Почему так трудно взойти на гималайские вершины
Почему так трудно взойти на гималайские вершины
1 — через Южное седло по юго-восточному гребню, классический путь (английская экспедиция 1953 года); 2 — по западному гребню из Западного цирка со спуском на Южное седло (траверс вершины) (США, 1963 год); 3 ? по юго-западному склону («кулуару Бонингтона») с выходом на юго-восточный гребень (Англия, 1975 год); 4 ? с севера через Северное седло Чанг-Ла (Китай, 1975 год); 5 — по западному гребню с выходом на перевал Лхо-Ла с ледника Кхумбу (Югославия, 1979 год); 6 — по контрфорсу юго-западного склона с выходом на юго-восточный гребень (Польша, 1980 год); 7 — с ледника Ронгбук с выходом на западный гребень (Япония, 1980 год); 8 — одиночное восхождение Р. Месснера (1980 год); 9 — по контрфорсу юго-западного склона с выходом на западный гребень (СССР, 1982 год); 10 и 11 — неудачные попытки восхождения соответственно английской и американской экспедиций с севера (1982 год).
История покорения высочайших гималайских вершин началась с 1950 года, когда французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь вышли на вершину Аннапурны. До этого в течение многих лет десятки экспедиций в Гималаях не могли выйти на вершину выше восьми тысяч метров. Неудачи многочисленных попыток восхождений на восьмитысячники обусловлены рядом причин, важнейшие из них — климатические условия высокогорья и физиологические возможности человеческого организма. К ним можно добавить и организационные проблемы, связанные с отдаленностью и трудностями подходов к гималайским гигантам. Среди климатических особенностей высокогорья в Гималаях важнейшими являются очень низкие температуры на больших высотах и ураганный ветер.
Как известно, большинство восхождений на гималайские вершины планируются и осуществляются во время двух четко ограниченных периодов относительно стабильных метеорологических условий: в предмуссонный (апрель-май) и после-муссонный (сентябрь — ноябрь) периоды. С июня по август с Индийского океана дуют мощные влажные ветры (муссоны), вызывающие в горах жестокие бураны и снегопады.
Но и в наиболее благоприятные для восхождения периоды времени альпинисты должны сохранять работоспособность, пребывая на высоте 8000 и более метров над уровнем моря при температуре ниже — 30-40 градусов и скорости ветра до 100-130 километров в час. Такие экстремальные погодные условия требуют от человека богатырского здоровья и сильной воли. Первостепенное значение на гималайских высотах приобретают адаптационные возможности организма человека, его способность противостоять гипоксии. Кислородное голодание, происходящее вследствие слабого насыщения крови кислородом на больших высотах, вызывает головную боль, тошноту, головокружение.
Недостаток кислорода в крови на большой высоте угрожает организму охлаждением. Когда в кровеносные сосуды рук и ног не поступает кислород, обморожение неизбежно. Поэтому необходимо пользоваться дополнительным кислородом из баллона.
Для компенсации огромных расходов энергии спортсменов необходимо составлять пищевые рационы максимальной энергетической ценности (калорийности) с необходимыми добавками солей и биологически активных веществ.
Попытки восхождений в Гималаях, пусть на первых порах и неудачные, не прошли бесследно. Был накоплен неоценимый опыт высотных восхождений, совершенствовалось качество альпинистского снаряжения, яснее становились вопросы тактики восхождений, осваивались недоступные ранее горные массивы.
Опыт высотных восхождений, использование усовершенствованного снаряжения, кислородного оборудования, возросшее спортивное мастерство в пятидесятые годы нынешнего столетия позволили штурмовать высочайшие вершины мира, и в течение нескольких лет после первовосхождения на самый низкий восьмитысячник Аннапурну (8078 м) были побеждены основные восьмитысячники мира: в 1953 году — Эверест (8848 м) и Нанга-Парбат (8126 м), в 1954 году — Чо-Ойю (8153 м) и Чогори (8611 м, Каракорум), в 1955 году — Канченджанга (8585 м) и Макалу (8470 м), в 1956 году — Лхотзе (8501 м), Манаслу (8126 м) и Гашербрум (8035 м, Каракорум), а также было повторено восхождение на Эверест.
В истории покорения величайших вершин мира можно проследить несколько этапов. На первом из них предпринимались попытки восхождения на вершину, используя для этого наиболее простой или удобный путь. Восхождения в Гималаях — это не вершина искусства горовосхождений. В силу своей природы гималайские вершины подавили стиль лазания, сделав главной целью достижение высшей точки горы. Горы отдалены от населенных пунктов, поэтому необходимы целые караваны носильщиков для доставки снаряжения и продуктов. Из-за низких температур и вечных снегов возникла необходимость в передвижных лагерях на расстоянии дневного перехода один от другого, навесных перилах для помощи носильщикам.
Все это не соответствует методам современных восходителей, которые стремятся преодолеть технические трудности восхождения с минимально необходимым снаряжением. И многие зарубежные альпинисты возвращались домой после своей первой гималайской экспедиции в большом разочаровании, так как вместо ожидаемого предельного лазания они приобрели только опыт перетаскивания грузов на большой высоте.
