14. Строительство

14. Строительство

Вкратце расскажу о том строительстве, которое я уже совершил, и о том, которое еще замышляется.

В 2006 году я сделал фундамент под новую веранду. Старая веранда — маленькая, и требует ремонта (доскам уже не один десяток лет), а чем ее ремонтировать — лучше новую сделать. Новую спланировал существенно больше, с захватом одного окна комнаты. Веранда — весьма полезная часть дома, так что не жалко. Фундамент этот простоял памятником самому себе 5 лет; наконец веранду буду делать в этом (2011) году, вместе с прочим строительством.

Как выяснилось, бетонные работы вручную производить не так уж сложно. Самое трудоемкое — перемешивать раствор лопатой в корыте (если нет бетономешалки). Фундамент сделал неглубокий (40 см), т. к. почва песчаная; высота над землей (цоколь) — около 10 см, армировал одной арматуриной и металлическими лентами от пачек кирпича (отход от строительства дома сестры). В процессе заливки затусовал в бетон множество бутылок и разной железной и стеклянной ерунды. Остальные фундаменты я делал уже с помощью бетономешалки.

В том же 2006 году сделал новую крышу на конюшне. В качестве конюшни используется старый сарай. Крыша на нем была совершенно негодная — соломенная, наполовину дырявая, стропила погнившие (см. фото). Поэтому я старую крышу снес полностью, остались голые стены. Их я накрыл крышей, оригинальной, как я считаю, конструкции. Дело в том, что традиционная двускатная крыша
подразумевает или затяжки на уровне потолка, или распирание крышей стен. Я не хотел ни того ни другого, так как стены довольно низкие (лошади будут головой биться об эти затяжки), и старые (никакой распирающей нагрузки на них класть нельзя). Решил вопрос просто — с помощью конькового бревна. Под это бревно я вкопал три акациевых столба, проходящих по оси здания (два за пределами стен, один — в центре), и на эти столбы положил 7-метровое сосновое бревно, на высоте 1 м выше стен. Ну а потом уже принялся класть стропила одним концом на стену, другим на бревно (в обе стороны). Конструкция простая, и решает все проблемы. Но тут почему-то так не строят. В ходе работы со многим столкнулся, многому научился, но в итоге получилось все весьма хорошо (см. второе фото). С одной стороны сарая соорудил также изрядных размеров навесик. Научился работать с шиферной крышей разной конфигурации.

Для подобного крупногабаритного строительства — крыши, навесы — очень важны гвозди 150 и 200 мм, причем не любые, а толстые — 6 мм (продаются более тонкие, 5.5 мм, они никуда не годятся — гнутся; при покупке надо это учитывать). Также весьма желательно иметь скобы, для скрепления бревен между собой в ответственных местах. Весьма важно, чтобы скобы были изготовлены правильно — в частности, чтобы места сгибов на них были чуть расплюснуты. Если этого нет — скоба не будет достаточно надежно держать нагрузку на разгибание.

В 2007 году я начал работы по подведению фундамента под дом, который был закончен в 2008. Этот фундамент преследвовал две цели. Первая — это положить существующие стены дома не на землю, на которой они до этого стояли; а на надежное бетонное основание, и попутно изолировать их от влаги. Вторая — это подготовить основание для возведения новых стен вокруг старых (изначально это формулировалось как «основание для обкладки дома», однако я решил не ограничиваться обкладкой, а сделать вокруг старых стен — обкладку в виде новых, капитальных стен, которые могли бы стоять и сами по себе, без старых. Поэтому фундамент сделан таким образом. Вокруг старых стен выкопана траншея, шириной 50 см, и глубиной 50–60 см. С внутренней стороны траншея подкопана под дом на 20–30 см, т. е. на толщину стен. С наружной стороны в траншею установлена опалубка; с внутренней — ничего, бетон подливался прямо к стенке траншеи и к старой стене. Фундамент армировался четырьмя арматуринами по 16 мм, соединенными между собой. Сверху цоколь фундамента выведен над землей сантиметров на 20–30. Ширина верхней части фундамента, окружающей старые стены, получилась около 45 см; внутренняя, подземная толщина получилась порядка 70 см, так что прочности его хватит с избытком. Теперь под старыми стенами дома — надежное бетонное основание, изолирующее их от влаги, поэтому никакое дальнейшее разрушение и проседание им не грозит.

