаря крою чувствую себя комфортно; я знаю, что ничего не будет топорщиться, не спадет и мне не придется одергивать подол… В некотором смысле я считаю ее одежду антимодой, и это меня более чем устраивает». Недавно подобное мнение прозвучало и на страницах «Guardian». Оно является ключом к пониманию того, почему вещи Вивьен по-прежнему привлекают людей: «Вивьен шьет платья для женщин, уделяя внимание их груди и бедрам… тогда как все полагают, что в этом тоже проявляется ее (предполагаемое) сумасшествие, ведь абсолютно каждый модельер знает, что грудь и бедра только портят силуэт одежды».

В жизни «Vivienne Westwood Group» сыграло свою роль одобрительное отношение знаменитостей, причем не завоеванное в процессе охоты за номинантами на премию «Оскар». Постоянно расширяющийся круг поклонников Вивьен осваивал ее стиль, а зачастую и разделял ее политические воззрения. Я видел, как Вивьен со своими друзьями, порой совершенно разными – от Карлы Бруни и Трейси Эмин до Памелы Андерсон, Джонатана Росса или поэта-лауреата Кэрол Энн Даффи, – свободно обсуждают все подряд: искусство, поэзию, политику и одежду. Время от времени друзья становятся ее моделями: Вивьен привлекают сильные женщины, сильные личности, которые еще и оказываются фотогеничными. Британская художница Трейси Эмин – одна из них, близкая подруга, чье творчество приводит Вивьен в недоумение и из-за этого заставляет переживать. Подруга, близкая настолько, что иногда поддается на уговоры Вивьен пройтись по подиуму в Париже.

«Я познакомилась с Вивьен на фотосессии для «Vogue» летом 1999 года, – рассказывает мне Трейси. – Фотографом был Марио Тестино, и мы с Вивьен позировали для груповой фотографии. Я стрельнула у нее сигарету – она тогда курила «Житан», – и с тех пор мы дружим. Мое первое впечатление о ней – что она добрая. Вивьен отнеслась ко мне по-матерински, ей была интересна и я сама, и то, что я делаю, и это меня немного удивило, потому что я знала, что многие ее побаиваются. А потом они с Андреасом попросили меня стать их моделью. Я согласилась, но при этом, когда меня подтолкнули на подиум, а это был, кажется, 2000 год, чувство у меня было такое, будто меня только что сбросили с самолета без парашюта, но Вивьен и Андреас в меня верили и пришлось соответствовать. Думаю, Вивьен – женщина рисковая, гораздо более рисковая, чем о ней говорят. Мы ехали туда и обратно на скоростном поезде через туннель и оба раза напились и всю дорогу хохотали. Она вдохновляет: она настоящий художник. А еще она со страстью относится к простым вещам. А еще с ней можно от души посмеяться». «Вообще, насколько я помню, – невозмутимо замечает Вивьен, – Трейси сама спросила меня, нельзя ли ей попробовать себя в роли модели».

В 1997 году сын Вивьен Джо женился на своей девушке и деловом партнере Серене Риз, с которой долго встречался, и Вивьен стала свекровью – пожалуй, нетипичное для нее амплуа, – а еще раньше, в 1996-м, – бабушкой Коры Корр. Церемония, по описанию Джо, напоминала «дурацкое шоу Джерри Спрингера». Серена отзывается о свадьбе более благодушно: в студии Вествуд меньше чем за неделю ей сшили белое кожаное свадебное платье, а Андреас затянул корсет так туго, что у нее, как она уверяет, до сих пор остались рубцы, а Вивьен, нетривиальная во всем, как свекровь произнесла «смешную и очень теплую» речь. «Помню, Дора сидела на первом ряду, – вспоминает Джо, – и тут ввалился Малкольм, и я попросил его сказать что-нибудь, а он ответил что-то типа «Попроси кого-нибудь другого». Но все же встал и наговорил кучу всего отвратительного – Доре, Бену, – и я подумал: «Черт, я этого не потерплю». Так что я высказал ему: «Не смей так говорить о моем брате, ясно? Я люблю брата». А потом поднялся Бен и сказал: «Черт возьми, у него же свадьба!» А потом вмешалась мама и произнесла речь. Ну чистый Джерри Спрингер! Вряд ли она сама собиралась что-то говорить».

