МАККУИН ЛИ АЛЕКСАНДР

МАККУИН ЛИ АЛЕКСАНДР

(род. в 1969 г.)

Один из современных ведущих дизайнеров мира моды, прославившийся во многом благодаря своему эпатажному поведению. Его показы – это феерические протесты против насилия, войны, церкви, болезней, журналистов, а по большому счету, против всего мира. Одежда от Маккуина нарочито сексуальна. Брюки с заниженной талией, кружева, прозрачные ткани, коротенькие мини-юбки – вот то, что предлагает он своим клиентам. Его одежду с удовольствием носят звезды мирового шоу-бизнеса.

17 марта 1969 года в семье лондонского таксиста Маккуина, проживающего в рабочем районе Лондона, появился ребенок, которого назвали Александр. Этому младенцу предстояло потрясти и ужаснуть мир моды. По сравнению с выходками Ли Александра Маккуина (это его полное имя), эпатаж Жан-Поля Готье, признанного «ужасным ребенком» Высокой моды, кажется просто шалостями мальчугана из добропорядочного семейства. Но в начале 1970-х до этого было еще далеко. Александру с его художественными наклонностями и гомосексуальной ориентацией, которая была очевидна с юных лет, приходилось тяжело в «пролетарском районе» английской столицы. Мальчик особенно любил рисовать платья, первый свой эскиз он набросал еще несмышленышем, в возрасте трех лет. Но не торопись, читатель, представлять себе этакого романтического юношу среди «свинцовых мерзостей жизни». Маккуин вполне соответствовал своему окружению, как по внешности, так и по мироощущению. Внешне модельер и сейчас не походит на мэтра моды. Толстенький, лысенький, с выступающими вперед зубами, он немного напоминает моржа, а из одежды предпочитает кожаные куртки, джинсы и кроссовки.

В 16 лет Маккуин бросил школу и отправился на Севил-Роу. На этой лондонской улице располагаются мастерские известных портных, законодателей мужской моды, у которых шьют костюмы представители политической и бизнесэлиты всего мира и особы королевской крови. Самое удивительное, что его приняли на работу в ателье Андерсона и Шепперда ассистентом. Дитя «лондонской помойки» в качестве социального протеста вкладывал записочки с нецензурной бранью под подкладки костюмов сильных мира сего. Вскоре Александра выгнали, поскольку на спине пиджака, предназначенного для принца Чарлза, он мелом написал: «Здесь был Маккуин». Ирония ситуации заключается в том, что первую награду как лучший британский модельер (он трижды был отмечен этим званием: в 1996, 1997 и 2001 гг.) Маккуин получил именно из рук принца Чарлза. Затем молодой человек начал работать в ателье Дживса и Хавкса, где освоил раскрой и пошив брюк, а также изготавливал театральные костюмы. При этом он освоил старинные технологии раскроя XVI века. В 1991 году в возрасте 21 года Маккуин закончил престижный лондонский Центральный колледж искусств и дизайна Св. Мартина (Central St.Martin’s College of Art and Design). Творческие начинания учеников всячески приветствовались, и будущий модельер показал всю мощь своеобразного таланта, представив в качестве дипломной работы коллекцию с названием «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв». Этот показ принес ему первую известность. Следующие два года Александр работал ассистентом у итальянского дизайнера Ромео Джильи, а в 1994 году при поддержке японского модельера Кодзи Тацуно, с которым он сотрудничал, еще будучи студентом колледжа, основывает собственную марку Alexander McQueen.

В 1995 году модельер выпустил первую коллекцию, выполненную в рейверско-панковском стиле. В ней появились знаменитые штаны-хипстеры с настолько низкой посадкой, что видна ложбинка между ягодицами. Название происходит от английского слова «hipsters», которое обозначает «человек, презирающий условности, битник». Сам Маккуин презирает не только условности, но и устои. Один из своих показов модельер устроил в церкви. Он прошел под названием: «Религия – источник всех войн в мире». Наиболее известным дефиле считается «Изнасилование Шотландии», которое потомок шотландцев провел в память о резне, устроенной на его родной земле британцами в XVIII веке. На подиум выходили манекенщицы в разорванной одежде, из-под которой торчали бинты. В другом показе чернокожие модели были закованы в наручники. Для того чтобы привлечь внимание к голодающим Африки, модельер создал платья, которые были заляпаны грязью и облеплены мертвой саранчой. В 1999 году, желая показать истинную красоту человека, Маккуин пригласил в качестве модели двукратную олимпийскую чемпионку среди инвалидов Эйли Маллинсю. Девушка дефилировала по подиуму в кружевной юбке, кожаном корсете и на протезах, которые также были спроектированы модельером. Одну из последних коллекций Маккуина публике пришлось созерцать в тюрьме, в которую заключали аристократов во времена Великой французской революции. По залу были расставлены клетки с белыми волками, которые были специально доставлены из Скандинавии.

