Непальская сторона

Непальская сторона

1950 год. Непальские склоны Джомолунгмы оставались долгое время тайной для альпинистов во всем мире. Только в 1949 г. открылись врата в эту таинственную страну. Первые английские разведки проводились в горах Ганеш, Лангтанг и Югал-Гимал. Осенью 1950 г. Г.У. Тилмену представился удобный случай совершить небольшую разведку непальской стороны Джомолунгмы. Вернувшись из района Аннапурны в Катманду, он получил приглашение присоединиться к небольшой Американской экспедиции, состоящей из Оскара Хаустона, его сына Чарлза С. Хаустона, Андерсена Бейкуэлла, С.И. и госпожи Бетси С. Каулс. 29 октября они встретились в Джогбани, последней индийской железнодорожной станции у непальской границы. Подход оттуда к Соло-Кхумбу, привлекавший в то время прелестью новизны, теперь стал обычным путем подхода по маршруту Биратнагар ? Дхаран ? висячий мост через реку Тамр ? Дханкута ? Арун ? перевал Салпала (3600 м) ? Дудх-Коси (Дудкоси) ? Намче-Вазар ? Тьянг-Бочи (Тьянг-бочи). Этот чудесно расположенный монастырь на южной стороне Джомолунгмы теперь всемирно известен.

Из Тьянг-Бочи Тилмен и Хаустон направились на север к леднику Кхумбу, но, к сожалению, им не удалось хорошо разведать его главный район питания, то есть Западный цирк. Тилмен относился крайне скептически к возможности восхождения на Джомолунгму с этой стороны. Хаустон был настроен более оптимистически, но и ему не удалось увидеть ключевые позиции подхода к вершине с непальской стороны. Таким образом, эта разведка ничего не дала. Спустя 34 дня после выхода экспедиция вернулась в Биратнагар.

1951 год. Весной снова появился восходитель-одиночка. Это был датчанин Клаус Бэкер-Ларсен. Покинув 31 марта Дарджилинг, Ларсен с четырьмя шерпами форсированным маршем прошел за 23 дня через Сандакпху ? Таплеюнг ? Кайнпур-Дингла в Намче-Базар.

В программу его первого и единственного альпинистского мероприятия была внесена вершина Джомолунгма. От наступления на ледник Кхумбу Ларсен отказался. Вместо этого «легкая» экспедиция прошла по долине Бхоте-Коси и через несложный перевал Нангпала (5500 м) вышла к монастырю Ронгбук. Все это за шесть дней после выхода из Намче! «Атака на Эверест» захлебнулась, как и следовало ожидать, еще под Северным седлом. Носильщики не захотели идти дальше, потому что у Ларсена не было необходимого снаряжения ? даже примуса! Они спустились вниз вместе с Ларсеном. Назад в Дарджилинг шли тем же путем.

Скорость марша датчанина достойна восхищения, но в будущем следует настоятельно избегать подобной попытки.

Гималайский комитет, созданный Английским альпинистским клубом и Королевским географическим обществом, подготовил осенью 1951 г. новую небольшую экспедицию, чтобы исследовать все еще неизвестный Западный цирк и окончательно уточнить возможность восхождения на Джомолунгму со стороны Непала. Руководство было доверено Эрику Э. Шиптону, другими участниками были: Т.М. Бурдиллон, У.Г. Мэррей, Майкл Уорд. Позже к ним присоединились еще два молодых новозеландских альпиниста ? Э.П. Хиллари и Г.Э. Риддифорд. 27 августа экспедиция прибыла в Джогбани. Шли муссонные дожди, и переправы через вздувшиеся ручьи и реки временами носили драматический характер. Переход до Намче-Базара (3350 м) занял почти четыре недели. Встречи с шерпами в Намче-Базаре и в Тьянг-Бочи были очень сердечными.

Насколько тоскливы подходы к Джомолунгме с севера через пустынное тибетское плоскогорье и через безотрадное ущелье Ронгбук, настолько прекрасен, разнообразен путь с юга, из Непала. 29 сентября экспедиция разбила базовый лагерь в верховьях ущелья Кхумбу.

Пять дней альпинисты пытались пройти большой ледопад Кхумбу, но сделать это не удалось. Поэтому было принято решение оставить ледопад недели на две в покое, пока снежные массы, принесенные муссонами, несколько уплотнятся. Чтобы лучше использовать это время ожидания, экспедиция разделилась на две группы.