Вивьен на подиуме в футболке серии «Активное сопротивление», 2005

Свадьба была бурной, а сам брак продлился недолго, но эта история обрела благодаря Серене удивительное продолжение: она, крупный игрок в мире моды, вместе с Джо основала известную во всем мире марку «Agent Provocateur». Серена до сих пор часто видится со своими бывшими родственниками и, будучи образцовой бизнес-леди, неизменно поддерживает бывшую свекровь, служа ей примером для подражания. «Мне кажется, Вивьен было приятно узнать, что она станет бабушкой. Признаюсь, меня это удивило, – говорит Серена. – Я думала, ее это не заинтересует, потому что у младенцев ведь нет своего мнения, и они довольно обычно одеваются! Но именно Вивьен, после того как мы перебрали несколько довольно забавных вариантов, предложила назвать дочку Корой. А Малкольм выдумал для нее второе имя – Honeysuckle, Жимолость».

Обложка манифеста Вивьен, выполненная в духе карманных изданий Гэри Несса

Ничего удивительного, что Малкольм не стал играть роль деда, как когда-то – отца, зато Вивьен отдалась новой роли бабушки-панка и даже с гордостью отправила четырехлетнюю Кору пройтись по подиуму с семидесятилетней супермоделью Верушкой. «Я никогда особо и не знала своего дедушку Малкольма, – говорит Кора, кончиками пальцев отщипывая воображаемые катышки с одежды, совсем как ее бабушка. – Помню, я как-то назвала его дедушкой, а он ужасно разозлился. «Я тебе не дедушка, я Малкольм». Но Вивьен я называю «бабушка Вивьен», и ей приятно. Мне так кажется. Когда я была помладше, я довольно много читала, и ей это, видимо, очень нравилось. У меня самое лучшее воспоминание – когда мы целый день просидели с ней в кровати, просто читая «О мышах и людях»: мне это задали в школе, для экзамена. И она все время останавливалась и спрашивала: «Ты поняла, что это значит?» И тут же начинала говорить о чем-то другом, и так мы просидели весь день! Но я очень хорошо ответила по этой книге! А еще каждый год на день рождения я получала какой-нибудь наряд от бабушки Вивьен, и это как альбом, где видно, как я расту, только в одежде. И мама говорила: «Приедет бабушка Вивьен, давай наденем это милое платье, которое она подарила». А я злилась и кричала: «Нет!!!» – такая я была. Но наряды были правда красивые, и мы их все храним, а потом наконец на шестнадцатый день рождения она подарила мне платье – такое платье! – о котором я и мечтать не могла, и я его увидела и прямо влюбилась. Настоящее платье от-кутюр. На 16 лет! Я чувствовала себя Золушкой на балу. Теперь это мое самое ценное сокровище – красное платье от бабушки Вивьен.

«Рождество веселее всего проводить с ней. Она надевает бумажный колпак. Она любит игры, моя бабушка Вивьен, глупые игры для праздников, а еще она очень азартная. Я только раз видела, как она кричит на Андреаса, когда мы играли в «Ризлу» – это когда наклеиваешь на лоб бумажку с известным именем или словом, связанным с Рождеством. Дядя Бен мухлевал, подсматривал в зеркало. Андреас мучился со своим английским – или с нашим, – и они с бабушкой проиграли, потому что у него было слово «индейка», и он никак не мог его угадать. Я думала, бабушка Вивьен взорвется: ни разу в жизни не видела, чтобы кто-то так сердился из-за игры. Зато с ней всегда весело, и бабушка Вивьен любит, когда семья в сборе и что-то вместе празднует. По ней не скажешь, но она правда любит Рождество. А еще она очень хорошо готовит. У нас обычное Рождество… не считая, пожалуй, нарядов Вивьен и Андреаса…»