Пара слов о том, что там было. Как я писал, нижний венец дома сделан из толстых дубовых кряжей (30–35 см в диаметре). Когда я подкопался под стену, увидел что низ этих дубовых бревен весь изъеден трухой. Однако, когда я взял лопату, и стал состругивать труху с низа бревен — трухи состругалось около 5 см, а потом лопата встряла в сухой прочный дуб. Так что, даже если бы я не стал делать фундамент, у дома еще был очень основательный запас прочности на будущее. Далее, бревна не просто лежали на земле, а в углах опирались на вкопанные в землю краеугольные камни. В качестве этих камней — использовались здоровенные металлические танковые катки — в двух углах, а в двух других — половинки от танкового двигателя. Вернее, у меня конечно нет доказательства что они именно танковые; однако их размер просто громадный, более чем в 2 раза больше, чем у обычных гусеничных тракторов, а что еще таких размеров могло оказаться доступным селянам в 1948 году, когда рядом лес, в котором шли бои? Эти металлические штуковины я перевязал с арматурой нового фундамента, и залил бетоном в единый монолит.

В 2009 году я задумал построить баню. Это должно быть двухэтажное строение 4х5 м. На первом этаже запланирована собственно баня, состоящая из трех помещений — предбанник (с лестницей на второй этаж), парилка, душевая. На втором этаже — жилая комната. Баня будет построена из пеноблоков, толщиной стен 30 см, с односкатной утепленной крышей. В парилке будет печь-каменка, которая будет топиться с предбанника, а выходить на второй этаж в отопительный щиток. Таким образом, баня сможет выполнять в любое время года роль гостевого домика. В ноябре 2009 года я сделал под нее фундамент; но потом строительство было заморожено, так как в 2010 было множество более актуальных дел. Рассчитываю в 2011 продолжить ее строительство.

Также в 2009 я вместе с товарищем строил двускатный навес над тем местом, где раньше был старый сарайчик-козлятник. Общий размер — 5 х 8 м. Размер каждой секции навеса — 5 х 4 м (в столбах-опорах, а собственно шиферная крыша — 5 х 3 листа шифера, т. е. 5.50 х 5.40 м. Схема строительства проста и надежна, чем-то напоминает крышу на конюшне, только больших размеров. Ставится 6 столбов (толстых акациевых), 4 столба по краям чуть пониже (около 3 м), и 2 столба в центре — чуть выше (4 м), чтобы на каждой секции был перепад высоты около метра. На каждую пару столбов устанавливается горизонтальная балка; после этого между центральной балкой и каждой из крайних балок — устанавливаются наклонные стропильные бревна длиной 4.5 м, с шагом около 70–80 см. (Именно такая длина — 4.5 м — идеально подходит для размера крыши «в 3 листа шифера»). В качестве стропил — тонкие сосновые бревна (11–14 см в тонком конце), со срезанным с одной стороны на пилораме горбылем. Этой плоскостью они устанавливаются вверх; самое важное в этом — чтобы все эти плоскости всех стропил образовали одну общую плоскость. Потом на нее сверху прибивается обрешетка (необрезная доска 25 мм, которую тут называют «шалёвка»), а сверху на обрешетку — уже собственно шифер. Все это делается довольно просто, надежно, а вдвоем — еще и быстро. Эту постройку мы делали вдвоем с товарищем, за помощь я ему отдал жеребенка.

В одной из секций этого навеса сразу был залит фундамент, 4 х 5 м, и в 2010 году на этом фундаменте из ракушняка я построил новый сарайчик — как козлятник и запасная конюшня. Он еще не доделан до конца (см. фото, в процессе). С ракушняком я крупно лоханулся — купил фуру по дешевке, но не обратил внимание на чудовищно плохое его качество. Ракушняк — Очень неровный, неправильной формы, неодинаковых размеров. Строить из него более-менее ровную стену было очень сложно, но кое-как все же получилось. Во второй секции навеса я планирую в 2011 году сделать мастерскую — помещение с простыми дощатыми стенами.