Шиптон и Хиллари предприняли разведку бассейна ледника Имидже. Через ледник, который позже был назван восточным ледником Лхоцзе, не был найден подходящий переход к верхнему леднику Барун, они повернули на юг к леднику Амху Лабутха. Подъем на перевал Амху Лабутха (5780 м) между ледниками Имдже и Хонгу оказался настолько трудным, что они с тремя шерпами смогли взять с собой только легкую палатку и продовольствие на три дня. После удачного перехода они расположились в верховьях ледника Хонгу-Кхола у берега большого озера, откуда открывался чудесный вид на неприступный Камланг (7317 м). Затем поднялись в восточном направлении к широкому седлу (около 5950 м) между ущельями Хонгу и Барун, напротив гигантского западного фронта вершины Макалу (8481 м), находящейся отсюда в 9 км.

К сожалению, не хватало времени и продовольствия, чтобы пройти до водораздела Барун ? Кангчунг и таким образом установить связь с исследованиями экспедиции 1921 г. Несмотря на отличную погоду, пришлось возвратиться, избрав для этого новый путь ? по западной стороне ледника Хонгу. 16 октября альпинисты поднялись на седло (около 6000 м) юго-восточнее сказочного Ама-Даблама (6856 м), затем последовал сложный, местами несколько опасный спуск по западной стороне перевала Ама-Даблам, по крутому, изборожденному желобами фирновому склону и опасному ледопаду, занявший весь День, и только в темноте они с трудом нашли площадку для лагеря. На следующий день спустились в Имджа-Кхола и Динг-Бочи, где все население Панг-Бочи было занято молотьбой ячменя. Ячмень ? единственный злак, растущий и созревающий так высоко (на высоте 4300 м).

18 октября группа прошла вдоль восточного склона долины Лобуджа к леднику Кхумбу и возвратилась в базовый лагерь.

В это время Бурдиллон, Мэррей, Риддифорд и Уорд с шестью шерпами разведывали район западнее ледника Кхумбу.

Первый лагерь был установлен на заросшем травой островке между восточным ледником Кангри и ледником Кангри Нуп. Затем они разведали и перешли Северное седло (Кангрила). При этом пришлось транспортировать груз утомительным челночным способом.

На другой стороне Северного седла находится до сих пор неизвестный ледник Гуанара, приток ледника Нгоджамба. По этому леднику они направились к перевалу Нупла. В гигантском ледопаде после целого дня утомительной работы альпинисты смогли пройти только 100 м и в конечном итоге были вынуждены сдаться.

Для подъема на перевал Нупла времени уже не хватало. Вершины Гьячунг-Канг (7922 м) и Чо-Ойю (8153 м) со стороны бассейна Нгоджамба выглядели совершенно недоступными. Удалось только уточнить топографию этого района. Они еще разведали переход через Тзола-Кхола, спустились по леднику Нгоджамба к истокам реки Дудх-Коси (молочная река) и через ее долину по хорошо знакомой дороге к базовому лагерю у ледника Кхумбу.

22 октября снова началась работа на большом ледопаде под Западным цирком. 28 октября они уже стояли у порога желанного Западного цирка. Но вскоре им пришлось убедиться, что вход в этот своеобразный цирк все еще не открыт: огромная поперечная трещина разорвала весь ледник от западного гребня Эвереста до гребня Нупцзе, и обойти ее не было возможности. Делать было нечего, и, хотя некоторые из молодых альпинистов возражали, все спустились в базовый лагерь.

Поражение было еще более болезненным в связи с тем, что британцы на основе неоднократных наблюдений были убеждены, что все же возможно найти путь из Западного цирка через Южное седло на вершину Эвереста.

31 октября экспедиция вернулась в Намче-Базар. В стране шерпов с 1 ноября начинаются празднества, во время которых выпивают огромное количество чанга (местное пиво), а танцы без перерыва длятся всю ночь. В это время даже самых преданных носильщиков было почти невозможно оторвать от таких увеселений.

Только 4 ноября передовая группа двинулась в путь. Теперь экспедиция разделилась на несколько групп: оба новозеландца ? Хиллари и Риддифорд, к которым присоединился Датт из геологической службы Индии, прошли через довольно сложный перевал Тези Лапча (5821 м), используемый также и местным населением, к теснине Ролвалинг на южной стороне группы Гауризанкара.