Если некоторые представители британской прессы все еще настаивают на том, что Вивьен эксцентричная и не хочет зарабатывать на своем имени, то показатели успешности компании в XXI веке с ходу опровергают это заявление. Вряд ли его подтверждают и высокие продажи, и несколько королевских наград за вклад в развитие экспорта, и регулярно получаемые высокие звания, например «Модельер года» – в 1991-м и следующем, 1992 году, – и Всемирная женская премия за новаторство в творчестве, врученная Михаилом Горбачевым. При этом активистская деятельность Вивьен лишь добавила интереса к ее торговой марке, и, похоже, задает тематику ее творчества, не уменьшая прибыльности бизнеса. На создание коллекции «The Propaganda» («Пропаганда», осень/зима 2003) Вивьен вдохновило утверждение Олдоса Хаксли, что систематизированная ложь лежит в основе всех современных зол. Коллекцию она сопроводила АС («Активным сопротивлением пропаганде»), которое она придумала как синоним культуры: нужно думать самому и не покупать все, что продается. Сейчас знаменитые бальные платья Вивьен и вещи строгого кроя регулярно и с большим успехом появляются на подиумах вместе с вещами с надписями и футболками с радикальными высказываниями. Ее футболки и боди с надписью «Я не террорист», придуманные с Шами Чакрабарти из «Liberty», до сих пор являются бестселлерами (хотя их не стоило бы надевать, собираясь в аэропорт).

Теперь для Вивьен каждое событие – это возможность высказаться и поднять какой-нибудь вопрос. В таком душевном настрое еще в 2005 году Вивьен отважно приняла тайное предложение быть включенной в Список новогодних королевских награждений и стать Дамой Британской империи. Для этого нужно быть в высшей степени ироничным: ведь еще в 1977 году она прокалывала губу на изображении королевы булавкой и кружилась перед фотографами в юбке и без трусиков в последний раз, когда тебя приглашали во дворец. На этот раз медали прикалывал принц Чарльз, подружившийся с Вивьен на почве общих интересов в области экологии. На церемонию Вивьен пришла с маленькими самодельными серебряными рожками в волосах, взяв с собой на прием внучку и мать. В конце она спросила у Шами Чакрабарти из «Liberty», какая информация ей может понадобиться для намеченного на завтра шоу Эндрю Марра и Дэвида Фроста, во время которого она не собиралась говорить ни о королевах, ни о панке, ни о моде, а хотела призвать к восстановлению «Хабеас корпус». Эта дама знает, как обыграть систему или, скорее, как обогнать консервативное общество.

В мае 2006 года Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке организовал новую суперуспешную выставку, взяв в качестве названия придуманное Вивьен и Гэри Нессом слово «Англомания» и поместив на плакат изображение пиджака, созданного Александром Маккуином для Дэвида Боуи. Подробное описание того периода истории моды, переделанный в стиле панк британский флаг «Юнион Джек» и потрепанные ткани, очевидно, отдавали должное Вивьен. В 2013 году Метрополитен-музей снова устроил выставку об истории панка, названную «Chaos to Couture» («Хаос кутюру»). На ней с любовью были воссозданы наряды из «World’s End» и десятки моделей Вивьен, что утвердило ее в мысли, что ее работы по-прежнему значимы. «Выставка была изумительной! Мы с Андреасом приехали с Лили Коул в качестве гостьи, и на ней было сделанное Андреасом платье из резины, изготовленной из каучука деревьев дождевого леса, а она, между прочим, поддерживает благотворительное общество, выступающее за разумное использование каучука. Я приколола к своему платью что-то вроде постера с надписью «Свободу Брэдли Мэннингу» в пластиковом конверте, так что когда журналисты моды спрашивали меня о моем наряде, я могла рассказать о своих украшениях, то есть о Брэдли. А потом мы стали подниматься вверх по лестнице, по красной дорожке, а вдоль нее стояли все сотрудники, одетые как панки, и вдруг все они начали аплодировать. И я сперва подумала, что они так приветствовали всех, кто приходил, но когда мы поднялись, то увидели Анну Винтур, которая встречала гостей, и она сказала мне: «Вивьен, это ведь они тебе хлопают». Я повернулась и поклонилась в знак благодарности. Я правда была им очень признательна. Они были ко мне так добры. А потом я разговаривала с мальчиком-панком, что стоял наверху, о Брэдли Мэннинге. Он не знал, кто это такой».