По такой же схеме я в 2010 году начал строить новый большой сенник. По сути, это тот же самый двускатный навес, только состоящий из четырех таких двускатных секций, как описано выше. Его размер — 16 х 8 м, размер каждой из 4 секций — 4 х 8 м. Столбы-опоры — 15 штук (5 на 3) — устанавливаются в виде прямоугольника 16 х 8 м, в углах квадратов 4 х 4 метра. Высота двух крайних линий — 3.80 м, центральной линии — 4.30 м. Одна из четырех секций была сделана, и под ней в 2010 уже сложено сено. Три остальные секции ждут своей очереди — рассчитываю их закончить в 2011. Эта крыша будет заделом для многих новых помещений — она, конечно, гораздо больше чем требуется для сенника. Одна из секций будет проездом — в ней я буду оставлять телеги, чтобы они не стояли под открытым небом. Еще в одной, возможно, сделаю загон для овец. Еще нужно крытое место под дрова (до сих пор складываются где попало), под подстилку (хвоя из леса). В общем, применений нужных много.

В 2008 году, летом, мы затеяли делать капитальный ремонт внутри дома. Главное, ради чего нужен был ремонт — это пол в доме. Пол был глинобитный (5–7 см глины, замешанной с резаной соломой). Он доблестно прослужил 60 лет, где-то лет 20–30 назад на него сверху был настелен линолеум, который тоже доблестно отслужил свой срок; но сейчас уже ходить по нему было не здорово; на полу были неровности, по которым линолеум треснул; местами был воздушный промежуток между линолеумом и полом, на который когда наступаешь — где-то в метре от ноги из трещины вылетает струйка пыльного воздуха. В общем, мы на все лето выселились из дома, вещи вынесли под навес и в конюшню, сами пользовались соседским домом с любезного разрешения соседей-киевлян; а внутри дома все раздолбали. Большую часть работ по ремонту сделали наемные работники — времени делать самому бы не хватило, а финансы позволяли. Глиняный пол разбили (ломом) и вынесли; глину на стенах на 50 % площади отбили и вынесли (на остальных 50 % она держалась хорошо, и мы ее оставили). Далее сделали пол следующим образом. Грунт (песок) слегка выбрали вглубь, на 10 см. Насыпали тонким слоем щебенку, утрамбовали. После этого залили основание — тонкий слой бетона, 3–4 см. Дали ему затвердеть с недельку, и уложили основной теплоизолирующий слой — опилкобетон. Этот материал был строителям в новинку, и они всячески не хотели с ним иметь дела, мне пришлось настоять. Они хотели непременно использовать только керамзит.

Пара слов про опилкобетон. Материал этот давно известен, описан во множестве книг, и новых и старых, в том числе и в известной книге Шепелева «Как построить сельский дом», из которой я взял множество ценной информации. Однако в среде строителей он практически неизвестен. Консерватизм строителей очень велик; плюс велико нежелание что-то пробовать и экспериментировать; плюс конечно же в коммерческом строительстве строителям совершенно неинтересно что-то удешевлять, экономить на материалах и т. д. Между тем опилкобетон — просто гениальный вариант для тех, кто хочет строить хорошо, и в то же время максимально незатратно. Условием для его использования является наличие поблизости пилорамы, где опилки являются просто отходом, который выбрасывают. Обычно позади пилорамы свалка, где эти опилки просто высыпают горой — приезжай бери кто хочешь. Селяне иногда нагребают опилки, чтобы использовать в качестве подстилки свиньям (хотя это далеко не лучшая подстилка). Мне, имея телегу и лошадь, привезти неограниченное количество опилок проще простого. Опилки следует просеять через сетку с ячейкой около 1 см (чтобы отобрать крупные куски коры и прочего мусора), и они готовы. Раствор можно мешать по-разному; я выбрал состав такой, чтобы и прочность была на высоте, и теплоизолирующие свойства — не хуже чем у пенобетона. Для этого объем опилок должен быть около половины от объема конечного раствора. У меня, с моей бетономешалкой, это получалось при следующем объемном составе: (я мерял 7-литровым ведерком) цемента — 7 литров (1 ведерко), песка — 14–20 литров (2–2.5 ведерка), воды — 12–15 литров, опилок — 20–25 литров (использовал пластмассовое строительное ведро 20 л, с горой). Бетономешалка вымешивает такой раствор достаточно легко; как и при любом мешании раствора, следует аккуратно добавлять в конце воду, чтобы и раствор вымешался, и лишней воды не было. Готовый раствор опилкобетона не жидкий, а скорей кусками вываливается из мешалки. Он не заливается, а укладывается с легкой трамбовкой (похлопыванием дощечкой или кельмой) чтобы он растекся без пустот; и после этого не трогать до полного затвердевания. Через неделю он уже достаточно прочен, через 2–3 — уже мало чем отличается от полностью готового. А вот сохнет он весьма долго (что, впрочем, для набора прочности — даже хорошо).