В 1996 году Маккуин начинает работать дизайнером в Доме Живанши. В следующем году управляющий Берт Арно назначает Маккуина ведущим дизайнером Живанши вместо ушедшего Джона Галлиано. Мир моды пришел в немалое изумление от подобного решения. Аристократический, изысканный стиль от Живанши доверили британскому «чудовищу», простолюдину, «быку в бутике», как писали многие издания. Кто-то из мира моды отметил, что Маккуин «мыслит, как дьявол, но кроит, как ангел». Вероятно, этим и руководствовался Арно, приглашая Маккуина к сотрудничеству.

В 1998 году в честь открытия нового бутика Живанши в столице России Маккуин устраивает шоу в Московском метрополитене. Отвечая на вопросы журналистов, с которыми он всегда находится в натянутых отношениях, Александр сказал: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном». Действительно, какой он тиран, этот милый парень Маккуин?

Просто не спрашивайте его о родителях, о планах на будущее, о том, как он относится к Джону Галлиано, Дому Живанши и о тысяче других вещей, и он с радостью с вами пообщается. И скорее всего, вы услышите что-то типа «он сам ко мне пришел» (именно так он комментировал решение Берта Арно) и «я никому ничего не навязываю». Маккуин очень демократичный дизайнер. Он вполне допускает, что кому-то может не нравиться его одежда, его шоу, его поведение (выход из этой ситуации видится модельеру довольно простым – не носите, не смотрите, не общайтесь). Но при этом он оставляет за собой право определять, нравитесь ли ему вы.

В 2000 году модельер продал большую часть акций своей компании концерну Гуччи. В том же году пополнил ассортимент изготавливаемых им изделий солнцезащитными очками в стиле «унисекс». В 2001 году Маккуин ушел из Дома Живанши и в том же году подписал десятилетний контракт с Gucci Group на производство и продажу парфюмерии и косметики марки Alexander McQueen. Особенно популярны духи Envy с их свежим андрогинным ароматом. Кроме того, Gucci Group предложила дизайнеру должность творческого директора.

За его заслуги перед Объединенным Королевством в 2003 году Маккуин был удостоен рыцарского звания «Командор ордена Британской империи». На церемонии присутствовала английская королева.

В 2004 году Маккуин отказывается возглавить Дом Ив Сен-Лорана, аргументируя свой поступок тем, что хочет больше внимания уделять своей марке. В настоящее время Маккуин делает по десять коллекций и зарабатывает около миллиона долларов ежегодно.

Последние несколько лет показы Маккуина скорее интригующие, нежели шокирующие. Осеннее дефиле, которое называлось «Это только игра», представлявшее тенденции на лето предстоящего года, прошло в октябре 2004 года в Париже. Представьте себе партию, которая разыгрывается на подиуме, превращенном с помощью цветовой подсветки в подобие шахматной доски. В качестве фигур – манекенщицы, облаченные в кожаные корсеты, длинные прозрачные платья из тюля, байкерские комбинезоны из черной кожи, некое подобие кимоно, курточки и мини-юбки, напоминающие школьную форму. Дизайнер остается верным себе. Одежда его предназначена для сильной женщины, которая знает, чего хочет, и которая не терпит диктата. На вопрос: «Будут ли это носить?» модельер отвечает: «Это зависит от женщин. Я не женщина. И не трансвестит. Я этого не покупаю. Но надеюсь, когда вас станет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего».

Показ – это всегда шоу, феерия, представление, целью которого является привлечь внимание и донести свои идеи и замыслы до публики. Поэтому они дизайнером намеренно преувеличиваются и подчеркиваются. В коллекциях многих модельеров можно увидеть вечерние платья, которые едва прикрывают или совсем обнажают грудь. Но в обычной жизни никто, даже дамы бомонда, не ходит с оголенным бюстом, как, например, древние египтянки. Дизайнер четко разграничивает от кутюр и готовую одежду, которая продается в его бутиках: это всегда качественная, мастерски скроенная, оригинальная, но в то же время совершенно носибельная одежда. При этом Маккуин всегда отстаивает свое право творить шоу на подиуме так, как он считает это необходимым: «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся».

Маккуин – это модельер с мироощущением несчастливого подростка. Отсюда вызывающая сексуальность его одежды, максимализм, подчеркнутая грубость, нецензурная лексика, социальный протест. Напрасно на него обижаются журналисты, которым часто достается от модельера. Это его способ защиты. Дитя лондонского Ист-Энда не умеет по-другому.

Многие не воспринимают творчество Маккуина из-за его шокирующих выходок, но стоит задуматься: может, за этим стоит нечто большее? В чем-то Александр Маккуин напоминает художников-абстракционистов начала XX века, которые показали, что живопись имеет не только декоративно-прикладное назначение, но является вещью в себе. Изделия от Александра Маккуина, подобно «Черному квадрату» Малевича, возводят искусство моды на более высокую эволюционную ступень, на которой к одежде предъявляются не только требования функциональности и удобства. Наиболее важным в ней становиться отражение внутренних ощущений и взаимоотношения с миром отдельного человека.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.