«Пожалуй, мое лучшее воспоминание о Вивьен такое, – вспоминает Джулиан Ассанж в своем убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. – Вивьен на балу была единственным человеком, связанным с зарождением панка, и при этом она участвовала только в одной панк-акции. И у людей это не укладывалось в голове. И тут я отчетливо понял, что нам нужно привлечь бывалых членов радикальных движений, чтобы разобраться, в каком стиле проводить политические акции. Она – художник и агитатор-пропагандист от моды!»

В начале 2010 года давнему другу Вивьен Джину Креллу выпало сообщить ей о смерти Малкольма в клинике в Швейцарии. Узнав новости, он и не рассчитывал дозвониться до Вивьен, но в итоге даже связался с ней раньше, чем родственники. Всего лишь за несколько дней до этого Джин разговаривал с Маклареном о семиотике айфонов и прочих устройств, а Джо с Беном, зная, как тяжело протекает болезнь Малкольма, вылетели в Швейцарию, чтобы быть рядом с ним. У Вивьен, как всегда, поджимали сроки подготовки последней коллекции.

Бабушка и активистка. Эти футболки не рекомендуется надевать тем, кто собрался путешествовать воздушным транспортом

«Я так расстроилась, что он умер. Я знала, что он был болен. Мне сказал об этом то ли Джо, то ли Бен, но Малкольм сперва уверял, будто это неправда. Его обследовали во второй раз, и он позвонил не Джо, а Бену. Бен дал мне прослушать его сообщение об «этой дурацкой штуке», как он называл свой рак, но было почти невозможно разобрать, что он говорил». Малкольм умер от мезотелиомы, очень редкой разновидности рака, появление которой часто связывают с воздействием асбеста. Предполагали, что если причина болезни Малкольма действительно в асбесте, то одно из возможных мест, где он подвергся его воздействию, – магазин «World’s End»: он проделывал в потолке над гигантскими фотографиями Дрездена и перевернутой Пикадилли отверстие, имитирующее дыру от снаряда. Но Вивьен на это лишь презрительно фыркает: «В магазине не было никакого асбеста. Мне кажется, он заболел, как Донна Саммер, когда отправился на развалины башен-близнецов. Хотя кто знает. У Стива Маккуина была та же болезнь. Она ужасна».

Малкольму было только 64. «Я художник без портфолио, – любил повторять он, – моя карьера была великолепным актом, который заслуживает, чтобы к нему относились как к искусству». Его предсмертные слова – Бен сидел у его постели и слышал их – были данью уважения Вивьен и ее идеям. Он пробормотал то ли «Свободу Леонарду Пелтиеру», то ли «Кто убил Бемби?» – этот лозунг и название песни Вивьен звучали в его голове в последние минуты.