После достижения первого успеха внимание восходителей переключилось на поиски более трудных путей на вершину — от первовосхождения к первопрохождениям. Некоторые альпинисты стремятся покорить гималайские гиганты, совершив восхождение в чистом виде, в так называемом альпийском стиле, то есть с минимумом подготовительной работы, без армии носильщиков, без кислорода и т.п.
Не альпинистам трудно понять, зачем искать новые пути, если вершина уже покорена. Сутью альпинизма, его внутренним содержанием является борьба человека с природой, именно в этой борьбе человек проверяет себя, мужает и одерживает победу не над горой, а прежде всего над самим собой. Горовосхождения — лишь часть бесконечной, увлекательной, титанической борьбы, в которой природа ставит новые препятствия, а человек соизмеряет с ними свои силы и вступает в единоборство.
В первые годы развития альпинизма восхождения по технически сложным путям и восхождения, требующие выносливости, не зависели друг от друга. Скалолазы не имели длинных маршрутов, требующих выносливости, а альпинисты-высотники редко сталкивались с техническими трудностями. И каждый специалист выработал в себе определенное отношение к другому.
Для скалолаза высотник был неуклюжим увальнем, который никак не мог соревноваться с ловкими ребятами на скалах или льду и поэтому пытался получить удовлетворение на высоких, но легких вершинах, а для высотника «технарь» был талантливым, но заблуждающимся парнем, который никогда не пробовал «настоящего дела» и предпочитал растрачивать свой талант на бесцельное лазание по отдельным скалам и ледовым кулуарам. Однако со временем все усложняются и удлиняются стенные маршруты, совершенствуется техника лазания по скалам. Были пройдены вертикальные и нависающие стены: километровая стена Ель-Капитан в горах Джосемит (Калифорния, США), полуторакилометровая стена Троль в Норвегии, стена Эйгера по прямой в Альпах, в Советском Союзе совершены выдающиеся стенные восхождения на пик Коммунизма, Хан-Тенгри, Ушба и другие.
Вслед за совершенствованием скальной техники происходит революция в технике прохождения ледовых стен. Вырубание ступеней во льду отходит в область преданий, разрабатываются новые системы кошек с направленными вперед зубьями, которые создают прочную опору для ноги и уверенно держат, даже если зубья входят в лед меньше чем на один сантиметр. А на ледовых стенах отпала необходимость вырубать захваты для рук, что так трудно делать с помощью обыкновенного ледоруба. Были созданы специальные ледовые молотки, позволяющие альпинистам использовать их как надежную точку опоры. Имея в каждой руке такой молоток, а на ногах модернизированные кошки, альпинист мог преодолевать ледовые стены на манер скальных, даже с большей надежностью, так как чем больше была нагрузка на клюв молотка, тем сильнее он впивался в лед. Использование жумаров — металлических зажимов на верёвке с удобными захватами для рук — обеспечивало надежное движение по веревочным перилам с минимальной затратой физической силы. Стало возможным прохождение предельно крутых ледовых маршрутов с невиданной до того скоростью.
Пора гребневых маршрутов закончилась, наступила эра стенных восхождений. И если новое альпинистское снаряжение и тактические приемы давали такие поразительные результаты в Альпах, на Кавказе, Памире и других горах, то почему не попробовать их и в Гималаях на восьмитысячниках?
Развитие альпинизма свело восходителей разного класса вместе. С одной стороны, в больших горах понадобились технические приемы коротких скальных и ледовых маршрутов. С другой стороны, для преодоления технически сложных путей уже мало было одного только умения, потребовалась выносливость и коллективные усилия. Люди бросили вызов ранее непроходимым стенам и гребням.
Обычно считалось, чем больше времени потрачено на восхождение, тем ярче продемонстрирована выносливость восходителей и трудность маршрута. В Гималаях все обстоит как раз наоборот. Длительное пребывание на высоте приводит к накоплению усталости, потере сил и, в конечном счете, к прекращению работы экспедиции.
За последние 50-60 лет существования альпинизма как спорта он резко изменился. Конечно, горы остались горами, мало изменилась и натура человека, альпинисты любого времени одинаково испытывают лишения, страдания и нервное напряжение, находясь зачастую в обстановке смертельной опасности. Технические новинки облегчили жизнь альпинистов и сделали её более безопасной, но как бы для балансировки трудностей и усилий на их преодоление оснащенные новой техникой альпинисты стали усложнять маршруты восхождений. Кино и телевидение приблизили горы и альпинистов к многомиллионной армии зрителей и болельщиков, очень многие люди испытывают чувства симпатии и уважения к целям альпинистов, понимая, что это не просто чудаки, пытающиеся сломать себе шею на возможно большей высоте.