Итак, вторым слоем пола заливается опилкобетон, толщиной 10–12 см. Такой слой вполне достаточен для теплоизоляции; при желании можно делать и еще толще. Через пару недель, когда он затвердел, был залит самый верхний, чистовой слой пола — чистым бетонным раствором 1:4, ровно, по маякам, образуя идеальную чистовую поверхность. Затвердел он быстро, через недельку уже можно было ходить, а вот сох очень долго, больше двух месяцев — аж до конца сентября, до этого мы не могли въехать обратно в дом. Так что если кто пойдет тем же путем — начинайте это все пораньше летом. Сверху на готовый высохший пол был постелен простой тонкий линолеум. В настоящее время этим полом мы чрезвычайно довольны. Несмотря на то что он «бетонный» — в представлении большинства людей это означает что он должен быть холодным — мы спокойно ходим по нему босиком зимой, совершенно не ощущая какого-либо дискомфорта. Я считаю, такая конструкция пола гораздо лучше, чем любые другие решения, в т. ч. деревянные. Пол практически вечный (что ему сделается?), отличен в эксплуатации, теплый, и весьма дешевый — затраты только на цемент. (Я ничего не сказал о гидроизоляции, так как у меня песчаный грунт и гидроизоляция не нужна. Обращаю внимание, у кого глина — будет немного сложнее — надо гидроизолировать пол от грунта (вполне пойдет полиэтиленовая пленка поверх первого слоя бетона), и утеплять фундамент — чтобы не промерзал грунт под полом. Другой вариант — выбирать грунт поглубже и делать песчаную подсыпку)

Стены в доме мы делали тоже по оригинальной технологии (придумали не сами, подсмотрели у соседей), хорошо вписывающейся в концепцию. Как и были, они остались глиняные. На тех местах, где старая глина плохо держалась, она была отбита до самого дерева. В некоторых местах на дерево была набита новая дранка — рейки, набитые наискосок. Потом замешивался глиняный раствор — глина, песок, и вместо резаной соломы — те же опилки, приблизительно 1:1:1. И толстым слоем, 7-10 см, намазывался на стену, предварительно смоченную. Такой раствор, высыхая, имеет достаточно высокую прочность. Потом сразу же, не давая ему высохнуть, готовился чистовой раствор — та же глина с песком, только без опилок; в него добавлялось для прочности немного цемента (не более 1/10 от глины), и немного клея ПВА; и он тонким слоем (около 5 мм) наносился на черновую поверхность, и заглаживался шпателем, чтобы был ровным и гладким. После этого стенке дали высохнуть (глина высохла гораздо быстрее, за пару недель), и покрасили водоэмульсионной краской — беленькой. В два слоя. Получилась аккуратная белая поверхность, достаточно стойкая (в отличие от традиционной побелки, без необходимости белить каждый год). И практически бесплатная по деньгам, только краска стоила чего-то. Выравнивания стенки по маякам мы не делали — сделали все на глаз, как при традиционном строительстве, так что стена имеет небольшие естественные плавные неровности. Смотрится это вполне нормально. Этот метод, я считаю, тоже можно рекомендовать как вполне удачный, для тех кто хочет привести в порядок внутренний вид деревянного дома, не тратя при этом лишней копейки.

Приведение в порядок потолка в доме — отложено по причине несрочности. Так до сих пор и ждет своей очереди. Сейчас он выглядит так, как его сделали когда строили дом — поперек дома две балки, а сверху на них — уложены с промежутками толстые доски; сверху на доски укладывался слой тростника (5-10 см), залитого глиной, и на чердаке над этим всем опять же устроен глинобитный пол; а изнутри это все замазано глиной и побелено. Выглядит весьма симпатично, но все это сильно облупилось, и приводить его в порядок сложно, и желания нет. Планирую набить поверх строганые деревянные рейки; а балки мы уже привели в порядок — отмыли, покрыли морилкой и лаком. В итоге должно получиться красиво.

Общее резюме по строительству. Как показал опыт, ЛЮБОЙ человек без всякого строительного опыта, но с нормальной головой и руками не из задницы, МОЖЕТ построить практически все что угодно, причем самостоятельно; помощь нужна редко и непомногу, например мне с крышами она требовалась буквально несколько раз по полчаса (бревно поднимать на высоту, столбы устанавливать, и т. д.). Конечно, это не значит что вдвоем строить не лучше. Лучше, да и веселее. Но можно и самому.