«В этот печальный-печальный день, – дрожащим голосом произнесла Вивьен на похоронах Малкольма в Лондоне, – я хочу сказать несколько слов о Малкольме…» Но ей это толком не удалось: сначала ее полили грязью, когда она попыталась рассказать о культурном влиянии Малкольма, а потом ее неожиданно прервал «анархист», обвинив в предательстве. «Я его совсем не узнала – это был Берни Роудс, с которым я была знакома еще со времен «World’s End». Он имел право утверждать, что я слишком много говорила о себе и своих идеях. Я страстно желала, пользуясь случаем, объяснить кое-что. «Век потребителя», «никто не хочет думать», «больше нет идей» – вот о чем я говорила. Я не хотела почивать на лаврах панка. Потому что кончилось тем, что его стали использовать как средство заработать. Я хотела сказать: «Я здесь не для того, чтобы хвалить Малкольма за то, что даровал нам панк. Хотя и считаю, что знакомство с Малкольмом было необычайным событием в моей жизни». Это я и хотела сказать». У Вивьен, ее родных и друзей выдался нелегкий день, хотя время от времени звучали шутки и пришло много гостей-звезд. Там были Адам Энт, сидевший вместе с родственниками, Алан Йентоб, Белла Фрейд, Боб Гелдоф, Бой Джордж, Эдвард Тюдор Поул, Джарвис Кокер, Жан Шарль де Кастельбажак, произнесший длинную и цветистую речь, Роб Пиннок и Сьюзи Сью, бывшая участница группы «Banshees». «Он был Дантоном, Робеспьером и самой Французской революцией в одном лице», – произнес памятную фразу Адам Энт, а Гелдоф, как всегда, был более многословным: «Я ирландец и много говорю, но он мог переболтать всех здесь присутствующих. Он был бесконечно занимательным, бесконечно интересным человеком… Знаю, это прозвучит чересчур напыщенно, но, на мой взгляд, без него в ткани культуры образовалась почти осязаемая дыра. Он ушел, и чувствуется, что его нет, и мне грустно это осознавать». После того как кортеж с гробом Малкольма, олицетворявшим их идею – «Жил слишком быстро, умер слишком молодым», – петляя, прошел по Кэмдену до кладбища Хайгейт, Вивьен простилась с ним у могилы. И Джо, и его мать признали, что, как иногда случается после потери близкого человека, с которым были непростые отношения, боль утраты сменилась чувством свободы. Если бы Малкольм не завидовал им обоим, можно было бы подвести итог его личного и исторического влияния, в том числе отчасти и в этой книге. «Он правда что-то во мне сломал, – признается Джо, – и это так и не зажило. Я понял, что ему нельзя доверять». Вивьен, напротив, совсем не сердится, а сожалеет: «Это все очень грустно. Грустно потому, что он был человеком, освещавшим жизнь других людей – и мою в том числе. Вообще-то на похоронах Малкольма я чувствовала себя неплохо. С удовольствием снова встретилась с Анабеллой из «Bow Vow Vow». Мы практически не виделись с тех пор, когда ей было четырнадцать. В тот день пришло много приятных людей. В Малкольме было что-то особенное. Его не стало, думала я, но он был счастлив. Мама сказала, что незадолго до этого видела его по телевизору, он рассказывал о Париже и в первую очередь о том, как купить цыпленка, а потом показывал, как его приготовить, и Дора впервые отметила, что он показался ей приятным».

Вивьен и Малкольм (на заднем плане Бен Вествуд). «В Малкольме было что-то особенное. Его не стало, думала я, но он был счастлив». Вивьен Вествуд