И общим для всех знаменитых восходителей всех времен является не список покоренных вершин, а восприятие самого процесса восхождения, приносящего огромное удовлетворение. Проходя современные труднейшие маршруты, многие восходители не ставят себе целью выход на вершину, они и не вспоминают, что можно дойти до вершины, даже если она находится в нескольких минутах легкой ходьбы от конца их трудного маршрута. Крайняя степень трудности восхождения требует всех душевных сил восходителя, все мысли сосредоточены на решении задачи момента и нет места для самосозерцания или расчета времени. Сознание превращается в тонкий пучок концентрированной воли, направленной на преодоление возникшей трудности. Ноги, руки, глаза, мысль работают в полной гармонии, получая мгновенный сигнал от действия друг друга. Ни одна случайная или ненужная мысль не нарушает взаимодействия тела и сознания. Только достигнув такого ясного, сбалансированного психического состояния отрешенности, могут восходители продемонстрировать все свои возможности. И они стремятся достичь такого психического состояния. Оценивая «стиль» восхождения, восходители прежде всего имеют в виду тот стиль, который делает возможным достижение такой полноты и чистоты сознания. Такое состояние можно достигнуть при восхождении вместе с близкими по духу людьми. Восхождение на пределе возможного приносит необыкновенное чувство удовлетворения и восторга, даже экстаза.
Все это в полной мере можно отнести к участникам советской экспедиции на Эверест, совершившим в 1982 году выдающееся восхождение на эту вершину по наиболее сложному из всех до сих пор пройденных маршрутов — по контрфорсу юго-западного склона Эвереста.
1982 год можно назвать годом Эвереста в спортивной жизни Советского Союза, а в длительной истории покорения высшей точки Земли этот год будет, вероятно, назван русским, советским годом.
Советские альпинисты в течение последних 25 лет неоднократно пытались организовать экспедицию в Гималаи для восхождения на Эверест или какую-нибудь другую вершину выше 8000 метров, но по разным причинам экспедиции откладывались. В связи с этим нельзя не упомянуть вошедшее во многие справочники и книги по Гималаям ложное утверждение о том, что в 1952 году была организована советская экспедиция, потерпевшая катастрофу на северных склонах Эвереста. Называется число погибших, фамилии руководителя и других альпинистов, сроки восхождения и т. д. Эта «катастрофа» вошла даже в книгу рекордов Гинесса. Когда в ноябре 1981 года руководство советской экспедиции посетило Непал для последних уточнений и согласований, была организована пресс-конференция с иностранными журналистами, где вопрос о советской экспедиции 1952 года также живо обсуждался. Аргументированный ответ на клеветнические измышления дал Михаил Иванович Ануфриков, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму. В западной прессе называют имена Павла Датчиоляна, как руководителя экспедиции, Ланицова, Александровича и Качинского как погибших участников.
— Таких имён мы не знаем, — сказал Михаил Иванович. — В этом легко убедиться, просмотрев «Ежегодник советского альпинизма», который начал выходить с 1948 года. Он содержит всю информацию о восхождениях, начиная с маршрутов третьей категории и выше (имена восходителей, маршрут, спортобщество и т.д.). Практически все разрядники тех лет, не говоря уже о спортсменах высокого класса, упомянуты в ежегоднике. И нет среди них имени Датчиоляна, ни других имен, названных выше.
Мировая спортивная общественность с нетерпением ожидала появления альпинистов СССР в Гималаях. Наши спортсмены своими восхождениями в Альпах и горах Северной Америки продемонстрировали высокий класс прохождения сложнейших стенных зарубежных маршрутов, а блестящие достижения советских альпинистов на Кавказе, Памире, Тянь-Шане и других горах СССР, где прохождение сложных скальных и снежно-ледовых маршрутов усложнялось значительной высотой (до семи с половиной тысяч метров над уровнем моря), позволяли надеяться на успех при покорении гималайских горных гигантов.
Гималайский дебют советских альпинистов на Эвересте в 1982 году превзошел все самые смелые ожидания. Преодоление нового самого сложного маршрута в условиях редкой даже для Гималаев непогоды и установление мирового рекорда массовости восхождения на Эверест поразили спортивный мир. Альпинисты СССР заняли заслуженное ими лидирующее положение и в мировом высотном альпинизме.
Мне посчастливилось побывать на отборочном тренировочном сборе экспедиции на Памире в 1981 году, а затем принять участие в работе советской экспедиции на Эверест. Этому в немалой степени способствовало моё знакомство с Непалом, в котором мне пришлось работать около четырех лет, а также знание английского и непальского языков.
Еще работая в Непале в 1980 году, я по возможности помогал руководителю экспедиции Е.И. Тамму при проведении предварительных переговоров в Катманду, а затем выезжал в ноябре 1981 года в качестве переводчика вместе с Евгением Игоревичем для завершения подготовительной работы экспедиции. При проведении экспедиции в 1982 году мне пришлось быть и радистом, так как штатный радист не смог выехать.
В процессе подготовки рукописи я неоднократно пользовался консультациями и помощью всего состава экспедиции, за что всем очень благодарен.
Я искренне признателен Е.И. Тамму, Э.В. Мысловскому, В.Л. Черевко, Ю.Ф. Голодову, В.Д. Моногарову, В.А. Балыбердину, М.М. Туркевичу, М.М. Кононовой, А.С. Левицкой, ознакомившимся с рукописью и сделавшим ряд ценных замечаний и уточнений, а также С.И. Бершову и Д.И. Коваленко за помощь в подборе иллюстраций.