Основной состав экспедиции поднялся от Бхоте-Коси к горному селению Чхули. Оттуда Мэррей и Бурдиллон с четырехдневным запасом продовольствия отправились к перевалу Нангпала (5500 м), считающемуся высочайшим перевалом на торговых путях мира. Хотя на перевале есть места со значительным оледенением, через него проходят караваны яков. У погонщиков яков всегда есть короткие айсбайли, чтобы при сильном оледенении вырубать ступени для вьючных животных.

Шиптон и Уорд за это время произвели разведку в западном направлении к ущелью Ронгбук и достигли 7 ноября перевала, названного впоследствии Менлунгла. Оттуда им открылся вид на широкую долину реки Ронгшар, над которой возвышается пик 7181 м, получивший позже название Мелунгцзе и являющийся высочайшей вершиной всего района Гауризанкара. Сама вершина Гауризанкар (7145 м) находится в 10 км западнее. Как известно, ее долгое время путали с Эверестом, хотя она ниже на 1700 м и находится в другом районе ? в Ролуэлинг Гимале.

На западной стороне перевала Менлунгла (около 5900 м) были обнаружены свежие следы иэти. Сообщения Шиптона об этой находке и его снимки следов стали впоследствии всемирно известными.

Три дня спустя Мэррей, Бурдиллон и сопровождавшие их шерпы перешли через этот перевал и также видели свежие следы иэти, по которым они на протяжении трех километров шли по морене. После соединения с группой Шиптон ? Уорд они спустились по ущелью Менлунг к теснине Ронгшар, вышли таким образом на Ламобагар и далее через Чарикот в Катманду, куда прибыли 21 ноября. Эта разведка дала хорошие результаты.

1952 год. Англосаксонская монополия на Эвересте, продержавшаяся 30 лет, была нарушена.

Швейцарцы, которые уже давно хотели организовать экспедицию на Эверест, сейчас приступили к действию. Общее руководство весенней экспедицией 1952 г. осуществлял доктор медицины Эдуард Висс-Дюнан из Женевы. Врачом экспедиции был Габриель Шевалье из Бекса, руководителем альпинистской группы ? женевец Рене Диттер. Остальными швейцарскими альпинистами были: Жан Жако Аспер, Рене Обер, Леон Флори, Эрнст Хофштеттер, Раймон Ламбер и Андрэ Рош. В научную группу входили кроме доктора Висса и доктора Шевалье геолог, профессор, доктор Альберт Ломбард, ботаник Альберт Циммерман и этнограф госпожа Маргарита Лобзигер-Делленбах. Итак, 12 участников и 5 т груза были доставлены воздушным путем в Катманду.

29 марта экспедиция со 165 местными носильщиками и 20 шерпами, возглавляемая сардаром Тенцингом, покинула Катманду. Сначала шли в восточном направлении через холмистую местность, пересекая глубокие долины. Достигнув долины Дудх-Коси, повернули на север. В Намче-Базаре носильщики из Катманду были заменены высотными носильщиками.

23 апреля установили базовый лагерь (5050 м) на правом (западном) берегу ледника Кхумбу, 25 апреля ? лагерь 1 (5300 м) на осыпном островке у подножия большого ледопада. Прохождение ледопада в течение одного дня для тяжело нагруженных шерпов было непосильной задачей. Пришлось на самом ледопаде на не особенно приятном месте ? маленькой площадке между трещинами, соорудить лагерь 2 (около 5600 м).

Больше всего работы потребовала громадная поперечная трещина, на которой потерпела неудачу экспедиция Шиптона в 1951 г.

Здесь Аспер, самый молодой член экспедиции, стал героем дня. После двух неудачных попыток преодолеть трещину маятником он спустился в нее на 15 м до места, по которому можно было перейти к другой стене трещины. Затем он вырубил на противоположной стене ступени и вышел по ним на другую сторону трещины. Теперь с особой тщательностью была сооружена воздушная веревочная переправа, по которой могли проходить люди и можно было транспортировать груз. Несколько выше поперечной трещины, у входа в Западный цирк, возник лагерь 3 (около 5900 м).

Ежедневно одна колонна носильщиков доставляла груз из лагеря 1 в лагерь 2 и снова возвращалась в лагерь 1. Другая группа обеспечивала переноску груза челночным способом между лагерями 2 и 3. Транспортировку нужно было осуществлять в «спокойное» время дня ? между 7 и 11 часами утра. После этого начинался сход ледовых лавин.

Западный цирк ? огромная мульда длиной около 4,5 км ? окружен западным гребнем и юго-западной стеной Эвереста, Южным седлом (7986 м), вершиной Лхоцзе (8501 м) и гребнем Нупцзе (7879 м). В этом цирке был организован лагерь 4 (6400 м), а 12 мая установлен лагерь 5 у подножия склона Лхоцзе на высоте около 6800 м. Этим самым экспедиция продвинулась вплотную к крутой задней стене большого цирка, и началась борьба за Южное седло.