От Вивьен все больше веет безмятежностью всеми любимой бабушки, как бы заявляющей: «Пожилым все можно». Национальному достоянию почти все сходит с рук, чем Вивьен активно пользуется. Не «соблюдая правила игры», выражаясь языком рекламщиков, она все же в итоге выигрывает, и Тайзер с Лорой Маккуэйг из пресс-службы больше не переживают из-за этого. «От нее это ожидаемо и ей позволено, – говорит Тайзер. – Вот только мне бы хотелось, чтобы она иногда хранила подарки – или не отправляла их обратно детям, говоря, что ей ничего не нужно… и не критиковала их рисунки». Друзья и знакомые не раз просили меня как-то объяснить ей, что ее редкие проявления грубости идут вразрез с ее поразительным великодушием и щедростью (она попросит меня сократить эту строчку), будь то широкая финансовая поддержка благих целей или привычка справляться о здоровье заболевших друзей и коллег и посылать им подарки. О ее благородных жестах ходят легенды и в мире моды, ведь она как глава торговой марки порой с невиданной щедростью делает подарки тем, кого считает своими поклонниками, или тем, кому, как, например, Тайзер, понадобились нештопаные колготки, или просто дарит любовь. «Я всегда стараюсь быть открытой и честной во всем, что делаю. Хотя иногда меня удивляет, что обо мне пишут, хотя сама я полагала, что вела себя очень вежливо. Но в основном мне плевать. Я пытаюсь думать так: «Что ж, зато эта статья только что принесла 10 000 фунтов на дождевые леса» – и пожимаю плечами. Чаще всего я просто испытываю благодарность за внимание к проблеме. В этом чувствуется определенный цинизм. Ты думаешь, что была вежливой, а пишут про грубость. Но недавно я заметила, что в основном ко мне относятся по-доброму. И я часто испытываю облегчение, когда вспоминаю, как мило пресса отреагировала на то, что я заявилась без трусиков в Букингемский дворец, и я за это очень благодарна».

Бо Браммелл, который кое-что понимал в славе и моде и отчасти благодаря которому мы с Вивьен и познакомились на выставке в Музее Виктории и Альберта, отмечал, что восхождение к славе или, точнее, к скандальной известности зачастую интригует больше, чем конечный результат. Но не стоит думать, что я или Вивьен пытаемся обойти молчанием последние десятилетия. «День сурка», бесконечно повторяющийся в модной индустрии, конечно, мог бы вогнать Вивьен в тоску, ведь он, на мой взгляд, сводит на нет все достижения, портит впечатление от «конечного результата». Из года в год Дом мод Вивьен Вествуд выпускает две коллекции для марки «Gold Label», две – для «Red Label», две – для «MAN». Кроме того, ее идеи тиражируются во вспомогательных линиях – «Red Carpet», «World’s End» и прочих, не говоря уж об аксессуарах, парфюмерии, ювелирных украшениях и довольно обособленных международных франшизах. И так постоянно. Поэтому неудивительно, что Вивьен так хорошо помнит подробности бурных лет с Малкольмом и что ей менее интересны тонкие различия между коллекциями «Ultra-Feminity» («Ультраженственность», весна/лето 2005) и «World Wide Woman» («Женщина мира», осень/зима 2012). В конце концов, она – жена, провалившая проверку Министерства внутренних дел, потому что немногое вспомнила из их совместной жизни с Андреасом. Возможно, такова природа творческого счастья. Кроме того, возглавлять огромный дом мод – не значит постоянно придумывать что-то новое или каждый сезон менять мир, как это было в конце 80-х и начале 90-х, а, скорее, творить и откликаться на изменения в стиле и бизнесе. Повторяются силуэты, идеи и рисунки, иногда – как визитная карточка Вивьен, иногда – как узнаваемый образ, созданный ею. Нужно играть и в другую игру – добиться признания марки «Vivienne Westwood» во всем мире и, конечно, того, чтобы у нее был свой особенный и узнаваемый голос, чтобы она осталась в памяти и после смерти женщины, которая в настоящий момент руководит домом мод, носящим ее имя. Были времена, когда о Вивьен говорили как о творческом гении, постоянно борющимся за выживание в бизнесе. Но мир изменился, и Вивьен теперь кажется провидицей, когда говорит: «Я всегда знала, что время на моей стороне». Так что сейчас каждый, кого заинтриговала ее история жизни, ее магазины и вещи, воспринимает ее не просто как гарантию хорошо сшитой одежды. Ее одежда – иллюстрация к целой истории. Есть в ней и повествование: женщина и ряд ее идей. Покупая одежду от «Vivienne Westwood», вы приобретаете вещи с историей. Нечто анти– или анте-, как описали мне ее творения на Элксо-стрит, нечто, наполненное духом ее знаний, прочитанных книг и увиденных картин, нечто, проникнутое историей ее жизни, борьбой с консервативным обществом или даже с Малкольмом, нечто, от чего веет тяжелым человеческим трудом. Вивьен удалось так надолго остаться в моде, как не удавалось никому со времен Коко Шанель. Благодаря умелому управлению Карло, а теперь Андреаса, Дом мод Вивьен обрел редкую способность держать курс, расширяясь без ущерба для репутации. Сейчас кажется, будто Вивьен стремится к себе истинной. И нужно обладать невероятной силой личности, чтобы не поддаваться давлению окружающих, постоянно ждущих, что ты выкинешь какой-нибудь фокус. «Когда я отправилась в «Dior», – рассказывает Вивьен о том, как ее звали возглавить этот парижский дом мод, – я думала, что мне стоит вступить в борьбу, потому что я, пожалуй, единственная, кто будет относиться к Диору с должным уважением, необходимым, чтобы продолжить его дело. Я почувствовала огромное облегчение, когда назначили Гальяно, который пришел из Дома моды «Givenchy». Видишь ли, даже над Ивом Сен-Лораном стояли предприниматели, которые следили за тем, что он делает, и то же самое было бы в «Dior». В итоге я осталась со всеми плюсами, которые дает самостоятельное руководство. Я получила что хочу».

Творческая жизнь Вивьен даже чаще, чем личная, разворачивалась на глазах общественности. Этим она больше похожа на поп-звезду, чем на модельера, на актрису, нежели на художника. Хотя Вивьен и говорит о панке: «Я горжусь, что была его частью. В то время это было геройством», она, как все художники, неприязненно реагирует на вопрос о прошлых работах и со скукой в голосе о них отзывается, и, конечно, об этом конкретном периоде творчества она сказала все, что хотела, еще до того, как я учинил ей допрос. Любой, кто по той или иной причине просматривал газетные материалы, посвященные Вивьен, скажет, что, пропустив мимо ушей вопросы о моде или панке, она будет, вероятнее всего, говорить об обнародовавшем секретные документы Брэдли Мэннинге или об изменении климата, потому что мир Вивьен существует «сейчас», и этим она выделяется среди остальных не только как художник-интуитивист, но и как художник-труженик. Как она однажды сказала, мода как «ностальгия по будущему» обращена в прошлое, чтобы максимально прочувствовать настоящее. «Я пытаюсь вернуть в технологический процесс разумность и гуманность», – однажды сказала она о своих выкройках. И женщинам и мужчинам важны крой и ощущения, которые испытываешь, надевая ее одежду, а также великие идеи, о которых ее вещи шепчут или кричат.

«Древо жизни» Вивьен

Все не раз уже слышали о том, что у Вивьен нет тяги к коммерческому успеху, зато у Карло и Андреаса, надо полагать, ее хоть отбавляй. Конечно, Вивьен ничего не имеет против своего статуса, достатка и прочной базы, которую он обеспечивает, позволяя ей говорить об искусстве и политике. Ей все это нравится. И она знает, что база эта опирается на высокие каблуки коммерческой моды. Но так сложилось, что на большинстве самых продаваемых идей Вивьен ей заработать не удалось. Дополненная деталями футболка – идея Вивьен и Малкольма, юбка-тубус – задумка Вивьен, украшенный рисунками и разрезами деним (коллекция «Разрезай, рассекай и тяни», созданная Вивьен совместно с Андреасом) должны были принести невероятную прибыль, но материальная выгода от этих идей, ставших модными клише, досталась не ей. «Я никогда не боялась провала или того, что придется свернуть бизнес», – заявляет она живо как женщина, которая пережила нужду и успешно выбралась из нее. «В течение 30 лет, – говорила она в 2003 году, – я была себе судьей, и мое творчество должно было нравиться мне самой. Прежде всего нужно иметь способности. Талант. У меня он есть. Нужна сильная потребность ставить все под вопрос. Мне приходится делать все по-своему. Я все время создаю что-то новое – техническая, физическая сторона деятельности постоянно открывает передо мной новые возможности… На самом деле Шанель творила по тем же причинам, что и я: ее подстегивали собственная своенравная натура и отвращение к консервативному образу мыслей». А еще Вивьен пошла по стопам Шанель в том, что возглавила дом мод, который финансируется массовым потребителем. Ее творческую и политическую свободу подкрепляют вспомогательные линии одежды, аксессуары и каталог классических моделей.