По правой стороне вверх вело скальное ребро, которое окрестили «Женевское». Ребро зажато между двумя крутыми кулуарами, очень лавиноопасными при большом снеге. Без снега они превращаются в ледовые желоба.

Было решено подниматься по правому (южному) кулуару. На самом неприятном участке укрепили веревочные перила, и 21 мая на «Женевском» ребре, на высоте около 7400 м, был оборудован материальный склад. Но пурга и снегопады отняли три драгоценных дня, и только 25 мая Обер, Флори, Ламбер и Тенцинг вышли с шестью шерпами к Южному седлу.

При относительно тяжелых грузах и без надежных кислородных аппаратов перепад высоты 1200 м в один день просто непреодолим. После очень напряженного дня работы сильно изнуренные альпинисты головной группы были вынуждены в 19 часов 30 минут остановиться на непредвиденный бивак. На высоте около 7800 м нужно было где-то на этом гигантском склоне вырубить хотя бы небольшую мульду в спрессованном ветром снеге и как-нибудь установить две палатки. Две маленькие палатки на семь человек, причем не у всех были спальные мешки. К тому же ночью свирепствовала пурга.

«Женевское» ребро переходит восточнее в широкий фирновый гребень, который пришлось пересечь на высоте 8020 м, чтобы спуститься на Южное седло. Таким образом, 26 мая в середине дня было достигнуто Южное седло, которое, видимо, является высочайшим перевалом в мире (7986 м). Шерпы принесли оставленные на биваке вещи, и вечером были установлены три палатки ? лагерь 6 ? на широком седле между Лхоцзе (8501 м) и Эверестом (8848 м). Ночью пурга неистово рвала растяжки палаток, и утром 27 мая работоспособными оказались только три сагиба и Тенцинг.

Две связки из двух человек медленно шли через понижение Южного седла к подножию юго-восточного гребня Эвереста и поднялись слева, по южному склону, через широкий кулуар и ступенчатые скалы к гребню. У 8230 м ? эта высота занесена на новую фотограмметрическую карту ? было найдено удобное место для лагеря. Но этот лагерь 7 состоял только из одной палатки ? без спальных мешков и без примуса... Тем не менее Тенцинг предложил, чтобы одна связка осталась здесь для выхода на следующий день на вершину.

Обер и Флори согласились с этим предложением и спустились в лагерь 6 (7986 м) на Южном седле. Ламбер и Тенцинг остались.

Дрожа от холода, они сидели в палатке, «отапливаемой» свечкой. В мучительной жажде медленно проходили ночные часы. Наконец начался рассвет.

Наступило 28 мая. Подъем через юго-восточный гребень в средней его части был технически прост, но двигались они с трудом. Недостаточно проверенные кислородные аппараты давали слишком мало необходимого для жизни газа. Туман заволакивает гребень, начинает идти снег. Они поднялись уже примерно до 8500 м и находятся от южной вершины (8760 м) в 250 м по вертикали, а до высочайшей точки земли осталось 360 м. За час хода они набрали только 40 м по высоте. Следовательно, если они в таком темпе продолжат подъем, им потребуется до главной вершины (8848 м) девять часов хода, а уже 13 часов 30 минут. Они сделали все, что было в человеческих силах, но так и не добились победы. Уединенная палатка на высоте 8230 м остается позади, и оба спускаются по кулуару к Южному седлу. Маленький подъем, встретившийся при выходе на седло они уже не в состоянии преодолеть самостоятельно, и подоспевшие Обер с Флори ведут их в палатки лагеря 6 (7986 м). То, что Ламбер и Тенцинг совершили, было действительно на грани возможного. Если Ламбер и Тенцинг продолжали бы подъем еще немного они не вернулись бы живыми. На таких высотах и спуск требует огромного напряжения.

29 мая вся группа спускается с Южного седла в лагерь 5. На высоте 7600 м они встречают поднимающихся Диттера, Шевалье, Аспера, Хофшеттера и Роша с пятью шерпами. Это вторая попытка, последний резерв, которому действительно удается одним броском, без промежуточного бивака, подняться до лагеря 6.