Что же делает Вивьен самой собой с точки зрения дизайна? В ее одежде есть историзм, есть панк, есть крайний нонконформизм по отношению к большинству вещей – особенно визуальный – и есть ее особенное умение смотреть на окружающий мир свежим взглядом и придумывать все заново. Но самый важный вклад Вивьен в моду, все перевешивающий и доказывающий ее огромное значение для культуры, – это ее непоколебимая вера в то, что одежда может изменить образ мыслей людей. Мода как агитация и пропаганда. Это, говорит ее сын Джо, подтверждает, что она до сих пор привязана к миру панка – источнику ее репутации в мире моды и одному из редких периодов в истории костюма (и музыки), когда одежда меняла язык культуры. При этом Вивьен обладает огромной и, как мне кажется, заразительной верой в то, что касается личности, а нет ничего более личного, чем то, что ты носишь. «Думаю, по-настоящему мои вещи связывает воедино идея героизма, – смело заявила она в интервью перед ретроспективой в Музее Виктории и Альберта. – Одежда может подарить человеку лучшую жизнь». Вивьен всегда считала, что ее вещи «позволяют человеку быть настоящей индивидуальностью», и это в устах модельера одежды звучит как явное противоречие. Но Вивьен все время ловко балансирует на противоречиях. Она ими щеголяет, и это завораживает и огорчает одновременно. Число «индивидуальностей» Вивьен увеличивается в ходе модной революции, которая, она надеется, тоже играет свою роль в более масштабном бунте. И правда, одежда и идеи Вивьен, предлагающие альтернативу поколению, погрязшему в безнадежности и бездействии, дающие ему надежду и порождающие в нем протест, кажутся вечно геройскими и вечно панковыми. Так что уже долгое время вопрос состоит не в том, чтобы бороться с конформистским обществом, а чтобы, как сказал Карло Д’Амарио, обогнать его.

Вивьен дома в Клэпхеме со своими наградами, 2000

«В моде первый эффект, который ты должен произвести, – это создать красоту, сделать женщину красивой. Сшить одежду, которая идет. Именно в этом и состоит шик. Это ты сам. Так и есть, это понятно и без подписи… Мои работы уходят корнями в английское портняжное искусство… и в прошлое: когда обращаешься к прошлому, начинаешь видеть стандарты совершенства, хорошего вкуса, выраженного в том, как выполнены и как сочетаются вещи, какая им придана форма. Пытаясь копировать чужую технику, ты создаешь свою».

Изобретательность и практичность Вивьен, ее увлеченность силуэтом, историческими фасонами и тканями, особенно британскими – твидом, шотландкой и шелковой тафтой, – объединяют смелый нонконформизм ее лет в стиле панк с уважением традиций, яркой индивидуальностью и остроумной сексуальностью – очень по-британски. Как говорила Вивьен в годы «Seditionaries», а потом повторяла недавно в разговоре о бальных платьях из тафты, «твоя жизнь намного лучше, если ты хорошо одет». Кому придет в голову с этим спорить?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.