Три шерпа были вынуждены тут же спуститься обратно, так как они плохо переносили высоту, а оставшиеся двое тоже едва работоспособны. Но самым страшным была буря, свирепствовавшая на гребне Эвереста и Южного седла 30 и 31 мая. Она заставила альпинистов отступить. Высота и непогода истощили силы альпинистов. Только величайшим напряжением смогли они преодолеть небольшой подъем к фирновому куполу до 8020 м, где начинается спуск.

Некоторые из-за усталости вынуждены были заночевать на площадке материального склада (около 7400 м). К счастью, ночь была довольно теплая.

5 июня все альпинисты собрались в базовом лагере и 9 июня, когда начались муссонные дожди, покинули Намче-Базар. Наступление муссона положило конец работе экспедиции. Но осенью Эверест снова подвергся атаке швейцарских альпинистов. Состав экспедиции пришлось частично изменить.

Швейцарский институт альпинистских исследований в Цюрихе поручил в этот раз общее руководство экспедицией Габриелю Шевалье, исполняющему обязанности врача; вместо Диттера руководителем альпинистской группы стал Раймонд Ламбер. Другими участниками были: Эрнст Рейсе из Давоса, Артур Шпоэль, Густав Гросс, И. Бузио и Норман Г. Диренфурт (сын Г. О. Диренфурта) в качестве фотографа и кинооператора.

Место базового лагеря совпало с местом, где весной находился лагерь 1, то есть на высоте 5300 м, на осыпном островке у поворота ледника, вблизи ледопада. Через поперечную трещину соорудили мост из деревянных жердей, и лагерь 4 (6400 м) в середине Западного цирка был переоборудован в мощную исходную базу. Весной снежные условия на «Женевском» ребре были хорошие, но теперь скалы обледенели. Тем не менее, Ламбер придерживался уже известного пути, что оказалось роковой ошибкой.

Лагерь 5 пришлось установить на высоте 6700 м, несколько ниже, чем весной. Отсюда легко преодолеть бергшрунд. Тщательно подготовленные ступеньки и закрепленные ледовыми крючьями перила должны обеспечи-вать быстрое прохождение крутых ледовых склонов до скал «Женевского» ребра. За несколько дней работы здесь уже была подготовлена почти половина пути, но 31 октября сошел ледовый обвал. Две связки шерпов находились на открытом склоне. Куски льда, сорвавшиеся со склона Лхоцзе, смертельно ранили Мингма Дорье, одного из лучших высотных носильщиков, другие шерпы получили травмы. При виде этого несчастья вторая связка из трех шерпов потеряла самообладание, сорвалась на несложном рельефе ниже бергшрунда и пронеслась вниз по склону почти 200 м.

Эта черная пятница (31 октября) была тяжелым ударом для экспедиции. 1 ноября хоронили Мингма Дорье на морене около лагеря 4. Три шерпа были ранены, правда, не опасно для жизни, а остальные высотные носильщики были подавлены и деморализованы. Службу снабжения лагерей пришлось организовывать снова. Но швейцарские альпинисты еще не сдались. Конечно, пришлось изменить маршрут подъема, и на леднике склона Лхоцзе были созданы лагерь 6 (около 7100 м) и лагерь 7 (7400 м).

Лютый мороз и страшная буря, днем и ночью, трепавшая палатки верхних лагерей, вконец измотали людей. Только 19 ноября Ламберу, Рейссу и Тенцингу с семью шерпами удалось подняться на Южное седло и установить лагерь 8 на том месте, где в мае находился лагерь 6 (7986 м). Это было высшее достижение человеческой воли, но о победе над вершиной всерьез уже нельзя было думать.

Когда 20 ноября эти три альпиниста вышли на юго-восточный гребень Джомолунгмы, на высоте около 8100 м ураган и невыносимый холод воздвигли перед ними барьер, переход через который был бы самоубийством. Итак, назад!

Небольшой подъем с Южного седла к фирновому взлету 8020 м они преодолели, мобилизовав всю энергию, затем по хорошему следу спустились в лагерь 7, куда прибыли во второй половине дня 10 окончательно измотанных мужчин, сделавших все от них зависящее.

21 ноября последовал дальнейший спуск к лагерю 4, а 22 ноября при страшной пурге они достигли базового лагеря. Возвращение в Катманду происходило в соответствии с программой.

Уже более трех десятилетий длилась борьба за Джомолунгму.

В том же году (1952) после разведки Шиптона в 1951 г. англичане немедленно приступили к подготовке новой большой экспедиции, но Швейцарский институт альпинистских исследований в Цюрихе их опередил.

К сожалению текст источника здесь обрывается...